מקורות זרם קבוע עם רגולציה. ספק כוח מוסדר - תיאור מפורט. מבוא ל-Lm317

ספקי כוח מיתוג מוסדרים מבית EA Elektro-Automatik הם מכשירי מעבדה שתפקידם לייצב את מתח המוצא ולהוציא זרם ישר. היתרון של החלפת ספקי כוח DC הוא היעילות הגבוהה שלהם.

NPP NIFRIT LLC, המפיץ הרשמי של EA Elektro-Automatik ברוסיה, מציע לקנות ספק כוח DC מתכוונן בתצורה הנדרשת.

מגוון מוצרים ויתרונות

הקטלוג מכיל מכשירים מכל סדרות הציוד של EA Elektro-Automatik. בהתאם לצרכים שלך, אתה יכול לבחור מכשירים הממירים את מתח AC הכניסה ל-DC, עם היתרונות הבאים:

• מגוון סדרות של ספקי כוח ועומסים אלקטרוניים עם שונים מאפיינים טכנייםופונקציונליות;
• היכולת לחבר מספר סוגי ציוד בצורה טורית או מקבילה;
• התאמה דיגיטלית נוחה של מחוונים;
• היכולת להגדיר פרמטרים מאפס עד ערך מקסימלי (נקבע על פי סוג הדגם);
• שליטה פשוטה ואינטואיטיבית של זרם ומתח, התאמתם לערכים הנדרשים;
• נוכחות של מעגל בקרה מחושב לפרטים הקטנים ביותר, המקל על ייצוב מתח;
• טווח זרם פלט מרבי - מ-2 A עד 3060 A;
• עיצוב נוח ובטוח - דיור קומפקטי עם ממשקים שונים בפאנל האחורי.

אנו מציעים גם מבחר גדול של מוצרי מעבדה בצורת ארונות עם מקורות הספק גבוהים שיכולים לספק חשמל למרכז מעבדה גדול או למערכת אוטומטית תעשייתית.

עיצוב מחושב היטב ללא הסרת חום חיצוני מאפשר שימוש בציוד המוצע גם במוסדות חינוך.

המחיר של היחידה המתכווננת בחברת NPP NIFRIT LLC הוא הנמוך ביותר, שכן כל המוצרים מגיעים ישירות מהיצרן.

ללקוחות קבועים וסיטונאים ניתנים מחירים מועדפים, הנחות על משלוח ושירות. המשלוח מתבצע לכל מחוז במוסקבה, כמו גם בכל רחבי רוסיה.

כדי לקנות ספקי כוח, השתמש בסל הקניות, טופס מָשׁוֹבאתר אינטרנט או התקשר למספרי הטלפון המצוינים.

רבים כבר יודעים שיש לי חולשה לכל מיני ספקי כוח, אבל הנה סקירה של שניים באחד. הפעם תהיה סקירה של בנאי רדיו המאפשר לך להרכיב את הבסיס לאספקת חשמל מעבדתית וגרסה של היישום האמיתי שלו.
אני מזהיר אותך, יהיו הרבה תמונות וטקסט, אז הצטיידו בקפה :)

ראשית, אסביר מעט מה זה ולמה.
כמעט כל חובבי הרדיו משתמשים בדבר כזה כספק כוח מעבדתי בעבודתם. בין אם זה מורכב עם בקרת תוכנה או פשוט לחלוטין ב-LM317, הוא עדיין עושה כמעט את אותו הדבר, מפעיל עומסים שונים תוך כדי עבודה איתם.
ספקי כוח מעבדתיים מחולקים לשלושה סוגים עיקריים.
עם ייצוב דופק.
עם ייצוב ליניארי
היברידי.

הראשונים כוללים ספק כוח מבוקר מיתוג, או פשוט בלוק דופקספק כוח עם ממיר PWM מטה. כבר סקרתי כמה אפשרויות עבור ספקי כוח אלה. , .
יתרונות - הספק גבוה עם ממדים קטנים, יעילות מעולה.
חסרונות - אדוות RF, נוכחות של קבלים מרווחים במוצא

לאלו האחרונים אין ממירי PWM כל הוויסות מתבצע בצורה ליניארית, כאשר האנרגיה העודפת פשוט מתפזרת על אלמנט הבקרה.
יתרונות - היעדר כמעט מוחלט של אדווה, אין צורך בקבלי פלט (כמעט).
חסרונות - יעילות, משקל, גודל.

השלישיים הם שילוב של הסוג הראשון עם השני מייצב ליניארימופעל על ידי ממיר slave buck PWM (המתח במוצא של ממיר ה-PWM נשמר תמיד ברמה מעט גבוהה יותר מהפלט, השאר מווסת על ידי טרנזיסטור הפועל במצב ליניארי.
או שזה ספק כוח ליניארי, אבל לשנאי יש כמה פיתולים שמתחלפים לפי הצורך, ובכך מפחיתים הפסדים באלמנט הבקרה.
לתכנית זו יש רק חיסרון אחד, מורכבות, שהיא גבוהה מזו של שתי האפשרויות הראשונות.

היום נדבר על הסוג השני של ספק כוח, עם אלמנט ויסות הפועל במצב ליניארי. אבל בואו נסתכל על ספק הכוח הזה באמצעות דוגמה של מעצב, נראה לי שזה צריך להיות אפילו יותר מעניין. אחרי הכל, לדעתי, זו התחלה טובה עבור חובב רדיו מתחיל להרכיב את אחד המכשירים העיקריים.
ובכן, או כמו שאומרים, ספק הכוח הנכון חייב להיות כבד :)

סקירה זו מכוונת יותר למתחילים שחבריו מנוסים לא ימצאו בה משהו שימושי.

