Da cosa indossavano i vestiti gli slavi? Abbigliamento degli slavi dei secoli IX-XIII. Manuale di ricostruzione. Il significato del colore negli antichi abiti russi

Introduzione………………………………… 3

Abbigliamento………………………………… 4

1. “Ti salutano con i loro vestiti” ……………..……………... 4

   Vesti, casula, porta…………………..……………..…………….. 5

   Abbigliamento per bambini……………………………… 7

   Camicia………………………………8

   Informazioni sul cancello………………..…………….. 10

   Informazioni sulla manica………………

   Cintura…………………………………………………………………………………. 14

   Pantaloni …………………………………………………………………………………. 16

   Poneva ……………………….. 17

3. Scarpe………………………..………. 19

3.1 Scarpe liberiana…………………………... 20

3.2 Scarpe in pelle…………………..……….. 22

3.3 Pistoni………………………... 24

3.4 Scarpe………………………..………. 24

3.5 Stivali……………………………. 25

3.6 Scarpe rituali……………………...… 26

4. Copricapo…………….................................................................. 26

4.1 Cappello………………………..…… 26

4.2 Copricapo femminile…………….................................................. 28

5. Capispalla………………………… 32

6. Mantello……………………………….. 36

7. Decorazioni …………………..…………..………….. 40

7.1 Non solo “per bellezza”………………………………………..… 40

7.2 Donna, spazio e gioielli ……………………………………... 41

7.3 Grivnie al collo…………………..…………….. 42

7.4 Anelli temporali………………………………46

7.5 Bracciali……………………………. 51

7.6 Anelli………………………..……………...55

7.7 Incantesimi…………………………… 58

7.8 Perline…………………………………………63

8. Elenco dei riferimenti bibliografici……………………………………….. 67

LETTERATURA

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1. INTRODUZIONE

Come facciamo a sapere come si vestivano i nostri lontani antenati mille anni fa, cosa indossavano in inverno e in estate, nei giorni feriali, nei giorni festivi e nei giorni tristi? Naturalmente, a molte domande viene data risposta principalmente dall’archeologia. Le sepolture di uomini, donne e bambini si rivelarono particolarmente utili per lo studio degli abiti antichi, molte centinaia dei quali furono scoperti e studiati dagli scienziati in tutto il territorio di insediamento degli antichi slavi.

L'usanza funebre dei nostri antenati richiedeva di mandare una persona nel suo ultimo viaggio in abiti ricchi, comodi e belli, e per le donne e le ragazze questo era, di regola, un abito da sposa. Il motivo per cui è così è spiegato nei capitoli “Nozze” e “Star Bridge”. Elementi metallici, semipreziosi e di vetro di tali abiti - fibbie, perline, bottoni - caddero nel terreno più o meno intatti, anche se il corpo fu dato alle fiamme. Ma, fortunatamente per la scienza moderna, non sempre veniva allestita una pira funeraria, e in molte tombe venivano conservati veri e propri set di amuleti, gioielli e tutti i tipi di "merceria". A proposito, si trovano sulle ossa di scheletri antichi, gli scienziati traggono conclusioni sui costumi antichi. Ad esempio, sulle cinture da uomo impilate o sui copricapi da donna tempestati di perline. Se riassumiamo i dati degli scavi in ​​diverse parti delle terre slave, possiamo iniziare a parlare dei diversi tipi di gioielli caratteristici degli abitanti di determinati luoghi. In particolare, ciò ha permesso di chiarire i confini dell'insediamento delle singole tribù conosciute dalle cronache.

In alcuni luoghi, la fortuna degli archeologi è facilitata da condizioni naturali insolite, ad esempio l'elevata umidità del terreno argilloso. Tale terreno preserva non solo legno e metallo, ma anche materiali organici di breve durata come pelle e tessuto. Pertanto, negli scavi di Staraya Ladoga, Pskov, Novgorod e in numerose altre aree, vengono spesso trovati brandelli di vestiti e scarpe quasi intere. E non necessariamente nelle sepolture: una volta queste cose venivano demolite e gettate via, o semplicemente perse. Il terreno denso e umido non permetteva all'ossigeno dell'aria di raggiungerli e non marcivano al suolo, come avrebbero dovuto fare in più di mille anni. Naturalmente, dopo essere rimaste a lungo nel terreno, le scarpe si trasformano in grumi informi e il tessuto, nella migliore delle ipotesi, diventa marrone scuro. È necessaria una lavorazione speciale affinché i preziosi scarti non muoiano quando vengono estratti. Tuttavia, nel tempo, quasi la stessa scarpa o stivale finisce nelle mani degli scienziati e la tecnologia moderna aiuta a scoprire da quali fili è stato tessuto il materiale e quali particelle di colorante sono rimaste su di esso. Esistono anche metodi che consentono di determinare "l'età" di un ritrovamento, a volte con una precisione di diversi anni.

Eppure sarebbe molto difficile, quasi impossibile, assemblare un intero costume da ritagli di tessuto mezzo marcio, se non fosse per le immagini che sono felicemente sopravvissute fino ad oggi o sono state resuscitate sotto le mani dei restauratori sugli affreschi degli antichi cattedrali, su miniature di manoscritti, in
pietra e legno di statue sacre pagane e cristiane. Naturalmente, i loro creatori raffiguravano principalmente personaggi nobili della loro epoca o anche personaggi mitologici, inoltre i disegni e le sculture sono spesso molto approssimativi; Tuttavia, questa opportunità di vedere il passato non può essere sopravvalutata.

Anche i monumenti letterari ci offrono un'occasione simile, prendiamo ad esempio gli scritti dei cronisti bizantini e dei viaggiatori arabi che visitarono gli antichi slavi. Le descrizioni dei vestiti sono state conservate nelle nostre cronache. In ogni caso, il linguaggio dei libri antichi e delle lettere di corteccia di betulla rinvenute durante gli scavi ci permette di giudicare cosa si chiamava esattamente "cestino", cosa si chiamava "gashchami" e cosa si chiamava "sarafan".

E infine, non si possono trascurare le informazioni che può fornire un costume popolare, che in alcuni luoghi è migrato dal baule della nonna alle finestre dei musei, e in alcuni luoghi (nel nord della Russia) viene indossato durante le vacanze fino ad oggi. È chiaro che qui è necessaria una ragionevole cautela, perché nel corso dei secoli il costume popolare, anche se lentamente, è cambiato. Eppure, quando iniziarono a restaurare il copricapo femminile del VI secolo dalla terra delle antiche radure, si rivelò sorprendentemente simile al kokoshnik indossato a Kargopol solo cento anni fa!

2. ABBIGLIAMENTO

2.1 “Le persone ti incontrano dai loro vestiti...”

Questo noto detto ci è arrivato dal profondo dei secoli. Mille anni fa, ai nostri antenati bastava dare un'occhiata agli abiti di uno sconosciuto per capire da che zona proveniva, a quale clan o tribù apparteneva, quale fosse il suo status sociale e “stato civile”, se fosse maggiorenne o no, se fosse sposato, e così via. Un simile "biglietto da visita" ha permesso di decidere immediatamente come comportarsi con uno sconosciuto e cosa aspettarsi da lui. Notiamo, a proposito, che una persona che, senza estrema necessità, si cambiava con abiti che non corrispondevano alla sua dignità e al suo genere, ci si aspettava, nella migliore delle ipotesi, di essere condannata, se non punita. Gli anziani ricordano quali controversie già nei nostri tempi “illuminati” ribollivano sui pantaloni da donna, ma non tutti capiscono quanto siano lontane le radici di questa disputa. Mille anni fa questo era consentito solo per salvare una vita, la propria o quella di qualcun altro. Ad esempio, in Scandinavia, al tempo dei Vichinghi, una moglie poteva facilmente divorziare dal marito se questi indossava qualcosa che apparteneva all'abbigliamento femminile...

