Installazione per illuminazione UV di fotoresist con timer di spegnimento. Un semplice timer su PIC16F628A. Schema e descrizione Attacchiamo due angoli con supporti installati per lampade UV

03.07.2023

Temporizzatore su PIC16F628A. Descrizione del lavoro

Come accennato in precedenza, questo progetto si basa su un progetto esistente, ma in realtà entrambi i design sono diversi l'uno dall'altro e quindi il codice è stato quasi completamente riscritto. Il timer ha tre pulsanti di controllo: “START/STOP”, “MIN” e “SEC”

“START/STOP” - per avviare e mettere in pausa il timer.
“MIN” - per impostare i minuti. Il numero di minuti viene impostato da 0 a 99, poi tutto riparte da 0.
"SEC" - per impostare i secondi. Anche il secondo viene impostato da 0 a 59 e poi ancora da 0.

Premendo contemporaneamente "MIN" e "SEC" si ripristina il timer durante il funzionamento.

Quando il timer raggiunge 00:00, viene emesso un segnale acustico (3 segnali brevi e 1 segnale lungo) e il LED HL1 si accende. Come emettitore sonoro viene utilizzato un cicalino di tipo elettromagnetico. Successivamente, quando si preme uno dei pulsanti, il timer viene ripristinato e il LED HL1 si spegne.

Durante il conto alla rovescia del timer, il pin 13 (RB7) è alto livello e quando il timer si ferma, appare un livello logico basso. Questo pin può essere utilizzato per controllare attuatori esterni. Il timer è alimentato da una fonte stabilizzata.

Il ponticello J1 è progettato per calibrare il timer. Quando si chiude, il timer entra in modalità di impostazione. Utilizzando i pulsanti "MIN" e "SEC" è possibile aumentare/diminuire il valore del parametro interno, che permette di rallentare o accelerare il timer. Questo valore è memorizzato nella EEPROM. Se si preme il pulsante START/STOP mentre ci si trova in questa modalità, questo parametro verrà ripristinato al valore predefinito.

Il codice è scritto e compilato con mikroC PRO per PIC.

Parametri del progetto:

Generatore: INTOSC
Frequenza dell'oscillatore: 4 MHz
Cane da guardia: disabilitato
Timer di accensione: abilitato
RA5/MCLR/VPP: disabilitato
Brown-out: abilitato

Foto del timer finito.

Ho adottato molte delle tecniche da lui descritte, in particolare applicando il fotoresist utilizzando il metodo “umido”, utilizzando una plastificatrice e anche clip da ufficio. Ma quello che più mi ha colpito nel video è stata la lampada UV LED con taymor. Una lampada del genere illumina il fotoresist in 21 secondi, mentre quando lo uso lampada da tavolo con una lampada UV ci vuole 15 minuti, e questo anche se il fotoresist è fresco. In generale, volevo lo stesso dispositivo per me. Successivamente verrà descritto il processo di fabbricazione e i risultati ottenuti.

Importante! Guardare la luce ultravioletta non fa bene agli occhi. Non consiglio di farlo per troppo tempo e, idealmente, consiglio di utilizzare occhiali di sicurezza adeguati.

Perché non prendere semplicemente ciò che è pronto?

Dmitry ha descritto il suo progetto in un breve articolo e ha pubblicato tutte le fonti su GitHub. Tuttavia, Dmitry ha implementato la scheda in Sprint Layout, che costa denaro. Non ero molto entusiasta della prospettiva di acquistare e apprendere questo software, soprattutto considerando che non supporta il Linux che utilizzo sul mio desktop. Inoltre, non sembra che Sprint Layot sia superiore a KiCad multipiattaforma e open source.

Inoltre, personalmente non mi è piaciuto molto. aspetto I dispositivi di Dmitry. Salda un Arduino Nano, usa un ingombrante schermo 1602 e costruisci un sandwich di più schede dimensioni diverse Non volevo. Se hai intenzione di realizzare un qualche tipo di dispositivo a casa, perché non farlo come preferisci, giusto?