לסקירה הזמנתי ערכת בנייה המאפשרת להרכיב את החלק העיקרי של ספק כוח למעבדה.
המאפיינים העיקריים הם כדלקמן (מתוך אלו שהוכרזו על ידי החנות):
מתח כניסה - 24 וולט AC
מתח יציאה מתכוונן - 0-30 וולט DC.
זרם פלט מתכוונן - 2mA - 3A
אדוות מתח מוצא - 0.01%
מידות הלוח המודפס הן 80x80 מ"מ.

קצת על אריזה.
המעצבת הגיעה בשקית ניילון רגילה, עטופה בחומר רך.
בפנים, בשקית רוכסן אנטי סטטית, היו כולם רכיבים נחוצים, כולל מעגלים מודפסים.

הכל בפנים היה בלגן, אבל שום דבר לא ניזוק המעגל המודפס הגן חלקית על רכיבי הרדיו.

לא אפרט את כל מה שכלול בערכה, קל יותר לעשות זאת בהמשך הסקירה, אני רק אגיד שנמאס לי מהכל, אפילו קצת שנשאר.

קצת על המעגל המודפס.
האיכות מעולה, המעגל אינו כלול בערכה, אך כל הדירוגים מסומנים על הלוח.
הלוח דו צדדי, מכוסה במסכת מגן.

ציפוי הלוח, הפח, ואיכות ה-PCB עצמו מצוינים.
הצלחתי לקרוע טלאי מהאטם רק במקום אחד, וזה היה אחרי שניסיתי להלחים חלק לא מקורי (למה, נגלה בהמשך).
לדעתי, זה הדבר הטוב ביותר עבור חובב רדיו מתחיל יהיה קשה לקלקל אותו.

לפני ההתקנה, ציירתי תרשים של ספק הכוח הזה.

התוכנית די מתחשבת, אם כי לא חפה מחסרונותיה, אבל אני אספר לכם עליהן בתהליך.
מספר צמתים עיקריים נראים בתרשים. הפרדתי ביניהם לפי צבע.
ירוק - יחידת ויסות וייצוב מתח
אדום - יחידת ויסות וייצוב זרם
סגול - יחידת חיווי למעבר למצב ייצוב נוכחי
כחול - מקור מתח ייחוס.
בנפרד יש:
1. גשר דיודה קלט וקבל מסנן
2. יחידת בקרת הספק על טרנזיסטורים VT1 ו-VT2.
3. הגנה על טרנזיסטור VT3, כיבוי הפלט עד שספק הכוח למגברים התפעוליים יהיה תקין
4. מייצב כוח מאוורר, בנוי על שבב 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, יחידה ליצירת הקוטב השלילי של ספק הכוח של מגברים תפעוליים. בשל נוכחותה של יחידה זו, אספקת החשמל לא תפעל רק על זרם ישר, היא נדרשת הזרם לחילופין מהשנאי.
6. קבל מוצא C9, VD9, דיודת הגנה ממוצא.

ראשית, אתאר את היתרונות והחסרונות של פתרון המעגל.
יתרונות -
זה נחמד שיש מייצב להפעלת המאוורר, אבל המאוורר צריך 24 וולט.
אני מאוד מרוצה מהנוכחות של מקור מתח של קוטביות שלילית זה משפר מאוד את פעולת ספק הכוח בזרמים ומתחים קרובים לאפס.
בשל נוכחות מקור של קוטביות שלילית, הוכנסה הגנה למעגל כל עוד אין מתח, יציאת אספקת החשמל תכבה.
ספק הכוח מכיל מקור מתח ייחוס של 5.1 וולט, זה איפשר לא רק לווסת נכון את מתח המוצא והזרם (עם מעגל זה, המתח והזרם מוסדרים מאפס למקסימום באופן ליניארי, ללא "גבשושיות" ו"נפילות" בערכים קיצוניים), אבל גם מאפשר לשלוט באספקת חשמל חיצונית, אני פשוט משנה את מתח הבקרה.
לקבל המוצא קיבול קטן מאוד, המאפשר לך לבדוק בבטחה את נוריות ה-LED.
דיודת המוצא נחוצה כדי להגן על ספק הכוח מאספקת המתח למוצא שלה קוטביות הפוכה. נכון, הדיודה חלשה מדי, עדיף להחליף אותה באחרת.

חסרונות.
ל-shunt מדידת הזרם יש התנגדות גבוהה מדי, בגלל זה, כאשר פועל עם זרם עומס של 3 אמפר, נוצרים עליו כ-4.5 וואט של חום. הנגד מיועד ל-5 וואט, אך החימום גבוה מאוד.
גשר דיודות הכניסה מורכב מ-3 דיודות אמפר. טוב שיהיו לפחות 5 דיודות אמפר, מכיוון שהזרם דרך הדיודות במעגל כזה שווה ל-1.4 מהפלט, כך שבפעולה הזרם דרכן יכול להיות 4.2 אמפר, והדיודות עצמן מיועדות ל-3 אמפר. הדבר היחיד שמקל על המצב הוא שזוגות הדיודות בגשר פועלים לסירוגין, אבל זה עדיין לא לגמרי נכון.
המינוס הגדול הוא שהמהנדסים הסינים, בבחירת מגברים תפעוליים, בחרו במגבר הפעלה במתח מרבי של 36 וולט, אך לא חשבו שלמעגל יש מקור מתח שלילי ומתח הכניסה בגרסה זו מוגבל ל-31 וולט (36-5 = 31). עם כניסה של 24 וולט AC, DC יהיה בערך 32-33 וולט.
הָהֵן. מגברי ההפעלה יפעלו במצב אקסטרים (36 הוא המקסימום, סטנדרטי 30).

אני אדבר יותר על היתרונות והחסרונות, כמו גם על שדרוג מאוחר יותר, אבל עכשיו אעבור להרכבה בפועל.