E oggi nella nostra vita quotidiana sono sopravvissuti dettagli "parlanti" di abbigliamento e persino interi tipi di costumi che possono essere indossati solo da un membro di un determinato sesso, età o gruppo sociale. Questo è discusso nel capitolo “Confini nel tempo”. Come ogni altra cosa al mondo, gli abiti “parlanti” nascono e muoiono. Ad esempio, non molto tempo fa le uniformi scolastiche hanno cessato di essere obbligatorie. Se vuoi, siediti in classe in jeans o con una gonna di pelle, all'insegnante non importa, basta che ascolti. Quando l'autore di queste righe era a scuola, era impensabile venire in classe con qualcosa di diverso da un rigoroso abito grigio, fatto di un certo materiale (per i ragazzi), o un vestito marrone con un grembiule (per le ragazze). Ma dopo le lezioni tutti si vestivano come volevano. Ma mia nonna ricordava molto bene come loro, studenti delle scuole superiori, fossero costretti ovunque - a teatro e a fare una passeggiata - a indossare SOLO un abito uniforme. Inoltre, il colore del vestito cambiava a seconda della classe frequentata dallo studente!

È necessario dimostrare quanto fosse più ricco di tali segni l'abito antico?

2.2 Abiti, casula, porte...

Cosa chiamavano gli antichi slavi "abbigliamento in generale"?

Quando ora pronunciamo “abbigliamento”, suona come un linguaggio volgare, quasi come un gergo. Nel Dizionario della lingua russa di S. I. Ozhegov, questa parola è contrassegnata come "colloquiale". - “colloquiale”. Loro
non meno gli scienziati scrivono che nell'antica Rus' era il "vestito" ad essere usato molto più spesso e più ampiamente del termine familiare "vestito" che era in uso allo stesso tempo. Chissà, forse era questo, e non il “vestito”, che i nostri antenati avrebbero fornito con la nota “colloquiale”?

La parola "veste", che per noi ha un certo significato solenne, veniva spesso usata anche dagli antichi slavi per significare "abbigliamento in generale". In effetti, ascoltiamo: "vestito" - "ciò che veste". È stata utilizzata anche una variante simile, “vestizione”.

Ma un altro linguaggio moderno è “pantaloni”. Nell'antichità veniva pronunciato diversamente: "porti". È legato al verbo “flog”, cioè in antico russo “tagliare” (ricordate la parola correlata “strappare”). “Porti” veniva usato sia nel significato di “abbigliamento in generale” sia nel significato di “taglio, pezzo di stoffa, tela”. I linguisti hanno notato anche un altro significato: "pelle dalle zampe posteriori di un animale". C'è qui un'eco di quei tempi antichi in cui, imitando il mitico antenato animale, le persone cercavano di tagliare le scarpe dalla pelle dei piedi degli animali e i cappelli dalla pelle della testa?... In un modo o nell'altro, "porti" significava sempre più abbigliamento per le gambe. Fino a quando non si sono trasformati in "pantaloni", tuttavia, senza la connotazione colloquiale che questa parola ha ora nella lingua russa. E il significato antico - "abbigliamento in generale" - è stato conservato per noi nella parola "sarto", o "sarto svedese", come si diceva ai vecchi tempi.

Cosa immaginiamo quando sentiamo la parola “veste”? Naturalmente i paramenti sacerdotali, indossati per il culto. Alcuni scienziati ritengono che questa parola sia arrivata a noi insieme al cristianesimo da Bisanzio e abbia sempre significato solo abiti rituali, così come i ricchi abiti di principi e boiardi. Altri, al contrario, lo considerano originariamente slavo, notano la sua relazione con il verbo "tagliare" e sostengono che fosse "riza" il termine più comune per "abbigliamento in generale" nell'antica Rus'... Chi ha ragione?

2.3 Abbigliamento da bimbi

DI
Per gli antichi l’abito non fu mai semplicemente “un insieme di oggetti che coprono e vestono il corpo”, come si legge sulle pagine di un moderno dizionario. Significava molto, molto di più per loro! I nostri lontani antenati sarebbero piuttosto d'accordo con i sensitivi di oggi che affermano: il biocampo umano è “assorbito” nei vestiti e indugia su di essi. Pertanto, a volte riescono a ritrovare una persona scomparsa tenendo tra le mani alcuni dei suoi vestiti (o qualche oggetto personale). Rimangono in qualche modo legati al loro proprietario, non importa dove si trovi. Non è simile a queste opinioni, la credenza popolare secondo cui uno stregone malvagio può causare danni usando un singolo filo tirato dai vestiti?

Ora non è difficile capire perché il primo pannolino per un neonato era molto spesso la maglietta del padre (ragazzo) o della madre (ragazza). Nel capitolo "Crescere" è già stato menzionato che in futuro hanno cercato di tagliare i vestiti dei bambini non dal tessuto appena tessuto, ma dai vecchi vestiti dei loro genitori. Lo hanno fatto non per avarizia, non per povertà, e nemmeno perché il materiale morbido e lavato non irrita la pelle delicata del bambino. L'intero segreto sta nel potere sacro, o, per usare i termini odierni, nel biocampo dei genitori, che è in grado di proteggere una persona fragile e proteggerla dai danni e dal malocchio.

L'abbigliamento per bambini degli antichi slavi era lo stesso per ragazze e ragazzi e consisteva in una lunga camicia di lino lunga fino ai piedi. I bambini ricevevano il diritto agli abiti da “adulti” solo dopo i riti di iniziazione (per maggiori dettagli vedere il capitolo “Crescere”).

Questa tradizione durò per un tempo eccezionalmente lungo nell'ambiente slavo, soprattutto nei villaggi, poco esposti alle tendenze della moda. Nel corso dei secoli l'antico rito di passaggio dalla categoria dei “bambini” a quella dei “giovani” è andato perduto, molti dei suoi elementi sono entrati a far parte della cerimonia nuziale; Così, nel 19° (!) secolo, in alcune regioni della Russia, dell'Ucraina e della Bielorussia, i ragazzi e le ragazze completamente cresciuti a volte indossavano abiti da bambino prima del matrimonio: una maglietta tenuta con una cintura. In molti altri luoghi l’abbigliamento del bambino era un normale costume da contadino, solo in miniatura.