In generale, ho pensato che si trattasse di un progetto piuttosto interessante e non complicato che sarebbe stato più facile per me ripetere da zero. E in effetti mi ci sono volute solo poche sere per realizzare il dispositivo. Inoltre, nel processo è nato un divertente progetto parallelo. Quindi, oh la decisione presa Non dovevo pentirmene.

X 10

I LED UV sono abbastanza facili da trovare su eBay. Personalmente l'ho comprato. Una borsa con un centinaio di LED, consegna inclusa, mi è costata 220 rubli (3,90 dollari).

Ho deciso di disporre i LED sotto forma di una matrice 10 per 10, progettata per l'alimentazione da 5 V. La scheda è stata facilmente instradata in KiCad. In ogni fila è stato utilizzato un resistore per limitare la corrente e 10 LED collegati in parallelo. La resistenza del resistore è stata selezionata in modo tale che i LED brillino abbastanza intensamente e il resistore non si surriscaldi. Ho optato per una resistenza da 27 ohm.

Questo è quello che ho ottenuto:

La tavola ha la dimensione 10 X 15 cm Nel prossimo futuro, difficilmente realizzerò tavole b O dimensioni maggiori, il che significa che una tale matrice può illuminare uniformemente qualsiasi dei miei mestieri. Gli angoli del pannello hanno dovuto essere tagliati un po', altrimenti non sarebbe entrato nel mio bagno di pulizia a ultrasuoni. E anche allora la tavola doveva essere posizionata di taglio nella vasca, lavandola prima da un lato, poi dall'altro. Quindi sì, per me sono 10 adesso X 15 cm è il limite.

Una stella sconosciuta brilla,
ancora una volta siamo tagliati fuori da casa,
avveleniamo i “sigilli” fino al mattino...
Una vecchia canzone.

Oggi parlerò della mia implementazione di un dispositivo a luce UV per lavorare con il fotoresist. Ho deciso di realizzare il dispositivo finito circa un anno e mezzo fa. Prima di questo, non avevo una configurazione vera e propria, avevo una lampada con lampada UV e vetro che veniva rimosso dalla cornice digitale durante la produzione del PP.

Con la matita in mano, ho pensato attentamente a quale dovrebbe essere la mia configurazione ed è emerso un concetto approssimativo. Poi ho ordinato una scatola ad un amico in un piccolo laboratorio di mobili. Lì hanno tagliato e rifilato il truciolato secondo il mio schizzo.

Scatola

Non ci sono disegni della scatola, poiché tutto è stato realizzato secondo uno schizzo a matita. Le dimensioni esterne del box sono 300x300x400. Le pareti sono collegate tra loro con tiranti per mobili (conferme). Il coperchio è fissato alla scatola con normali cerniere a pianoforte.

Ho realizzato un ritaglio rettangolare all'estremità della scatola per installare l'unità elettronica.

Lungo le superfici interne sono presenti 4 fori ciechi da 5 mm con una leggera rientranza nella parte superiore. Sono dotati di reggimensola per mobili con guarnizioni in silicone, appositamente per il vetro.

Circuito temporizzatore per esposizione fotoresist

Funzioni del timer:
Indicazione digitale del conto alla rovescia e impostazione del tempo di funzionamento
Spegnimento del carico (lampade UV) allo scadere del tempo
Segnalazione sonora degli stati: accensione del dispositivo, inizio, fine lavoro
Avvio del timer senza accendere il carico (lampade UV)

Ho realizzato il display su un indicatore LED a quattro cifre e sette segmenti che mi è arrivato a portata di mano. Come controllo è stato utilizzato un codificatore con un pulsante. Controlla MK ATtiny2313.
Per le notifiche sonore è presente un altoparlante in miniatura (buzzer) con generatore integrato. Bene, un relè per commutare il carico con una bobina da 5 Volt.
Per alimentare il circuito ne ho preso uno già pronto blocco degli impulsi alimentazione dal caricabatterie cellulare.