ראשית, בואו נפרוס את כל מה שכלול בערכה. זה יקל על ההרכבה, ופשוט יהיה ברור יותר לראות מה כבר הותקן ומה נשאר.

אני ממליץ להתחיל את ההרכבה עם האלמנטים הנמוכים ביותר, שכן אם תתקין את הגבוהים קודם, אז זה יהיה לא נוח להתקין את הנמוכים מאוחר יותר.
עדיף גם להתחיל בהתקנת אותם רכיבים שהם יותר מאותו הדבר.
אני אתחיל עם נגדים, ואלה יהיו נגדים של 10 קילו אוהם.
הנגדים איכותיים ודיוק של 1%.
כמה מילים על נגדים. נגדים מקודדים בצבע. רבים עשויים למצוא את זה לא נוח. למעשה, זה עדיף על סימונים אלפאנומריים, מכיוון שהסימונים נראים בכל מיקום של הנגד.
אל תפחד קידוד צבע, בשלב הראשוני ניתן להשתמש , ועם הזמן ניתן יהיה לקבוע זאת בלעדיו.
כדי להבין ולעבוד בנוחות עם רכיבים כאלה, אתה רק צריך לזכור שני דברים שיהיו שימושיים לחובבן רדיו מתחיל בחיים.
1. עשרה צבעי סימון בסיסיים
2. ערכי סדרה, הם לא מאוד שימושיים כשעובדים עם נגדים מדויקים מסדרות E48 ו-E96, אבל נגדים כאלה הרבה פחות נפוצים.
כל חובב רדיו עם ניסיון יפרט אותם פשוט מהזיכרון.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
כל שאר העדות מוכפלות ב-10, 100 וכו'. לדוגמה 22k, 360k, 39Ohm.
מה המידע הזה מספק?
וזה נותן שאם הנגד הוא מסדרת E24, אז, למשל, שילוב של צבעים -
כחול + ירוק + צהוב בלתי אפשרי בו.
כחול - 6
ירוק - 5
צהוב - x10000
הָהֵן. לפי חישובים זה יוצא ל-650k, אבל אין ערך כזה בסדרת E24, יש או 620 או 680, כלומר או שהצבע זוהה לא נכון, או שהצבע הוחלף, או שהנגד לא נמצא סדרת E24, אבל האחרונה נדירה.

אוקיי, מספיק תיאוריה, בואו נמשיך הלאה.
לפני ההתקנה, אני מעצב את מובילי הנגד, בדרך כלל באמצעות פינצטה, אבל יש אנשים שמשתמשים במכשיר ביתי קטן בשביל זה.
אנחנו לא ממהרים לזרוק את גזרי הלידים לפעמים הם יכולים להיות שימושיים עבור מגשרים.

לאחר שקבעתי את הכמות העיקרית, הגעתי לנגדים בודדים.
זה עשוי להיות קשה יותר כאן, תצטרך להתמודד עם עדות לעתים קרובות יותר.

אני לא מולח את הרכיבים מיד, אלא פשוט נושך אותם ומכופף את ההובלות, ואני נושך אותם קודם ואז מכופף אותם.
זה נעשה בקלות רבה, הלוח מוחזק ביד שמאל (אם אתה ימני), והרכיב המותקן נלחץ בו זמנית.
IN יד ימיןיש חותכי צד, אנחנו נוגסים את הלידים (לפעמים אפילו כמה רכיבים בבת אחת), ומיד מכופפים את הלידים עם קצה הצד של חותכי הצד.
כל זה נעשה מהר מאוד, לאחר זמן מה זה כבר אוטומטי.

עכשיו הגענו לנגד הקטן האחרון, הערך של הנדרש ומה שנשאר זהים, זה לא רע :)

לאחר התקנת הנגדים, אנו עוברים לדיודות ודיודות זנר.
יש כאן ארבע דיודות קטנות, אלו הן ה-4148 הפופולריות, שתי דיודות זנר של 5.1 וולט כל אחת, כך שקשה מאוד להתבלבל.
אנו משתמשים בו גם כדי להסיק מסקנות.

על הלוח, הקתודה מסומנת בפס, בדיוק כמו בדיודות ובדיודות זנר.

למרות שללוח יש מסכת מגן, אני עדיין ממליץ לכופף את הלידים כך שהם לא יפלו על מסלולים סמוכים בתמונה, מוביל הדיודה כפוף הרחק מהמסילה.

דיודות הזנר על הלוח מסומנות גם כ-5V1.

אין הרבה קבלים קרמיים במעגל, אבל הסימונים שלהם יכולים לבלבל חובב רדיו מתחיל. אגב, הוא גם מציית לסדרת E24.
שתי הספרות הראשונות הן הערך הנומינלי בפיקופראד.
הספרה השלישית היא מספר האפסים שיש להוסיף לערך
הָהֵן. למשל 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF או 100nF או 0.1uF
224 - 220000pF או 220nF או 0.22uF

המספר העיקרי של אלמנטים פסיביים הותקן.

לאחר מכן, אנו עוברים להתקנת מגברים תפעוליים.
סביר להניח שהייתי ממליץ לקנות עבורם שקעים, אבל הלחמתי אותם כפי שהם.
על הלוח, כמו גם על השבב עצמו, הסיכה הראשונה מסומנת.
שאר המסקנות נספרות נגד כיוון השעון.
התמונה מציגה את מקום המגבר התפעולי וכיצד יש להתקין אותו.

עבור מיקרו-מעגלים, אני לא מכופף את כל הפינים, אלא רק כמה, בדרך כלל אלו הם הפינים החיצוניים באלכסון.
ובכן, עדיף לנשוך אותם כך שהם יבלוט בערך 1 מ"מ מעל הלוח.