Le madri amorevoli hanno sempre cercato di decorare i vestiti dei bambini. Gli scienziati non hanno ancora dati esatti, ma si dovrebbe pensare che il colletto, le maniche e l'orlo della camicia fossero ricoperti da abbondanti ricami. Ciò è tanto più probabile in quanto il ricamo (come del resto tutto ciò che oggi viene chiamato “decorazione”) aveva nell’antichità un significato protettivo. Di ricami parleremo più avanti, ma nelle tombe delle ragazze non sono stati ritrovati gioielli in metallo, che, come vedremo, erano così ricchi di abiti da ragazza e da donna “adulti”. Gli archeologi hanno scoperto solo fili di perline, sottili anelli di filo intrecciati nei capelli e campanelli pendenti in rame o bronzo, raramente in argento. Molto spesso venivano indossati in vita, a volte diversi pezzi a sinistra e a destra, appesi a un lungo filo, corda o cinghia in modo che ad ogni movimento si sentisse un suono squillante. Una persona moderna penserà che sia divertente, una specie di sonaglio e forse un modo aggiuntivo per prendersi cura del bambino. È tutto vero, ma per gli antichi la campana era, prima di tutto, uno degli emblemi del Dio del Tuono e il suono del ciondolo aveva il compito di spaventare tutti gli spiriti maligni...

Ecco come si vestivano i figli della gente comune slava. Negli strati sociali più elevati i costumi erano leggermente diversi. E il punto non è nemmeno che i bambini boiardi fossero vestiti più ricchi dei bambini contadini. In una miniatura tratta da un libro dell'XI secolo, il piccolo principe è vestito esattamente come un adulto, tranne forse senza qualche segno di dignità principesca. Si dovrebbe presumere che i riti di iniziazione fossero eseguiti sui “principi” molto prima che sui figli della gente comune. Infatti, in caso di morte del padre, il figlio, nonostante la tenera età, doveva prendere posto alla tavola principesca. Ma cosa succederebbe se l'artista, lavorando su un ritratto cerimoniale della famiglia del Granduca, decidesse di raffigurare il futuro sovrano, e non solo un bambino, e non ritenesse possibile dipingerlo nei panni di un non iniziato? Difficile da dire.

2.4 Camicia

La biancheria intima più antica, amata e diffusa tra gli antichi slavi era la camicia. I linguisti scrivono che il suo nome deriva dalla radice “rub” – “pezzo, taglio, pezzo di stoffa” – ed è legato alla parola “chop”, che un tempo aveva anche il significato di “tagliare”. Bisogna pensare che la storia della camicia slava inizia davvero nella notte dei tempi con un semplice pezzo di stoffa, piegato a metà, dotato di un foro per la testa e allacciato con una cintura. Poi hanno cominciato a cucire insieme il davanti e il dietro e hanno aggiunto le maniche. Gli scienziati chiamano questo taglio "a tunica" e affermano che era approssimativamente lo stesso per tutti i segmenti della popolazione, cambiavano solo il materiale e la natura della decorazione. La gente comune indossava per lo più camicie di lino; per l'inverno a volte venivano cucite da "tsatra" - tessuto fatto di piuma di capra. I ricchi e i nobili potevano permettersi camicie realizzate con seta importata e, non più tardi del XIII secolo, i tessuti di cotone iniziarono ad arrivare dall'Asia. Come già accennato (vedi sezione “Tessitura”), nella Rus' veniva chiamato “zenden”.

Un altro nome per una maglietta in russo era “camicia”, “sorochitsa”, “srachitsa”. È una parola molto antica, imparentata con l'antico islandese "serk" e con l'anglosassone "sjork" attraverso comuni radici indoeuropee. Alcuni ricercatori vedono una differenza tra una maglietta e una maglietta. Una camicia lunga, scrivono, era fatta di un materiale più ruvido e spesso, mentre una camicia corta e leggera era fatta di un materiale più sottile e morbido. Così gradualmente si trasformò nella biancheria intima stessa ("camicia", "copertina"), e la camicia esterna cominciò a chiamarsi "koszul", "navershnik". Ma questo avvenne anche più tardi, nel XIII secolo.

La camicia da uomo degli antichi slavi era all'incirca al ginocchio. Era sempre allacciato e tirato allo stesso tempo, in modo che risultasse essere qualcosa di simile a una borsa per gli oggetti necessari. Gli scienziati scrivono che le camicie degli abitanti delle città erano leggermente più corte di quelle dei contadini. Le camicie da donna venivano solitamente tagliate fino a terra (secondo alcuni autori, da qui deriva l '"orlo"). Inoltre erano necessariamente dotati di cintura, con il bordo inferiore che molto spesso finiva al centro del polpaccio. A volte, mentre lavoravano, le camicie venivano tirate su fino alle ginocchia.

2.5 A proposito del cancello...

La maglietta, direttamente adiacente al corpo, era cucita con infinite precauzioni magiche, perché non solo avrebbe dovuto riscaldare, ma anche allontanare le forze del male e mantenere l'anima nel corpo. Quindi, quando è stato tagliato il colletto, il lembo tagliato è stato sicuramente trascinato all'interno

abbigliamento futuro: movimento “verso l'interno” significava conservazione, accumulo di vitalità, “verso l'esterno” - spesa, perdita. Quest'ultimo ha cercato in tutti i modi di evitare, per non creare problemi alla persona.

Secondo gli antichi era necessario “assicurare” in un modo o nell'altro tutte le aperture necessarie negli indumenti confezionati: colletti, orli, maniche. Il ricamo, che conteneva tutti i tipi di immagini sacre e simboli magici, qui fungeva da talismano. Il significato pagano del ricamo popolare può essere rintracciato molto chiaramente dagli esempi più antichi fino alle opere completamente moderne, non senza ragione gli scienziati considerano il ricamo una fonte importante nello studio dell'antica religione; Questo argomento è davvero immenso; ad esso è dedicato un numero enorme di lavori scientifici.

Le camicie slave non avevano colletti risvoltati. A volte è possibile ripristinare qualcosa di simile a un moderno “rack”. Molto spesso, l'incisione sul colletto veniva eseguita dritta - al centro del petto, ma ce n'erano anche oblique, a destra o a sinistra.

Il colletto era allacciato con un bottone. I bottoni nei reperti archeologici sono dominati dal bronzo e dal rame, ma i ricercatori ritengono che “il metallo fosse semplicemente meglio conservato nel terreno, quelli realizzati con semplici materiali improvvisati - ossa e legno - erano probabilmente più comuni.

È facile intuire che il colletto fosse un capo di abbigliamento particolarmente "magicamente importante" - dopotutto, era attraverso di esso che l'anima volava fuori in caso di morte. Volendo impedire il più possibile questo, lo cancello abbondantemente
dotato di ricami protettivi (a volte contenenti - ovviamente, per chi poteva permetterselo - ricami in oro, perle e pietre preziose) che nel tempo si trasformavano in una parte separata "spalla" dell'abbigliamento - una "collana" (" ciò che si porta attorno al collo") o "mantello". Era cucito, allacciato o addirittura indossato separatamente. I capitoli “Non solo “per bellezza”” e “Donna, spazio e gioielli” parlano più in dettaglio del significato protettivo dei gioielli e del perché, con un po’ di ricchezza, le persone cercavano di acquisire oro e pietre preziose e non li nascondevano in una cassapanca, ma li pose sui vestiti e sul tuo stesso corpo.

2.6 A proposito della manica

Le maniche delle camicie erano lunghe e larghe ed erano fissate al polso con una treccia. Da notare che tra gli scandinavi, che a quei tempi indossavano camicie di foggia simile, annodare questi nastri era considerato un segno di tenera attenzione, quasi una dichiarazione d'amore tra una donna e un uomo...