Funzionamento del timer

Quando accendi il timer nella rete, l'altoparlante emette un suono, come, sono vivo! L'indicatore visualizza il tempo di funzionamento del timer in minuti, impostato durante l'ultima sessione. Ruotando la manopola dell'encoder si modifica il valore del timer nell'intervallo da 1 a 99 minuti. Il valore viene memorizzato in EEPROM e letto alla successiva accensione del dispositivo.

Ho previsto due modalità per l'accensione del timer: senza accendere le lampade (pressione breve del pulsante encoder) e con l'accensione delle lampade (pressione lunga del pulsante encoder, circa 2 s). Senza accendere le lampade, il timer può essere utilizzato per altre esigenze; trascorso il tempo ci sarà un segnale regolare e le lampade non bruceranno invano.

È possibile disattivare il timer in qualsiasi momento premendo due volte il pulsante dell'encoder.

10 secondi prima della scadenza del timer, il dispositivo inizia a emettere un segnale acustico a intermittenza.

Aggiornamento 08/12/2015
Su richiesta dei lavoratori, ho implementato il timer autonomia aggiuntiva in secondi. La modalità di impostazione dell'ora viene commutata premendo due volte il pulsante dell'encoder quando il timer è fermo. Quando si imposta in minuti, il valore viene visualizzato con un punto. Quando si imposta in secondi, l'indicazione è senza punto.
Anche la modalità di impostazione dell'ora è memorizzata nella EEPROM. Il valore massimo in secondi è 999, in minuti - 99, come prima. Il resto è invariato.

Scheda timer

Prendi i disegni in DipTrace nella sezione file.

Lampade UV e sezione di potenza

Ho installato 4 lampade Feron FLU10 T8 10W G13 Nera. Le lampade sono collegate a un alimentatore ETL-418-A2, progettato per quattro lampade T8, fino a 18W ciascuna. Colleghiamo le lampade secondo lo schema indicato sul coperchio degli alimentatori, non dobbiamo fare altro che collegare ~220 V attraverso i contatti del relè temporizzatore.

Assemblaggio di installazione

Installazione di PP, vista esterna

Vista interna

Ho preso un pezzo di plexiglass da Bombed orologio elettronico da una stazione di servizio. L'interno è ricoperto di autoadesivo nero e sono realizzati dei ritagli per l'indicatore. Sì, il vetro ha graffi, così sia, non per una mostra.

L'altezza del relè non andava bene, ho dovuto rovinare un po' l'esterno

Fissiamo due angoli con supporti installati per lampade UV

Porta trofei, presi da quelli vecchi lampade da soffitto"Armstrong".
Tenendo conto dei portalampade e degli angoli, la distanza tra le lampade e il vetro è di ~23 cm. Per ottenere un'illuminazione uniforme è necessaria una grande distanza tra le lampade e il PP.

Fissiamo la gommapiuma al coperchio per premere il PP

Incollare strisce di nastro biadesivo

Strappare la carta protettiva

Premere il coperchio: fatto!!!

Ho usato un normale vetro per finestre come vetrino. La potenza delle lampade è sufficiente per un'illuminazione affidabile e uniforme, quindi non ho cercato il vetro al quarzo (anche se può essere sradicato dal vecchio scanner).

Video dell'installazione in azione

Riprendere

L'installazione si è rivelata piuttosto gradevole, funzionale e sicura. Dispositivo già pronto per l'officina domestica.

Fusibili

Basso: 0xE4; Alto: 0xDF; Esteso: 0xFF;

File

Progetto in DipTrace (circuito e sigillo), firmware per microcontrollore.