זהו, עכשיו אתה יכול לעבור להלחמה.
אני משתמש במלחם רגיל מאוד עם בקרת טמפרטורה, אבל מלחם רגיל בהספק של כ-25-30 וואט מספיק בהחלט.
הלחמה בקוטר 1 מ"מ עם שטף. אני לא מציין ספציפית את מותג ההלחמה, מכיוון שההלחמה על הסליל אינה מקורית (הסלילים המקוריים שוקלים 1 ק"ג), ומעטים יכירו את שמה.

כפי שכתבתי למעלה, הלוח איכותי, מולחם בקלות רבה, לא השתמשתי בשטפים, מספיק רק מה שיש בהלחמה, צריך רק לזכור לפעמים לנער את עודפי השטף מהקצה.

כאן צילמתי תמונה עם דוגמה של הלחמה טובה ולא כל כך טובה.
הלחמה טובה צריכה להיראות כמו טיפה קטנה העוטפת את הטרמינל.
אבל יש כמה מקומות בתמונה שבהם ברור שאין מספיק הלחמה. זה יקרה על לוח דו צדדי עם מתכת (שם גם הלחמה זורמת לתוך החור), אבל זה לא יכול להיעשות על לוח חד צדדי לאורך זמן, הלחמה כזו עלולה "ליפול".

גם את המסופים של הטרנזיסטורים יש ליצור את זה בצורה כזו שהטרמינל לא יתעוות ליד בסיס המארז (המבוגרים יזכרו את ה-KT315 האגדי, שהטרמינלים שלו אהבו להתנתק).
אני מעצב רכיבים חזקים קצת אחרת. היציקה נעשית כך שהרכיב יעמוד מעל הלוח, ובמקרה זה יעבור פחות חום ללוח ולא יהרוס אותו.

כך נראים נגדים חזקים יצוקים על לוח.
כל הרכיבים הולחמו רק מלמטה, ההלחמה שרואים בחלק העליון של הלוח חדרה דרך החור בגלל אפקט נימי. רצוי להלחים כך שההלחמה תחדור מעט אל חלק עליון, זה יגדיל את אמינות ההלחמה, ובמקרה של רכיבים כבדים, יציבותם הטובה יותר.

אם לפני זה יצקתי את המסופים של הרכיבים באמצעות פינצטה, אז עבור הדיודות תצטרך כבר צבת קטנה עם לסתות צרות.
המסקנות נוצרות בערך באותו אופן כמו נגדים.

אבל יש הבדלים במהלך ההתקנה.
אם עבור רכיבים עם מובילים דקים ההתקנה מתרחשת תחילה, ואז נשיכה, אז עבור דיודות ההפך הוא הנכון. אתה פשוט לא תכופף טרמינל כזה אחרי שנשך אותו, אז קודם אנחנו מכופפים את הטרמינל, ואז נוגסים את העודפים.

יחידת הכוח מורכבת באמצעות שני טרנזיסטורים המחוברים לפי מעגל דרלינגטון.
אחד הטרנזיסטורים מותקן על רדיאטור קטן, רצוי באמצעות משחה תרמית.
הערכה כללה ארבעה ברגים M3, אחד נכנס לכאן.

כמה תמונות של הלוח הכמעט מולחם. אני לא אתאר את ההתקנה של בלוקים המסופקים ורכיבים אחרים זה אינטואיטיבי וניתן לראות מהתמונה.
אגב, לגבי בלוקים המסופקים, ללוח יש בלוקים מסוף לחיבור הקלט, הפלט והספק המאוורר.

עדיין לא שטפתי את הלוח, למרות שאני עושה את זה לעתים קרובות בשלב זה.
זאת בשל העובדה שעדיין יהיה חלק קטן לסיים.

לאחר שלב ההרכבה הראשי נותרנו עם הרכיבים הבאים.
טרנזיסטור חזק
שני נגדים משתנים
שני מחברים להתקנת לוח
שני מחברים עם חוטים, אגב החוטים מאוד רכים, אבל בחתך קטן.
שלושה ברגים.

בתחילה, היצרן התכוון להציב נגדים משתנים על הלוח עצמו, אבל הם ממוקמים בצורה כל כך לא נוחה שאפילו לא טרחתי להלחים אותם והראיתי אותם רק כדוגמה.
הם קרובים מאוד וזה יהיה מאוד לא נוח להתאים, למרות שזה אפשרי.

אבל תודה שלא שכחת לכלול את החוטים עם מחברים, זה הרבה יותר נוח.
בצורה זו, ניתן למקם את הנגדים על הפאנל הקדמי של המכשיר, ולהתקין את הלוח במקום נוח.
במקביל, הלחמתי טרנזיסטור חזק. זהו טרנזיסטור דו קוטבי רגיל, אך יש לו פיזור הספק מרבי של עד 100 וואט (באופן טבעי, כשהוא מותקן על רדיאטור).
נשארו שלושה ברגים, אני אפילו לא מבין איפה להשתמש בהם, אם בפינות הלוח, אז צריך ארבעה, אם אתה מחבר טרנזיסטור חזק, אז הם קצרים, באופן כללי זה תעלומה.

ניתן להפעיל את הלוח מכל שנאי עם מתח מוצא של עד 22 וולט (המפרט קובע 24, אבל הסברתי למעלה מדוע לא ניתן להשתמש במתח כזה).
החלטתי להשתמש בשנאי ששכב הרבה זמן עבור המגבר הרומנטי. למה בשביל, ולא מתוך, ובגלל שזה עוד לא עמד בשום מקום :)
לשנאי זה שני פיתולי כוח יציאה של 21 וולט, שתי פיתולי עזר של 16 וולט ופיתול מגן.
המתח מצוין עבור כניסת 220, אך מכיוון שכעת יש לנו תקן של 230, מתחי המוצא יהיו מעט גבוהים יותר.
ההספק המחושב של השנאי הוא כ-100 וואט.
הקבילתי את פיתולי כוח המוצא כדי לקבל יותר זרם. כמובן שהיה אפשר להשתמש במעגל יישור עם שתי דיודות, אבל זה לא יעבוד טוב יותר, אז השארתי אותו כמו שהוא.