Nelle camicie festive da donna, i nastri sulle maniche venivano sostituiti con braccialetti piegati (allacciati) - "cerchi", "cerchi". Le maniche di tali camicie erano molto più lunghe del braccio; una volta slacciate arrivavano fino a terra. E poiché tutte le feste degli antichi slavi erano di natura religiosa, gli abiti eleganti venivano indossati non solo per la bellezza, ma erano anche paramenti rituali. Un braccialetto del XII secolo (realizzato, tra l'altro, proprio per una festa così sacra) ha conservato per noi l'immagine di una ragazza che esegue una danza magica. I suoi lunghi capelli erano sparsi, le sue braccia nelle maniche abbassate volavano come ali di cigno. Gli scienziati pensano che questa sia una danza di fanciulle-uccello che portano fertilità alla terra. Gli slavi meridionali li chiamano "forchette", tra alcuni popoli dell'Europa occidentale si sono trasformati in "vilis", nell'antica mitologia russa le sirene sono vicine a loro. Tutti ricordano le fiabe sulle ragazze-uccelli: l'eroe ruba i loro meravigliosi abiti. E anche la fiaba della Principessa Ranocchio: l'unzione con la manica abbassata gioca in essa un ruolo importante. In effetti, la fiaba è una bugia, ma contiene un accenno. In questo caso si allude all'abbigliamento rituale femminile dei tempi pagani, all'abbigliamento per riti sacri e alla stregoneria.

2.7 Cintura

Le donne slave indossavano cinture intrecciate e lavorate a maglia. Quasi non erano conservati nel terreno, quindi gli archeologi hanno creduto per molto tempo che gli abiti femminili non fossero affatto cinti.

Ma le cinture sono fin dall'antichità uno dei simboli più importanti del prestigio maschile: le donne non le indossavano mai. Non dimentichiamo che quasi ogni uomo adulto libero era potenzialmente un guerriero, e la cintura era considerata forse il principale segno di dignità militare. Nell'Europa occidentale, un cavaliere a tutti gli effetti era chiamato "cinturato" e la cintura era inclusa negli attributi del cavalierato insieme agli speroni; E nella Rus' c'era l'espressione "privare (privare) una cintura", che significava "privare il grado militare". È curioso che in seguito sia stato applicato non solo ai soldati colpevoli, ma anche ai sacerdoti destituiti.

La cintura era anche chiamata “cintura” o “parte bassa della schiena”. La cintura di pelle di un uomo era solitamente larga 1,5-2 cm, aveva una fibbia e una punta in metallo, e talvolta era completamente ricoperta da placche modellate, dalle quali era possibile ripristinare la struttura della cintura. L'uomo slavo non aveva ancora avuto il tempo di trasformarsi nel contadino oppresso dei tempi successivi, cinto da una salvietta. Era un uomo orgoglioso e dignitoso, un protettore della sua famiglia, e tutto il suo aspetto, in primis la sua cintura, avrebbero dovuto parlarne.

È interessante notare che i set di cinture di uomini "pacifici" cambiavano da tribù a tribù: ad esempio, i Vyatichi preferivano fibbie a forma di lira. Ma le cinture dei guerrieri professionisti - membri delle squadre - erano allora quasi le stesse in tutta l'Europa orientale. Gli scienziati lo vedono come una prova di ampi legami tra i popoli e di una certa somiglianza nelle usanze militari delle diverse tribù; esiste persino un termine: "cultura druzhina".

Particolarmente famose erano le cinture realizzate in pelle di uro selvatico. Una striscia di cuoio per una cintura del genere hanno cercato di procurarsela direttamente durante la caccia, quando l'animale aveva già ricevuto una ferita mortale, ma non aveva ancora rinunciato al fantasma. Bisogna pensare che queste cinture fossero piuttosto una rarità; i potenti e impavidi tori della foresta erano molto pericolosi. È improbabile che ci sbagli nel supporre che fosse dalla pelle di tur che venivano realizzate le cinture militari, perché la caccia all'uro era equiparata a un duello con un nemico armato e, forse, l'uro, dedicato al dio del tuono, era un sorta di “totem” militare. Tuttavia, si credeva che tali cinture aiutassero bene le donne in travaglio. A proposito, la dea che partorisce è raffigurata sulle placche di una cintura trovata insieme alle antichità di uno dei popoli ugro-finnici, vicini degli slavi. Gli scienziati ritengono che questa cintura avesse uno scopo rituale. Va tuttavia tenuto presente che letteralmente tutti gli elementi dell'equipaggiamento militare avevano un significato rituale; questo è discusso nel capitolo “Cotta di maglia”. E il modo in cui i simboli della femminilità e della mascolinità sono correlati e sovrapposti è descritto in molti capitoli, ad esempio "Curve del collo" e "Copricapo da donna".

Sia gli uomini che le donne appesero alle cinture una varietà di oggetti improvvisati: coltelli nel fodero, sedie, chiavi. In Scandinavia, un mazzo di chiavi alla cintura era una sorta di simbolo del potere di una casalinga, e per le donne slave e finlandesi un attributo indispensabile era una custodia per aghi, una piccola custodia per aghi. Anche un marsupio (marsupio) per vari piccoli oggetti non era raro ed era chiamato “tasca”. Gli storici scrivono che cucire (o allacciare) le tasche direttamente sui vestiti iniziò molto più tardi. Ma ora le tasche della cintura, comode e invisibili sotto i capispalla, sono tornate nella nostra quotidianità.

Quando il defunto veniva sepolto, la cintura veniva solitamente slacciata per non impedire all'anima di lasciare finalmente il corpo e andare nell'aldilà. Se ciò non fosse stato fatto, si credeva che il defunto non avrebbe trovato pace e avrebbe potuto, a che pro, prendere l'abitudine di alzarsi di notte!

2.8 Pantaloni

A prima vista, i pantaloni sembrano essere parte integrante e semplicemente necessaria dell'abito da uomo. Tuttavia, questo non è stato (ed è) sempre il caso di tutte le nazioni. Ad esempio, nell'antica Roma, i pantaloni erano considerati indumenti "barbari", che era indecente da indossare per un romano "nobile". I romani chiamavano la Gallia (la moderna Francia) non solo "Gallia comata" - "Gallia irsuta", a causa dell'usanza dei guerrieri celtici di andare in battaglia con i capelli sollevati, ma anche "Gallia bracteata" - "Gallia in pantaloni ”, perché, a differenza dei romani, i Celti indossavano i pantaloni. I ricercatori ritengono che questo tipo di abbigliamento sia stato portato in Europa, compresi gli slavi, dai nomadi dei tempi antichi e originariamente apparisse in relazione alla necessità di andare a cavallo.

I pantaloni slavi non erano troppo larghi: nelle immagini sopravvissute delineano la gamba. Erano tagliati da pannelli diritti e tra le gambe dei pantaloni (“in camminata”) veniva inserito un tassello per facilitare la camminata: se questo dettaglio fosse stato trascurato, bisognerebbe tritare anziché camminare. Gli scienziati scrivono che i pantaloni erano lunghi circa fino alla caviglia e infilati negli onuchi sugli stinchi.

I pantaloni erano decorati? Se credi all'immagine del IV secolo (alcuni storici credono che lì siano raffigurati gli slavi o gli antenati degli slavi), potrebbero essere ricoperti di ricami sulla parte anteriore e inferiore. Ma non ci sono altri dati a riguardo.