12/08/2015 - Firmware aggiornato, aggiunto intervallo di secondi.
▼ 🕗 12/08/15 ⚖️ 2.25 Kb ⇣ 81 Ciao, lettore! Mi chiamo Igor, ho 45 anni, sono siberiano e un appassionato ingegnere elettronico amatoriale. Ho ideato, creato e mantengo questo meraviglioso sito dal 2006.
Da più di 10 anni la nostra rivista esiste solo a mie spese.

Bene! L'omaggio è finito. Se vuoi file e articoli utili, aiutami!

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Autore - Shabarov Andrey aka htscooter Pubblicato il 25/06/2009 Dopo aver osservato la vastità di Internet per i circuiti stampati realizzati con fotoresist, ho deciso di provarlo. Naturalmente sono sorti subito diversi problemi. Bene, problemi come la mancanza di fotoresist e lampade UV sono stati risolti nel mercato e nel negozio. Naturalmente, devi spendere un sacco di soldi, ma cosa puoi fare: se riesci ancora a realizzare tu stesso un fotoresist, non puoi realizzare una lampada UV. Bene, finalmente è tutto lì, possiamo iniziare. E qui è nata la questione della selezione della velocità dell'otturatore dell'illuminazione. Nella fase delle strisce reattive, un orologio con la lancetta dei secondi ha affrontato con successo questo. Ma per un uso costante, questo non andava bene per me, un gatto molto pigro. Sono state formate le specifiche tecniche e è iniziata la ricerca e l'analisi degli schemi esistenti (beh, sono pigro, posso inventarli da solo). La ricerca non ha dato risultati, non sono solo un gatto pigro, ma anche esigente, quindi ho dovuto fare tutto da solo.

I termini di riferimento sono abbastanza semplici, ma adattati alle esigenze della tecnologia photoresist:
- limiti di esposizione 00m 05s -99m 55s;
- controllo sia delle lampade che del compressore per il bloccaggio con il vuoto;
- indicazione luminosa e sonora delle modalità operative;
- facilità di controllo;
- componenti disponibili o poco costosi.

Sulla base delle specifiche è stato disegnato uno schema approssimativo e è iniziato lo sviluppo del dispositivo su una breadboard, il cui schema finale è nella figura seguente: In realtà, tutto è molto semplice, ATMega8 o ATMega8L come elemento di controllo, diversi pulsanti , un indicatore a quattro cifre in un display dinamico e una manciata di resistori e transistor. Come elementi di potenza ho utilizzato triac collegati tramite optosimistori. Questa, ovviamente, è una domanda puramente personale, le avevo e le ho sollevate. Lì puoi anche usare un relè, in generale: cosa c'è. Accensione degli optosimizzatori secondo la scheda tecnica, senza fronzoli. L'unica cosa è che, volendo, si può escludere il circuito RC (39 Ohm + 0,1 µF), la sua assenza non è fatale. Anche l'alimentazione per il circuito è la più semplice possibile, trans, ponte a diodi, elettroliti, power bank da 5 volt. Anche il pullup sui pulsanti è facoltativo, le gambe della porta sono tirate sul lato positivo, l'ho debuggato su una breadboard senza resistori esterni. Bene, cos'altro c'è nello schema? Resistori nelle basi - più o meno quello che sono, limitazione di corrente nei segmenti - a seconda dell'indicatore. Per alcuni, 510 Ohm saranno luminosi, ma per me sono 150 Ohm, quindi la luminosità non è sufficiente, gli indicatori sono vecchi e fioci. Boozer con generatore incorporato, 5 volt. Transistor NPN per una corrente di circa 100 mA - BC547, BC847, KT3102, KT315. Alimentazione: trasformatore TP-112-18, ponte a diodi 1A. Ero un po' preoccupato per i triac: il VT136 non poteva resistere all'aspirapolvere (1300 W), quindi ho dovuto sostituirlo con il VT140. Per quei gatti che installeranno anche i triac e useranno un aspirapolvere, dovrei notare che il radiatore deve essere installato più grande, altrimenti potresti bruciarti le zampe (scherzo, non dovresti mettere le zampe su questo radiatore, l'elettricità non è qualcosa con cui scherzare). Il mio radiatore non durerà più di 10 minuti, ma poiché ho intenzione di utilizzare un ventilatore per questi scopi, non sono troppo preoccupato.