למי שלא יודע לקבוע את כוחו של שנאי, הכנתי סרטון קצר.

ריצת ניסיון ראשונה. התקנתי גוף קירור קטן על הטרנזיסטור, אבל אפילו בצורה זו היה די הרבה חימום, שכן אספקת החשמל היא ליניארית.
התאמה של זרם ומתח מתרחשת ללא בעיות, הכל עבד מיד, אז אני כבר יכול להמליץ ​​באופן מלא על המעצב הזה.
התמונה הראשונה היא ייצוב מתח, השנייה היא זרם.

ראשית, בדקתי מה השנאי מוציא לאחר תיקון, שכן זה קובע את מתח המוצא המרבי.
קיבלתי בערך 25 וולט, לא הרבה. הקיבולת של קבל המסנן היא 3300 μF, הייתי ממליץ להגדיל אותה, אבל גם בצורה זו המכשיר די פונקציונלי.

מכיוון שלצורך בדיקה נוספת היה צורך להשתמש ברדיאטור רגיל, עברתי להרכבת כל המבנה העתידי, שכן התקנת הרדיאטור הייתה תלויה בתכנון המיועד.
החלטתי להשתמש ברדיאטור Igloo7200 שהיה לי שוכב מסביב. לדברי היצרן, רדיאטור כזה מסוגל לפזר עד 90 וואט של חום.

המכשיר ישתמש במארז Z2A המבוסס על רעיון מתוצרת פולנית, המחיר יעמוד על כ-3$.

בתחילה רציתי להתרחק מהמקרה שנמאס לקוראים שלי, בו אני אוסף כל מיני דברים אלקטרוניים.
לשם כך בחרתי מארז קצת יותר קטן וקניתי עבורו מאוורר עם רשת, אך לא הצלחתי להכניס אליו את כל המלית, אז רכשתי מארז שני ובהתאם לכך מאוורר שני.
בשני המקרים קניתי מאווררי Sunon, אני מאוד אוהב את המוצרים של החברה הזו, ובשני המקרים קניתי מאווררי 24 וולט.

כך תכננתי להתקין את הרדיאטור, הלוח והשנאי. נשאר אפילו מעט מקום למילוי להתרחב.
לא הייתה דרך להכניס את המאוורר פנימה, אז הוחלט למקם אותו בחוץ.

אנו מסמנים את חורי ההרכבה, חותכים את החוטים ומבריגים אותם להתאמה.

מכיוון שלמארז הנבחר יש גובה פנימי של 80 מ"מ, וגם ללוח יש את הגודל הזה, הבטחתי את הרדיאטור כך שהלוח יהיה סימטרי ביחס לרדיאטור.

גם את הלידים של הטרנזיסטור החזק צריך לעצב מעט כדי שלא יתעוותו כאשר הטרנזיסטור נלחץ אל הרדיאטור.

סטייה קטנה.
מסיבה כלשהי, היצרן חשב על מקום להתקין בו רדיאטור קטן למדי, בגלל זה, כאשר מתקינים אחד רגיל, מסתבר שמייצב כוח המאוורר והמחבר לחיבורו מפריעים.
נאלצתי לשחרר אותם, ולאטום את המקום שבו הם נמצאים עם סרט כדי שלא יהיה חיבור לרדיאטור, כי יש עליו מתח.

חתכתי את הסרט העודף בצד האחורי, אחרת זה היה יוצא מרושל לגמרי, נעשה את זה לפי הפנג שואי :)

כך נראה לוח מעגלים מודפס כשגוף הקירור מותקן לבסוף, הטרנזיסטור מותקן באמצעות משחה תרמית, ועדיף להשתמש במשחה תרמית טובה, שכן הטרנזיסטור מפזר כוח דומה למעבד חזק, כלומר. בערך 90 וואט.
במקביל, עשיתי מיד חור להתקנת לוח בקר מהירות המאוורר, שבסופו של דבר עדיין היה צריך לקדוח מחדש :)

כדי להגדיר אפס, שחררתי את שני הכפתורים למצב השמאלי הקיצוני, כיביתי את העומס וכיוונתי את הפלט לאפס. כעת מתח המוצא יוסדר מאפס.

הבא כמה מבחנים.
בדקתי את הדיוק של שמירה על מתח המוצא.
סרק, מתח 10.00 וולט
1. זרם עומס 1 אמפר, מתח 10.00 וולט
2. זרם עומס 2 אמפר, מתח 9.99 וולט
3. זרם עומס 3 אמפר, מתח 9.98 וולט.
4. זרם עומס 3.97 אמפר, מתח 9.97 וולט.
המאפיינים טובים למדי, אם רוצים, אפשר לשפר אותם קצת יותר על ידי שינוי נקודת החיבור של נגדי משוב המתח, אבל מבחינתי, זה מספיק כמו שהוא.

בדקתי גם את רמת האדוות, הבדיקה התבצעה בזרם של 3 אמפר ומתח מוצא של 10 וולט

רמת האדוות הייתה בערך 15mV, וזה טוב מאוד, אבל חשבתי שלמעשה האדוות המוצגות בצילום המסך נוטים יותר להגיע מהעומס האלקטרוני מאשר מהספק עצמו.

לאחר מכן, התחלתי להרכיב את המכשיר עצמו כמכלול.
התחלתי בהתקנת הרדיאטור עם לוח אספקת החשמל.
לשם כך סימנתי את מיקום ההתקנה של המאוורר ומחבר החשמל.
החור סומן לא ממש עגול, עם "חתכים" קטנים בחלק העליון והתחתון, הם נחוצים כדי להגביר את חוזק הלוח האחורי לאחר חיתוך החור.
האתגר הגדול ביותר הוא בדרך כלל החורים. צורה מורכבת, למשל מתחת למחבר החשמל.