I pantaloni non avevano spacco, ed erano trattenuti sui fianchi con un laccio - un “gashnik”, inserito sotto il bordo superiore piegato e cucito. Gli antichi slavi chiamavano prima le gambe stesse, poi la pelle delle zampe posteriori dell'animale, e poi i pantaloni, "Gachami" o "Gaschami". In alcuni luoghi il termine “Gacha” nel senso di “gamba dei pantaloni” è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Ora diventa chiaro il significato dell'espressione moderna “tenuto in un nascondiglio”, cioè nel nascondiglio più appartato. In effetti, ciò che era nascosto dietro la coulisse dei pantaloni era coperto non solo dall'indumento esterno, ma anche da una camicia, che non era infilata nei pantaloni. Il costume ucraino successivo è un'eccezione in questo senso.

Un altro nome per l'abbigliamento per le gambe è "pantaloni", così come "gambe".

Gli esperti di lingua russa scrivono che la parola "pantaloni" ci è arrivata dalle lingue turche intorno al XVII secolo e originariamente veniva pronunciata "shtony", che è più vicina all'originale.

E i "pantaloni" entrarono in uso solo sotto Pietro I. Questa parola fu presa in prestito dalle lingue germaniche e, a loro volta, una volta adottarono il "brak" celto-antico-romano, che significava lo stesso abbigliamento "barbaro" per le gambe. ..

2.9 Poneva

Secondo gli storici delle lingue slave, la parola “poneva” (o “ponyava”) originariamente significava “pezzo di stoffa”, “asciugamano”, “velo”, “velo”. Alcuni autori ritengono che gli antichi slavi non chiamassero questa veste stessa, ma il materiale con cui era realizzata: un tipo di misto lana, solitamente con un motivo a scacchi. Tuttavia, la maggior parte degli storici ed etnografi usa questa parola per designare il perizoma che ricevevano le ragazze che raggiunsero l'età delle spose e si sottoposero all'iniziazione (vedi il capitolo “Crescere”). Non per niente fino a poco tempo fa nella lingua russa esisteva un'espressione speciale sull'inizio della maturazione fisica di una ragazza: "si è tolta la maglietta". A quanto pare, ciò che inizialmente si intendeva era la sostituzione della maglietta da bambino con indumenti da adulto, poneva. Quando l'antico rito cominciò a essere dimenticato, la poneva in alcuni luoghi divenne proprietà dei promessi sposi, o addirittura sposati. I linguisti fanno risalire questa parola ai verbi dell'antico russo che significano "tirare", "indossare".

Con ogni probabilità, i ponev più antichi erano originariamente costituiti da tre pannelli scuciti, fissati in vita con una cintura. Quindi hanno iniziato a cucirli insieme, lasciando un taglio: davanti o lateralmente. In questa forma, i ponev comodi, eleganti e caldi sono sopravvissuti in altri villaggi fino al nostro secolo. Avevano la stessa lunghezza di una camicia: fino alle caviglie o ai polpacci, a seconda di ciò che era consuetudine in una zona o nell'altra. Durante il funzionamento, gli angoli della poneva potrebbero essere sollevati e infilati nella cintura. Questo si chiamava indossare una “borsa” ponyova. I ponev venivano presentati anche durante le vacanze, per mettere in mostra l'orlo riccamente ricamato della camicia.

Popolarmente, i ponev oscillanti (con un taglio) erano chiamati "raznopolki" o "rastopolki". Ce n'erano anche di “sordi”, completamente cuciti come una gonna. In questo caso, ai tre pannelli tradizionali, se ne è aggiunto un quarto, la “cucitura”. Era realizzato con un materiale diverso, è stato accorciato e dal basso è stato posizionato un "rivestimento" da un pezzo dello stesso tessuto da cui è stato tagliato il resto. Esternamente sembrava un grembiule. Proshvu (E in generale, l'intera poneva) era decorata con ricami, la cui natura dipendeva dall'età della donna - quelli più eleganti erano, ovviamente, indossati da ragazze e giovani donne non sposate, gli anziani si limitavano a una striscia colorata intrecciare lungo il bordo dell'orlo. Le cuciture bianche con ricami bianchi erano considerate un segno sicuro di un abito da lutto "miserabile". (I fiori in lutto sono discussi nel capitolo "Matrimonio".)

Chiunque abbia letto romanzi storici sa del "kilt" - la gonna da uomo degli Highlander scozzesi - e che in base alla natura e al colore delle sue cellule, gli esperti sono stati in grado di determinare con precisione in quale comunità tribale (clan) la persona che indossa il kilt apparteneva a. Ma non tutti sanno che anche in Russia all’inizio del XX secolo, utilizzando le cellule della ponyova di un contadino, si poteva indovinare la provincia, il distretto e persino il villaggio da cui proveniva una donna. Così, nel nord della provincia di Ryazan indossavano pony neri o blu scuro con motivi a scacchi fatti di fili bianchi e colorati. Al confine tra le province di Tula e Ryazan, lo sfondo della poneva era rosso con fili bianchi e neri che lo attraversavano. E vicino alla città di Kasimov prevalevano i ponev rossi con un motivo a scacchi blu. I ritrovamenti archeologici hanno confermato che questa tradizione risale davvero al profondo dei secoli, agli antichi slavi. Le donne della tribù Vyatichi, che un tempo occupava le regioni di Ryazan, Tambov, Oryol e Kaluga, preferivano i ponev a scacchi blu. A ovest, sul territorio della tribù Radimichi, le cellule Poneva erano rosse.

Ma i vicini più stretti degli slavi - gli scandinavi, gli ugro-finnici e i baltici - preferivano un tipo di abbigliamento femminile completamente diverso. Per loro consisteva in due pannelli - posteriore e anteriore - collegati sopra la maglietta con spallacci, spesso con fibbie. Gli scienziati scrivono che questo abbigliamento ha avuto una certa influenza sul costume russo: sotto la sua influenza, verso la metà o la fine del XIV secolo, apparve quello che oggi chiamiamo "sarafan". Solo che allora lo chiamavano diversamente: "sayan", "feryaz", "shushun" e così via. E fino al XVII secolo, un "sarafan" veniva chiamato... indumento esterno lungo e oscillante da UOMO. Questa parola è stata successivamente trasferita all'abbigliamento femminile.

1. SCARPE

Secondo gli archeologi, le scarpe per bambini, uomini e donne degli antichi slavi avevano più o meno lo stesso stile, differivano a seconda del sesso e dell'età, principalmente per le dimensioni e le caratteristiche di finitura. Di norma, le scarpe non venivano indossate a piedi nudi. C'erano calzini lavorati a maglia: "zoccoli". Non avevano i tacchi e li lavoravano a maglia (nell'antico russo "intrecciavano") usando un ferro da calza d'osso. I calzini con tacco, lavorati a maglia su diversi ferri da maglia, sono stati a lungo chiamati "tedeschi".

Ma molto spesso, le scarpe venivano indossate su onuchi: strisce di tessuto lunghe e larghe (tela o lana) avvolte attorno alla gamba sotto il ginocchio. Onuchi era indossato sia dagli uomini - sopra i pantaloni, sia dalle donne - direttamente sulle gambe nude. È curioso che, sotto l'influenza dei loro vicini ugro-finnici, alcune tribù slave (specialmente nella regione dell'Alto Volga) abbiano sviluppato concetti unici di bellezza. Una bella donna, si credeva in questi luoghi, doveva certamente avere le gambe piene. Cercando di compiacere le fashioniste dell'epoca, avvolgevano onuchi più spessi, a volte due paia...