Bene, ora parliamo di funzionalità e lavoro. Il controllo viene eseguito da cinque pulsanti, tre dei quali servono per modificare/impostare la velocità dell'otturatore, gli altri due servono per accendere il compressore e avviare il timer. All'avvio del timer, sia il compressore che la retroilluminazione sono accesi, ma il compressore può essere acceso forzatamente in modalità standby per preparare la scheda con il modello per l'illuminazione. Per fare ciò, abbiamo dovuto creare un pulsante “aria” separato per controllare il compressore. In modalità standby, i pulsanti più/meno selezionano le impostazioni salvate (ne ho fatte tre, semplicemente non ha senso aggiungere di più). Quando si preme il pulsante “set”, i minuti iniziano a lampeggiare; utilizzare i pulsanti più/meno per modificare il valore dei minuti con incrementi di 1 minuto (da 0 a 99); la seconda pressione di “set” salva i minuti e i secondi iniziano a lampeggiare, il loro valore cambia allo stesso modo, ma con incrementi di 5 secondi (da 0 a 55). È stato scelto come ottimale un passo di 5 secondi: con un passo di 1 secondo e 10 secondi non è più molto comodo modificare i valori. Con un passo di 1 secondo i valori cambiano troppo velocemente e con un passo di 10 i valori cambiano troppo velocemente. La terza pressione del pulsante "set" salva il valore dei secondi e il timer entra in modalità standby, mostrando la velocità dell'otturatore appena modificata. Il timer viene avviato premendo il pulsante "start". Allo stesso tempo, il compressore e l'illuminazione si accendono, sull'indicatore viene visualizzato un conto alla rovescia e il punto decimale tra minuti e secondi lampeggia. Dopo la fine della velocità dell'otturatore, l'illuminatore e il compressore si spengono, sullo schermo si illumina la parola "OFF" e viene emesso un segnale acustico intermittente fino a quando non si preme nuovamente il pulsante "start", dopodiché il timer torna nuovamente in modalità standby , mostrando il valore della velocità dell'otturatore selezionata. Tra le carenze del timer va notato un errore di 1,5-2 secondi con una velocità dell'otturatore di 10 minuti. Ma poiché questo non è un orologio, non ho fatto nulla per me, un errore del genere non è critico;

I circuiti stampati dei timer sono stati realizzati “secondo le vostre esigenze” su due schede monofaccia - quella principale con controller, alimentatore e triac, e una scheda con indicatore, pulsanti e LED - sul pannello frontale. A proposito, se i LED non sono necessari, è necessario installare invece resistori con un valore nominale di 510-1000 Ohm, altrimenti i fotoaccoppiatori non funzioneranno. Le schede sono collegate con un cavo piatto a 20 pin. Vengono utilizzati sia componenti SMD che DIP. Attenzione! La scheda ATMega8 è in un pacchetto SMD e nello schema è presente una piedinatura per il pacchetto DIP! Non confonderti! Prevedo di inserire tutto questo nell'installazione per l'illuminazione; l'alloggiamento in quanto tale non è stato previsto. Firmware per indicatori sia con OK che con OA. Quando si esegue il flashing del firmware, è necessario installare i fusibili sull'oscillatore interno da 8 MHz (tuttavia è possibile anche su un quarzo esterno di questo valore; non ho toccato le gambe corrispondenti del controller). Il firmware è composto da due file: Flash ed EEPROM. Se il programma firmware cuce con un solo file, questo non è fatale, tutto funzionerà così com'è, ma quando lo accendi per la prima volta, dovrai "guidare" manualmente ciascuna delle preimpostazioni per portarla nella forma corretta E, naturalmente, foto.
Tavole assemblate:
Tempo di attesa:
E in funzione (esposizione 2 minuti, trascorsi 10 secondi):
File:
Circuito stampato in formato SL5.0
Firmware MK Tutte le domande - nel forum. Capitolo:

Per illuminare il fotoresist di casa ho deciso di utilizzare uno scanner formato A4, che ho felicemente “morto”, e potete comprarne uno usato per questo scopo, ad esempio, a partire da 100 rubli (un pacchetto di sigarette costa di più, ma uno difettoso è già in grado di rivelarlo).
In generale, ho deciso di dare una "seconda vita" allo scanner, soprattutto perché contiene vetro al quarzo, che trasmette molto bene la radiazione ultravioletta (il semplice vetro di una finestra, come sappiamo, è al massimo del 10%). Un altro vantaggio di questo metodo è la pressione uniforme del pannello sul vetro da parte del coperchio dello scanner e una distanza costante dalla sorgente ultravioletta, grazie alla quale il tempo di esposizione diventa costante, che può essere fissato con un semplice timer.
Alla fine, questo è quello che è successo:

Figura 1.
Dispositivo per illuminare PP con fotoresist.

Ho smontato lo scanner, ho buttato via le parti interne e ho installato al loro posto quattro lampade. A questo scopo ho utilizzato raccordi normali lampade fluorescenti, installate solo lampade UV (tutto questo viene venduto nei negozi di articoli per la casa). Forse basterebbero due lampade, i tabelloni non sono ancora molto grandi in generale, ma, come si suol dire, la riserva non basta, quindi ho deciso cosa fare, quindi fatelo con un occhio al futuro (per un formato A4 board), quindi ne ho installati quattro e il tempo di esposizione in questo caso sarà inferiore.
Per controllare il processo di illuminazione, utilizzo un timer per il conto alla rovescia, che ho assemblato su un microcontrollore PIC16F628. Di conseguenza, l'intero processo di illuminazione di questa struttura richiede 30-40 secondi....

Figura 2.
Progettazione del dispositivo.

Qualcuno potrebbe dire che sarebbe possibile montare un timer all'interno dello scanner senza preoccuparsi della custodia. Non discuto, questa opzione sarà abbastanza adatta per qualcuno, ma all'improvviso ho bisogno di un timer separatamente, per altri scopi, quindi ho deciso di realizzarlo nel mio caso e sotto forma di una struttura completa separata.

Figura 3.
Circuito temporizzatore.

Su Internet, se scavi un po', ci sono molti schemi diversi per tutti i tipi di timer. Ho optato per questo circuito, avevo appena in stock un PIC16F628 e ho deciso di metterlo in azione.
Forse ti piacerà uno schema di timer diverso: è una tua scelta, ti sto solo raccontando il processo stesso e dando una descrizione dei miei progetti.

Figura 4.
Circuito timer, sezione di potenza.

Figura 5.
Temporizzatore nella custodia.

Figura 6.
Parte di potenza.

Figura 7.
Schede e connessioni.

Il tempo massimo che può essere impostato sul timer è 12 h 00 m 00 s. Dopo aver impostato l'ora e premuto il pulsante "Start/Stop", il carico viene acceso e inizia il conteggio del tempo ordine inverso da quello installato. 10 secondi prima dello scadere del tempo viene inviato un breve segnale acustico al segnalatore acustico.
Quando mancano 3 secondi allo scadere del tempo, il segnale acustico si attiva fino allo scadere del tempo. Allo scadere del tempo, il carico viene spento, l'ora sul timer viene impostata su quella impostata all'inizio con i pulsanti.