חור גדול נחתך מתוך ערימה גדולה של קטנים :)
מקדחה + מקדחה 1 מ"מ לפעמים עושה פלאים.
אנחנו קודחים חורים, הרבה חורים. זה אולי נראה ארוך ומייגע. לא, להיפך, זה מאוד מהיר, קידוח מלא של פאנל לוקח בערך 3 דקות.

לאחר מכן, אני נוהג להגדיר את המקדחה קצת יותר גדולה, למשל 1.2-1.3 מ"מ, ולעבור דרכה כמו חותך, אני מקבל חתך כזה:

לאחר מכן, אנו לוקחים סכין קטנה בידיים ומנקים את החורים שנוצרו, ובמקביל נקצץ מעט את הניילון אם החור קצת יותר קטן. הפלסטיק רך למדי, מה שהופך אותו נוח לעבודה.

השלב האחרון של ההכנה הוא לקדוח את חורי ההרכבה, אנו יכולים לומר שהעבודה העיקרית על הלוח האחורי הסתיימה.

אנו מתקינים את הרדיאטור עם הלוח והמאוורר, מנסים את התוצאה המתקבלת, ואם יש צורך, "מסיימים את זה עם קובץ".

כמעט בהתחלה הזכרתי את התיקון.
אני אעבוד על זה קצת.
מלכתחילה, החלטתי להחליף את הדיודות המקוריות בגשר דיודות הכניסה בדיודות Schottky בשביל זה קניתי ארבע חלקים 31DQ06. ואז חזרתי על הטעות של מפתחי הלוח, על ידי אינרציה קניית דיודות עבור אותו זרם, אבל זה היה הכרחי עבור אחד גבוה יותר. אבל עדיין, החימום של הדיודות יהיה פחות, שכן הירידה על דיודות Schottky היא פחות מאשר על קונבנציונליות.
שנית, החלטתי להחליף את השאנט. לא הסתפקתי רק בעובדה שהוא מתחמם כמו ברזל, אלא גם בעובדה שהוא יורד בערך 1.5 וולט, שאפשר להשתמש בו (במובן של עומס). לשם כך, לקחתי שני נגדים ביתיים של 0.27 אוהם 1% (זה גם ישפר את היציבות). מדוע המפתחים לא עשו זאת לא ברור המחיר של הפתרון זהה לחלוטין לגרסה עם נגד מקורי של 0.47 אוהם.
ובכן, במקום תוספת, החלטתי להחליף את קבל המסנן המקורי של 3300 µF עם Capxon 10000 µF איכותי יותר ומרווח יותר...

כך נראה העיצוב המתקבל עם רכיבים מוחלפים ולוח בקרה תרמי מאוורר מותקן.
זה יצא חווה קולקטיבית קטנה, וחוץ מזה, קרעתי בטעות נקודה אחת על הלוח כשהתקנתי נגדים חזקים. באופן כללי, אפשר היה להשתמש בבטחה נגדים פחות חזקים, למשל נגד אחד של 2 וואט, פשוט לא היה לי אחד במלאי.

נוספו גם כמה רכיבים לתחתית.
נגד 3.9k, במקביל למגעים החיצוניים של המחבר לחיבור נגד בקרת זרם. יש צורך להפחית את מתח הוויסות מכיוון שהמתח על ה-shunt שונה כעת.
זוג קבלים של 0.22 µF, אחד במקביל לפלט מנגד הבקרה הנוכחי, להפחתת הפרעות, השני פשוט ביציאה של ספק הכוח, זה לא נחוץ במיוחד, פשוט בטעות הוצאתי זוג בבת אחת והחליט להשתמש בשניהם.

כל חלק הכוח מחובר, ועל השנאי מותקן לוח עם גשר דיודה וקבל להפעלת מחוון המתח.
בגדול, הלוח הזה הוא אופציונלי בגרסה הנוכחית, אבל לא יכולתי להרים את היד כדי להפעיל את המחוון מה-30 וולט המגביל עבורו והחלטתי להשתמש בפיתול נוסף של 16 וולט.

הרכיבים הבאים שימשו לארגון הפאנל הקדמי:
טען מסופי חיבור
זוג ידיות מתכת
מתג הפעלה
מסנן אדום, מוכרז כמסנן לבתי KM35
כדי לציין זרם ומתח, החלטתי להשתמש בלוח שנשאר לי לאחר כתיבת אחת הביקורות. אבל לא הסתפקתי במחוונים הקטנים ולכן נרכשו גדולים יותר עם גובה ספרות של 14 מ"מ, ויוצרו עבורם מעגל מודפס.

באופן כללי, הפתרון הזה הוא זמני, אבל רציתי לעשות אותו בזהירות אפילו זמנית.

מספר שלבים של הכנת הפאנל הקדמי.
1. צייר פריסה בגודל מלא של הפאנל הקדמי (אני משתמש ב-Sprint Layout הרגיל). היתרון בשימוש בבתים זהים הוא שהכנת פאנל חדש היא פשוטה מאוד, שכן המידות הנדרשות כבר ידועות.
אנו מצמידים את התדפיס ללוח הקדמי וקודחים סימון חורים בקוטר 1 מ"מ בפינות החורים המרובעים/מלבניים. השתמש באותו מקדחה כדי לקדוח את מרכזי החורים הנותרים.
2. בעזרת החורים שנוצרו, אנו מסמנים את מיקומי החיתוך. אנו משנים את הכלי לחותך דיסק דק.
3. גזרנו קווים ישרים, בבירור בגודל מלפנים, קצת יותר גדול מאחור, כדי שהחיתוך יהיה כמה שיותר שלם.
4. שוברים את חתיכות הפלסטיק החתוכים. אני בדרך כלל לא זורק אותם כי הם עדיין יכולים להיות שימושיים.