Indossavano onuchi anche d'estate quando andavano a piedi nudi. Spesso venivano messi sopra qualcosa come leggings o calze - forse queste erano quelle che venivano chiamate "gambe". In generale, gli scienziati ritengono che la memoria popolare abbia conservato i ricordi delle scarpe più antiche e primitive, che
lo avvolsero attorno alla gamba e lo chiamarono “onuchey” o “onuchey” - in ogni caso, nella lingua dei monumenti antichi questa parola assume talvolta il significato di “scarpe”, e i linguisti ne sondano la parentela con parole antiche che indicavano “su , dentro, attraverso”. Solo più tardi, scrivono gli scienziati, furono inventate le scarpe “esterne”, che venivano “indossate” sugli onuchi. Quindi la parola "scarpe" è rimasta nella lingua come concetto generale, e altri termini - "scarpe", "scarpe", "obushcha" - sono stati dimenticati.

Che tipo di scarpe erano queste? Per lo più in pelle o tessuto dalla corteccia degli alberi. Gli antichi slavi non conoscevano quello di legno, così comune nell'Europa occidentale. Per quanto riguarda le scarpe in feltro, non c'è consenso. Alcuni autori affermano categoricamente che i nostri antenati non indossavano stivali di feltro. Tuttavia, le scarpe in feltro sono scarsamente conservate nel terreno, quindi la mancanza di reperti archeologici non è un argomento contrario al 100%. Ma i legami con i popoli della steppa, grandi artigiani del feltro, esistono fin dalla nascita degli slavi...

3.1 Scarpe liberiane

In ogni momento, i nostri antenati indossavano volentieri scarpe di rafia - "scarpe di rafia", "lychenitsy", "lychaki", "stivali di rafia" - e, nonostante il nome, erano spesso tessute non solo di rafia, ma anche di

corteccia di betulla e persino cinturini in pelle. Si praticava anche la "picking" (orlatura) delle scarpe liberiane con la pelle. I metodi di tessitura delle scarpe di rafia - ad esempio a quadri diritti o obliqui, dal tallone o dalla punta - erano diversi per ogni tribù e, fino all'inizio del nostro secolo, variavano da regione a regione. Così, gli antichi Vyatichi preferivano scarpe di rafia con tessitura obliqua, anche gli sloveni di Novgorod, ma per lo più fatte di corteccia di betulla e con i lati inferiori. Ma i Polyan, i Drevlyan, i Dregovich, i Radimichi, a quanto pare, indossavano scarpe di rafia a quadri. Tessere scarpe di rafia era considerato un lavoro facile che gli uomini facevano letteralmente "nel mezzo dei tempi". Non per niente si dice ancora di una persona fortemente ubriaca che lui, dicono, "non lavora a maglia", cioè è incapace di azioni basilari! Ma "legando la rafia", l'uomo fornì scarpe per tutta la famiglia: per molto tempo non ci furono laboratori speciali. Durante gli scavi archeologici sono stati trovati numerosi resti di scarpe di rafia logore, grezzi e strumenti per la tessitura - kochedyki.

I Kochedyki erano fatti di ossa (costole di animali) o metallo. Gli scienziati hanno trovato kochedyki prodotti nell'età della pietra. È così tanto tempo fa che sono apparse le prime scarpe liberiane! A proposito, il seguente episodio testimonia la profonda antichità delle scarpe liberiane. I vecchi credenti "Kerzhaks" che vivevano negli Urali nel 19 ° secolo non indossavano scarpe di rafia. Ma i morti venivano sepolti esclusivamente con scarpe di rafia!

I lapti erano comuni non solo tra gli slavi orientali e occidentali, ma anche tra alcuni popoli non slavi della cintura forestale: gli ugro-finnici e i baltici e alcuni tedeschi.

Le scarpe liberiane erano attaccate alla gamba con l'aiuto di lunghi lacci: "twist" di pelle o "flip" di corda. I lacci si incrociarono più volte sullo stinco, catturando l'onuchi.

L'economicità, la disponibilità, la leggerezza e l'igiene di tali scarpe non richiedono prove. Un'altra cosa, come dimostra la pratica, le scarpe liberiane avevano una durata molto breve. In inverno si consumavano in dieci giorni, dopo il disgelo - in quattro, in estate, durante i periodi di magra, in tre. Quando ci preparavamo per un lungo viaggio, portavamo con noi più di un paio di scarpe liberiane di riserva. "Andare in viaggio è tessere cinque scarpe di rafia", diceva il proverbio. E i nostri vicini svedesi avevano persino il termine "miglio di rafia": la distanza che può essere coperta con un paio di scarpe di rafia. Quanta corteccia di betulla e rafia erano necessarie per tenere calzate per secoli le scarpe di un intero popolo? Semplici calcoli mostrano: se i nostri antenati avessero abbattuto diligentemente gli alberi per la corteccia (come, ahimè, fu fatto in tempi successivi), le foreste di betulle e tigli sarebbero scomparse in epoca preistorica. È difficile, tuttavia, immaginare che i pagani, che veneravano gli alberi, avrebbero agito in modo così omicida. Molto probabilmente conoscevano vari modi per prelevare parte della corteccia senza distruggere l'albero. Gli etnografi scrivono che tali tecniche erano note, ad esempio, agli indiani d'America, che riuscivano a rimuovere la corteccia dalla stessa betulla ogni pochi anni...

"Come tessere una scarpa di rafia", dicevano i nostri antenati su qualcosa di molto semplice e senza complicazioni. Tuttavia, questo piccolo articolo racconta solo una piccola parte di ciò che si può leggere sul “semplice” lapta nella letteratura scientifica seria. Perché qualcosa è “semplice” solo a prima vista.

3.2 Scarpe in pelle

I Lapti sono sempre stati scarpe indossate prevalentemente dagli abitanti dei villaggi, ma nelle città preferivano la pelle (sui marciapiedi di legno delle antiche città russe, le scarpe liberiane si consumavano particolarmente rapidamente). Inoltre, le scarpe liberiane a volte si rivelavano un segno di una tribù debole, incapace di difendersi. Secondo la credenza degli antichi slavi, le scarpe di cuoio erano adatte a un popolo che si rispettava. Ecco un esempio tratto da una cronaca datata 985. Boyar Dobrynya esamina i prigionieri bulgari catturati e nota che indossano tutti stivali.

“Non riceveremo alcun tributo da questi”, dice a suo nipote, il principe Vladimir. “Andiamo a cercarci delle scarpe di rafia per noi...”

I mastri conciatori, gli “usmari” dell'antica Rus', cucivano scarpe di cuoio su forme di legno, talvolta rese retrattili. Allo stesso tempo, le scarpe per il piede destro e sinistro venivano spesso tagliate allo stesso modo. Forse è stato poi indossato, o forse indossato alternativamente. In ogni caso, sono proprio scarpe così morbide, così come le scarpe liberiane, che sono implicite nel vecchio consiglio: per sbarazzarti di Leshy nella foresta, metti le scarpe sul piede destro a sinistra, e sulla sinistra a sinistra. Giusto. Sarebbe difficile farlo con le scarpe moderne.