Ora descriverò brevemente il processo di produzione dei circuiti stampati utilizzando il fotoresist. Tutto quanto sopra descritto aveva lo scopo di semplificare questo processo.
Per il mio lavoro utilizzo fotoresist negativo su pellicola. Negativo, il che significa che il modello per la sua illuminazione deve essere stampato in negativo, cioè i punti in cui ci saranno tracce devono essere trasparenti e dove non dovrebbero esserci tracce (lamina), viene applicato il toner. Se usi il fotoresist positivo, naturalmente la fotomaschera dovrà essere stampata in positivo.

Stampiamo il modello attraverso un programma per la progettazione di circuiti stampati in negativo su pellicola trasparente (io uso pellicola "LOMOND" per stampanti a getto d'inchiostro) su una stampante a getto d'inchiostro. L'ho provato su un laser, ma si è rivelato in qualche modo sbiadito, non c'era oscurità e le schede si sono rivelate non di altissima qualità.
Dicono che la qualità di tali schede può essere notevolmente migliorata se si stampano due modelli su pellicola su una stampante laser, quindi li si ritaglia e li si combina (ovvero, si crea uno di due).
È inoltre possibile stampare il disegno della scheda utilizzando una stampante laser su carta comune. Più sottile è la carta, meglio è. Successivamente, per aumentare il contrasto (se non è sufficiente), immergerlo in un barattolo di solvente (ad esempio automobilistico 647) per una frazione di secondo. Lasciarlo asciugare e poi immergerlo nell'olio di girasole per renderlo trasparente ai raggi ultravioletti, anche se non l'ho provato.

Stiamo preparando un pezzo grezzo per la nostra futura tavola, di dimensioni leggermente più grandi del necessario. Quindi la pellicola deve essere preparata per l'incollaggio del fotoresist.
Non ha senso ripetere come viene fatto tutto questo, poiché questo processo è descritto su dozzine di siti. Basta digitare in un motore di ricerca "produzione di pp utilizzando fotoresist" e appariranno una serie di opzioni, dopo averne letto un paio, avrai un'opzione adatta a te;

Assumeremo che la tavola sia già stata preparata e che il fotoresist sia incollato (o applicato da una lattina) alla nostra tavola.
Alleghiamo il modello alla lavagna. Di norma, il modello si adatta perfettamente al tabellone. E lo mettiamo sul vetro dello scanner con lampade UV. Accendiamolo. Mettiamo il pezzo esposto in un luogo buio e prepariamo una soluzione per lo sviluppo, per la quale utilizzo il carbonato di sodio (venduto nei negozi di ferramenta, usato per addolcire l'acqua e costa un centesimo).
Per fare questo, sciogliere un cucchiaino colmo di soda in un litro d'acqua (se il tagliere è grande) oppure un cucchiaio raso in 0,5 litri di acqua.
Prendiamo la nostra tavola da un luogo buio, rimuoviamo la pellicola protettiva superiore dal fotoresist e la mettiamo nella nostra soluzione con soda diluita e aspettiamo circa 30 secondi Poi prendiamo un pennello e iniziamo a spostarlo sulla nostra tavola per accelerare il processo processo di lavaggio del fotoresist da quelli di cui non abbiamo bisogno. Dove il fotoresist è stato lavato via, la superficie del rame è leggera e brillante. Dopo aver lavato via tutto il fotoresist non necessario, rimuovere la scheda dalla soluzione di soda e sciacquarla sotto l'acqua corrente.

Figura 8.
Circuito stampato preparato per l'incisione.

Dopo il lavaggio, asciugare la tavola. Diamo un'occhiata. Può succedere che siano presenti dei mordenti (dove il photoresist non è stato incollato bene). Usiamo un pennarello per disegnare circuiti stampati. Ritocchiamo dove necessario. Nella foto n.8 potete vedere che dove il fotoresist non è di alta qualità (il mio è già scaduto), quei punti sono stati ritoccati con un pennarello nero.

Di seguito sono allegati i file raccolti per creare un timer. Fonte, firmware, pp.

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