באותו אופן כמו הכנת הפאנל האחורי, אנו מעבדים את החורים המתקבלים באמצעות סכין.
אני ממליץ לקדוח חורים בקוטר גדול זה לא "נושך" את הפלסטיק.

אנחנו מנסים את מה שקיבלנו ובמידת הצורך משנים אותו באמצעות קובץ מחט.
הייתי צריך להרחיב מעט את החור עבור המתג.

כפי שכתבתי למעלה, לתצוגה החלטתי להשתמש בלוח שנשאר מאחת הביקורות הקודמות. באופן כללי זה פתרון רע מאוד, אבל לאופציה זמנית זה יותר ממתאים, אסביר למה בהמשך.
אנו משחררים את המחוונים והמחברים מהלוח, קוראים למחוונים הישנים ולחדשים.
רשמתי את ה-pinout של שני האינדיקטורים כדי לא להתבלבל.
בגרסה המקורית, נעשה שימוש באינדיקטורים של ארבע ספרות, אני השתמשתי בשלוש ספרות. מכיוון שהוא לא נכנס לחלון שלי יותר. אבל מכיוון שהספרה הרביעית נחוצה רק כדי להציג את האות A או U, האובדן שלהם אינו קריטי.
הנחתי את הנורית המציינת את מצב הגבול הנוכחי בין המחוונים.

אני מכין את כל הדרוש, מלחם נגד 50 mOhm מהלוח הישן, שישמש כקודם, כשאנט למדידת זרם.
זו הבעיה עם השאנט הזה. העובדה היא שבאפשרות זו תהיה לי ירידת מתח במוצא של 50 mV עבור כל 1 אמפר של זרם עומס.
ישנן שתי דרכים להיפטר מבעיה זו: השתמש בשני מונים נפרדים, עבור זרם ומתח, תוך הפעלת מד המתח ממקור מתח נפרד.
הדרך השנייה היא התקנת shunt בקוטב החיובי של ספק הכוח. שתי האפשרויות לא התאימו לי כפתרון זמני, אז החלטתי לדרוך על גרון הפרפקציוניזם שלי ולעשות גרסה מפושטת, אבל רחוקה מהטובה ביותר.

לצורך העיצוב, השתמשתי בעמודי הרכבה שנותרו מלוח הממיר DC-DC.
איתם קיבלתי עיצוב נוח מאוד: לוח המחוונים מחובר ללוח האמפר-וולטמטר, שבתורו מחובר ללוח מסוף החשמל.
זה יצא אפילו יותר טוב ממה שציפיתי :)
הנחתי גם shunt למדידת זרם על לוח מסוף החשמל.

עיצוב הפאנל הקדמי שנוצר.

ואז נזכרתי ששכחתי להתקין דיודת הגנה חזקה יותר. הייתי צריך להלחים אותו מאוחר יותר. השתמשתי בדיודה שנשארה מהחלפת הדיודות בגשר הקלט של הלוח.
כמובן, זה יהיה נחמד להוסיף פיוז, אבל זה כבר לא בגרסה זו.

אבל החלטתי להתקין נגדי בקרת זרם ומתח טובים יותר מאלה שהוצעו על ידי היצרן.
המקוריים הם די איכותיים ופועלים בצורה חלקה, אבל אלו נגדים רגילים ולדעתי ספק כוח מעבדה אמור להיות מסוגל להתאים בצורה מדויקת יותר את מתח המוצא והזרם.
גם כשחשבתי להזמין לוח אספקת חשמל, ראיתי אותם בחנות והזמנתי אותם לסקירה, במיוחד מכיוון שהיה להם אותו דירוג.

באופן כללי, אני בדרך כלל משתמש נגדים אחרים למטרות כאלה הם משלבים שני נגדים בתוך עצמם, עבור מחוספס ו התאמה חלקה, אבל לאחרונה אני לא מוצא אותם למכירה.
האם מישהו מכיר את האנלוגים המיובאים שלהם?

הנגדים איכותיים למדי, זווית הסיבוב היא 3600 מעלות, או במילים פשוטות - 10 סיבובים מלאים, המספקים שינוי של 3 וולט או 0.3 אמפר לסיבוב אחד.
עם נגדים כאלה, דיוק ההתאמה מדויק פי 11 בערך מאשר עם קונבנציונליים.

נגדים חדשים בהשוואה לאלו המקוריים, הגודל בהחלט מרשים.
על הדרך קיצרתי מעט את החוטים לנגדים, זה אמור לשפר את חסינות הרעשים.

ארזתי הכל לתוך המארז, עקרונית נשאר אפילו קצת מקום, יש מקום לגדול :)

חיברתי את פיתול המיגון למוליך ההארקה של המחבר, לוח החשמל הנוסף ממוקם ישירות על המסופים של השנאי, זה כמובן לא מאוד מסודר, אבל עדיין לא הגעתי לאופציה אחרת.

בדוק לאחר ההרכבה. הכל התחיל כמעט בפעם הראשונה, ערבבתי בטעות שתי ספרות על המחוון והרבה זמן לא הצלחתי להבין מה לא בסדר בהתאמה, לאחר ההחלפה הכל הפך להיות כמו שצריך.