Ma gli antichi segni di famiglia, che un tempo servivano come primissima decorazione delle scarpe, nel tempo si sono trasformati in un modello ricco. Le scarpe di pelle venivano ricamate con fili colorati, venivano praticati degli spacchi e vi venivano intrecciate delle cinghie, creando un motivo. Non si può escludere che la pelle per le scarpe fosse tinta in diversi colori, poiché tutti i tipi di coloranti erano ben noti e i nostri antenati avevano abbastanza immaginazione. Archeologicamente, tuttavia, ciò non è stato ancora confermato. È vero, le immagini sono state preservate, ma gli esperti sconsigliano di utilizzarle. Secondo loro, il colore delle scarpe di un particolare personaggio in un affresco o in una miniatura è troppo “socialmente determinato” e serve piuttosto come indicatore del suo status sociale, senza necessariamente riflettere la realtà.

Senza entrare nei dettagli, le scarpe in cuoio dei nostri antenati possono essere divise in tre grandi gruppi: pistoni, scarpe, stivali.

3.3 Pistoni

Come mostrano i materiali di scavo, i pistoni più semplici (“polavshni”, “praboshni”, “poroshni”, “postols”) erano costituiti da un unico pezzo di pelle, legato ai bordi con una cinghia (non è da qui che deriva un altro nome? - “morshni”?). Probabilmente, nell'antichità, per i pistoni non veniva utilizzato nemmeno il cuoio, ma parti di pelli lavorate nel modo più semplice (fumigate con fumo) o pelli intere di piccoli animali. Queste scarpe erano facili da adattare a qualsiasi dimensione del piede modificando la tensione del cinturino. Presumibilmente queste proprietà del pistone gli hanno dato il nome: alcuni linguisti lo fanno risalire alla già familiare parola “porto” nel significato di “straccio”, “falda”. E altri spiegano la sua origine dall'aggettivo "soffice" - "morbido", "sciolto". Non deve essere un caso che i pistoni morbidi siano serviti come prime scarpette per un bambino; pistoni per bambini sono stati trovati durante gli scavi archeologici.

I pistoni erano attaccati alla gamba quasi allo stesso modo delle scarpe liberiane. In alcune immagini antiche, sono chiaramente visibili mirini obliqui sullo stinco: ciò significa che la persona indossava pistoni o scarpe di rafia.

I pistoni più complessi ed eleganti avevano la punta cucita e un inserto in pelle (spesso rifinito con ricami o frange) che copriva il collo del piede. Alcuni tipi di pistoni nella calza erano allacciati. Allo stesso tempo, le fessure figurate per i lacci fungevano anche da decorazione.

3.4 Scarpe

Il prossimo gruppo di scarpe - scarpe o scarpe - differisce dai pistoni per le suole cucite. “Suola cucita” non suona molto carino, perché “suola” di per sé è “ciò che è cucito”. Spesso veniva ricavato anche da un tipo di pelle diverso da quello del piano, e unito con i più svariati tipi di cuciture.

Per le suole veniva utilizzato più spesso il cuoio spesso e resistente ricavato dalla parte spinale della pelle (a volte di cavallo), mentre per la tomaia, più elastico e morbido, prelevato dalla pancia, la “pancia” dell'animale (di solito un mucca o capra). Le scarpe delicate e sottili venivano quindi chiamate “scarpe”. Questa parola fa subito venire in mente "La notte prima di Natale" di N.V. Gogol e ci sembra specificamente ucraina. Tuttavia, è molto antico: è stato trovato nei manoscritti della Rus' pre-mongola. La "scarpa" più familiare ci è venuta, come scrivono gli scienziati, dalla lingua turca, e la "scarpa" - dai dialetti germanici, che a loro volta la presero in prestito dal greco.

Sulla base della tecnologia di produzione e del metodo di taglio, gli storici dividono le antiche scarpe slave in una dozzina di tipi. Sono tutti a punta, con vita bassa e aderenti alla gamba. Molti hanno un "colletto" risvoltato alla caviglia, sotto il quale una cinghia o una corda veniva fatta passare attraverso apposite fessure per allacciarla. La cravatta avvolse più volte la gamba. Se attingiamo ai dati etnografici relativi ad alcuni popoli vicini, possiamo supporre che le strette legature rendessero le scarpe impermeabili, se necessario. Nelle scarpe invece di pelle conciata o grezza il piede non “soffocava”, come nei moderni stivali di gomma.

Un tipo di scarpe trovate a Staraya Ladoga ha un taglio speciale: la loro suola ha una "coda" allungata, che è stata cucita in un ritaglio triangolare sul retro. Queste scarpe hanno “parenti stretti” in un altro angolo dei Paesi Baltici, nella Pomerania slava (queste terre ora appartengono a Germania e Polonia). Sepolture molto simili sono state rinvenute anche nelle sepolture della Norvegia meridionale. Gli scienziati considerano questa un'importante prova delle vaste connessioni e interazioni delle culture nella regione baltica in quel momento.

3.5 Stivali

Secondo i ricercatori, la parola "stivale" è arrivata agli slavi dai loro vicini di lingua turca - Kipchak, Pecheneg, bulgari nomadi - e dall'antica lingua russa è passata al finlandese, alla carelia, all'estone, al lituano, al lettone. A giudicare dai dati archeologici, nel villaggio gli stivali non venivano quasi mai usati, ma in città li indossavano quasi tutti: uomini e donne, ricchi e poveri, bambini e anziani. Gli stivali avevano uno stivale non molto alto, sotto il ginocchio, che di solito era più alto davanti che dietro, e una suola morbida senza tacco e scarpette di ferro. A volte una suola del genere veniva tagliata da diversi strati di pelle. Quando era usurato, spesso intere parti dello stivale venivano riutilizzate: venivano cucite su una nuova suola o, ad esempio, venivano tagliati i pistoni dalla parte superiore.

Come scrivono gli scienziati, c'erano principalmente due tipi di stivali. Alcuni avevano uno stivale morbido, leggermente allargato nella parte superiore, approssimativamente uguale in altezza alla lunghezza dell'impronta. Alla caviglia veniva afferrato da un cinturino infilato in un'asola. Gli scavi hanno dimostrato che per le strade dell'antica Pskov si potevano spesso incontrare bambini e adolescenti che indossavano stivali simili: gli archeologi hanno trovato campioni con un'impronta di 12 e 17 cm. Esattamente gli stessi, solo più grandi, venivano indossati anche dagli adulti.

Un altro tipo di stivale aveva uno stivale leggermente più rigido e talvolta la corteccia di betulla veniva inserita nel tallone per dargli forma. Dopo il XIII secolo, il primo tipo cadde gradualmente in disuso, ma il secondo continuò a svilupparsi e alla fine diede vita ai famosi stivali russi con stivale in piedi e suola dura.

Se le scarpe di cuoio di per sé erano un segno di una certa prosperità, allora per i loro proprietari i loro stivali, presumibilmente, erano una sorta di segno di prestigio. I bordi della parte superiore degli stivali ricchi erano rifiniti con trecce, strisce di tessuto luminoso, per non parlare dei ricami: i più ricchi e nobili potevano persino vedere le perle sui loro stivali. Gli stivali rossi, "scarlatti" erano considerati il ​​privilegio dei principi e dell'élite militare: i boiardi. Tuttavia, gli archeologi attribuiscono scarpe così lussuose a un'epoca leggermente successiva.