השלב האחרון הוא הדבקת הפילטר, התקנת הידיות והרכבת הגוף.
למסנן יש קצה דק יותר סביב היקפו, החלק העיקרי שקוע בחלון הדיור, והחלק הדק יותר מודבק בסרט דו צדדי.
הידיות תוכננו במקור לקוטר פיר של 6.3 מ"מ (אם אני לא מתבלבל), לנגדים החדשים יש פיר דק יותר, אז הייתי צריך לשים כמה שכבות של כיווץ חום על הפיר.
החלטתי לא לעצב את הפאנל הקדמי בשום אופן לעת עתה, ויש לכך שתי סיבות:
1. הפקדים כל כך אינטואיטיביים שאין עדיין נקודה מסוימת בכתובות.
2. אני מתכנן לשנות את ספק הכוח הזה, כך ששינויים בעיצוב הפאנל הקדמי אפשריים.

כמה תמונות של העיצוב שהתקבל.
מבט קדמי:

מבט לאחור.
קוראים קשובים בוודאי שמו לב שהמאוורר ממוקם בצורה כזו שהוא מוציא אוויר חם מהמארז, במקום לשאוב אוויר קר בין סנפירי הרדיאטור.
החלטתי לעשות זאת מכיוון שהרדיאטור מעט קטן בגובהו מהמארז, וכדי למנוע מכניסת אוויר חם פנימה, התקנתי את המאוורר הפוך. זה כמובן מקטין משמעותית את יעילות הסרת החום, אך מאפשר אוורור קטן של החלל בתוך ספק הכוח.
בנוסף, הייתי ממליץ לעשות כמה חורים בתחתית החצי התחתון של הגוף, אבל זו יותר תוספת.

אחרי כל השינויים, בסופו של דבר קיבלתי זרם קצת פחות מאשר בגרסה המקורית, והיה בערך 3.35 אמפר.

אז, אני אנסה לתאר את היתרונות והחסרונות של הלוח הזה.
יתרונות
ביצוע מעולה.
עיצוב מעגל כמעט נכון של המכשיר.
סט שלם של חלקים להרכבת לוח מייצב אספקת החשמל
מתאים לחובבי רדיו מתחילים.
בצורתו המינימלית, הוא דורש בנוסף רק שנאי ורדיאטור בצורה מתקדמת יותר, הוא דורש גם מד אמפר.
פונקציונלי לחלוטין לאחר הרכבה, אם כי עם כמה ניואנסים.
אין קבלים קיבוליים במוצא אספקת החשמל, בטוח בעת בדיקת נוריות, וכו'.

חסרונות
סוג המגברים התפעוליים נבחר בצורה שגויה, בגלל זה יש להגביל את טווח מתח הכניסה ל-22 וולט.
ערך נגד מדידת זרם לא מתאים במיוחד. הוא פועל במצב התרמי הרגיל שלו, אך עדיף להחליף אותו, מכיוון שהחימום גבוה מאוד ועלול לפגוע ברכיבים מסביב.
גשר דיודות הכניסה פועל במקסימום, עדיף להחליף את הדיודות בחזקים יותר

דעתי. במהלך תהליך ההרכבה התרשמתי שהמעגל פותח על ידי שניים אנשים שונים, אחד יישם את עקרון הוויסות הנכון, מקור מתח ייחוס, מקור מתח בקוטביות שלילית, הגנה. השני בחר באופן שגוי את ה-shunt, המגברים התפעוליים וגשר הדיודה למטרה זו.
מאוד אהבתי את עיצוב המעגלים של המכשיר, ובסעיף השינויים, רציתי קודם כל להחליף את המגברים התפעוליים, אפילו קניתי מיקרו-מעגלים עם מתח הפעלה מקסימלי של 40 וולט, אבל אז שיניתי את דעתי לגבי שינויים. אבל אחרת הפתרון די נכון, ההתאמה חלקה וליניארית. כמובן שיש חימום, אי אפשר לחיות בלעדיו. באופן כללי, מבחינתי, זהו קונסטרוקטור טוב ושימושי מאוד עבור חובב רדיו מתחיל.
בטח יהיו אנשים שיכתבו שקל יותר לקנות מוכן, אבל אני חושב שלהרכיב לבד זה גם יותר מעניין (כנראה זה הכי חשוב) וגם יותר שימושי. בנוסף, לאנשים רבים די בקלות יש בבית שנאי ורדיאטור ממעבד ישן, ואיזו קופסה.

כבר בתהליך כתיבת הביקורת הייתה לי תחושה חזקה עוד יותר שהסקירה הזו תהיה ההתחלה בסדרת ביקורות המוקדשות לאספקת הכוח הליניארית יש לי מחשבות על שיפור -
1. המרת מעגל החיווי והבקרה לגרסה דיגיטלית, יתכן עם חיבור למחשב
2. החלפת מגברים תפעוליים במתח גבוה (אני לא יודע אילו עדיין)
3. לאחר החלפת המגבר, אני רוצה לבצע שני שלבי מיתוג אוטומטי ולהרחיב את טווח מתח המוצא.
4. שנה את עקרון מדידת הזרם במכשיר התצוגה כך שלא תהיה נפילת מתח בעומס.
5. הוסף את היכולת לכבות את מתח המוצא באמצעות כפתור.

זה כנראה הכל. אולי אזכור ואוסיף עוד משהו, אבל אני מצפה יותר לתגובות עם שאלות.
אנחנו גם מתכננים להקדיש עוד כמה ביקורות לבנאים לחובבי רדיו מתחילים אולי למישהו יהיו הצעות לגבי בנאים מסוימים.

לא לבעלי לב חלש

בהתחלה לא רציתי להראות את זה, אבל אז החלטתי לצלם בכל זאת.
בצד שמאל יש את ספק הכוח שהשתמשתי בו במשך שנים רבות לפני כן.
זהו ספק כוח ליניארי פשוט עם תפוקה של 1-1.2 אמפר במתח של עד 25 וולט.
אז רציתי להחליף אותו במשהו חזק ונכון יותר.

המוצר סופק לכתיבת ביקורת על ידי החנות. הסקירה פורסמה בהתאם לסעיף 18 לתקנון האתר.