3.6 Scarpe rituali

Studiando i monumenti della letteratura antica, gli scienziati hanno scoperto la parola “plesnitsa”. Deriva dalla parola "plesna" (ora lo pronunciamo "metatarsa") - la parte del piede tra lo stinco e le dita. Il contenuto dei testi lascia intendere che si tratti di scarpe funebri. E sebbene questi manoscritti siano stati creati già in epoca cristiana, gli storici ritengono che qui abbiamo di nuovo a che fare con una reliquia dell'antico totemismo. Come sapete, la mitica bestia antenata - il totem - "permetteva" solo ai membri del suo clan di indossare abiti e scarpe realizzati con la sua pelle. Tali vestiti e scarpe venivano solitamente indossati per scopi rituali e non per l'uso quotidiano. Potrebbe essere che gli "stampi" degli antichi slavi fossero cuciti dalla pelle della "diffusione" dell'antenato dell'animale - in modo che gli antenati, che il defunto avrebbe dovuto incontrare nell'aldilà, lo riconoscessero immediatamente come un parente?... Gli storici non escludono che l'espressione "mettersi le scarpe" "plesnitsy", così come "salire sulla slitta", fosse uno dei sinonimi del concetto di "morire"...

Ora, cercando di ricreare l'aspetto visibile di persone di un'epoca lontana, gli artisti di solito le raffigurano con abiti e scarpe scoperti dagli archeologi nelle sepolture scavate. Allo stesso tempo, di regola, dimenticano che l'abbigliamento quotidiano e quello funebre spesso differivano, e in modo abbastanza forte. Davvero gli artisti del futuro ci rappresenteranno un giorno mentre camminiamo per le strade, per così dire, “in pantofole bianche”?

Ed ecco il rituale che gli scandinavi eseguivano quando introducevano un figlio adottivo nella famiglia. Ricordiamo che passando di generazione in generazione, una persona doveva prima “morire”. Quindi, l'oggetto centrale nel rito scandinavo era una scarpa, cucita appositamente secondo varie regole magiche. Fu lui a simboleggiare l'introduzione di una nuova persona nel clan, la sua accettazione non solo da parte dei membri della famiglia, ma anche da parte del mitico antenato. Durante il rito sacro, il figlio adottivo ha indossato questa scarpa dopo che suo padre, "ha seguito le sue orme", diventando nel senso pieno della parola "erede". Non è un caso che le parole russe si adattino così bene alla descrizione dei dettagli di un rituale apparentemente alieno! Il fatto è che entrambe le religioni pagane, sia slave che scandinave, non sono sfuggite alla fase del totemismo.

A proposito, nell'antica lingua russa la parola "plesna" significava anche "traccia"...

4. COPRICAPO

4.1 Cappello

I cappelli più conosciuti dai ricercatori sono cappelli dal taglio speciale: emisferici, realizzati in materiale dai colori vivaci, con una fascia di pelliccia preziosa. Gli idoli di pietra e di legno che sono stati conservati dai tempi pagani sono vestiti con cappelli simili, li vediamo anche sulle immagini dei principi slavi giunti fino a noi; Era una regalia principesca, e specificamente slava. Non per niente nella lingua russa c'è l'espressione "cappello di Monomakh", che letteralmente significa "il peso del potere". Non una "corona", non un "diadema" - solo un "cappello". Per molto tempo, gli scienziati si sono imbattuti in questa stessa parola esclusivamente in lettere e testamenti principeschi, dove si discuteva di questo segno di dignità. Solo dopo il 1951, quando gli archeologi trovarono lettere di corteccia di betulla e la scienza ebbe un'opportunità senza precedenti di esaminare la vita quotidiana della gente comune, divenne chiaro che il "cappello" non era solo le insegne di un principe, ma anche il copricapo di un uomo in generale. Ma il cappello del principe veniva talvolta chiamato “cappuccio”. Quindi questo nome fu trasferito in russo al velo monastico, così come al berretto che veniva messo sulla testa degli uccelli da caccia ("cappuccio"). Nelle lingue degli slavi stranieri, "cappuccio" significa ancora semplicemente "cappello", così come "elmo".

I cappelli principeschi in un certo senso “impediscono” addirittura ai ricercatori di studiare i copricapi più semplici delle persone: anche se su un'antica miniatura c'è un principe (e le cronache sono state compilate
in una certa misura “sui principi”), poi tutti gli altri, di regola, hanno la testa scoperta. Ma, fortunatamente, sono stati conservati gli affreschi sulle scale della Cattedrale di Santa Sofia a Kiev e un braccialetto del XII secolo: raffigurano musicisti con berretti a punta. Gli archeologi hanno trovato degli spazi vuoti per un berretto del genere: due pezzi triangolari di pelle, che il maestro non è mai riuscito a cucire insieme. Ad un'epoca leggermente successiva risalgono i cappelli di feltro rinvenuti durante gli scavi, così come i cappelli estivi leggeri, intrecciati con sottili radici di pino. Si può presumere che gli antichi slavi indossassero un'ampia varietà di cappelli di pelliccia, pelle, feltro e vimini. E non hanno dimenticato di toglierli non solo quando hanno visto il principe, ma anche semplicemente quando hanno incontrato una persona anziana e rispettata, ad esempio con i propri genitori.

Lo storico "berretto di Monomakh" non è altro che uno zucchetto dorato di Bukhara, donato al principe di Mosca nel XIV secolo e, per suo ordine, guarnito di zibellino. Avendo così acquisito una somiglianza con i berretti degli antichi principi, servì i monarchi russi per altri trecento anni durante la cerimonia di incoronazione del regno. Questa è la forza della tradizione, o meglio, della convinzione religiosa: il benessere del popolo dipende dal leader - è concepibile cambiare qualcosa nella decorazione principesca o reale, non porterà questo al disastro?..

4.2 Copricapo da donna

Abbiamo già visto quanto fosse facile nell'antichità determinare dall'abbigliamento di una ragazza se era adulta o no, e se poteva fare un abbinamento. Ma se fosse sposata o no, questo era indicato principalmente dal copricapo.

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Per quanto riguarda il matrimonio, il copricapo (almeno d'estate) non copriva la sommità della testa, lasciando i capelli scoperti. Le bambine portavano semplici nastri di stoffa sulla fronte. Crescendo, insieme alla ponyova, hanno ricevuto la "bellezza": una corona da nubile. Era anche chiamato "appassito" - "benda", da "vyasti" - "lavorato a maglia". Questa benda veniva ricamata nel modo più elegante possibile, a volte, se c'erano abbastanza soldi, anche d'oro. Le ragazze di famiglie benestanti indossavano broccato bizantino sbiadito. Un'altra varietà tipicamente slava di "krasa" era un bordo costituito da un sottile nastro metallico (circa 1 mm). La larghezza del nastro era solitamente di 0,5-2,5 cm. Tali corolle erano d'argento, meno spesso - di bronzo, con ganci o orecchie alle estremità

per un laccio che veniva annodato dietro la testa.

I mastri fabbri decorarono le corolle con ornamenti e diedero loro diverse forme, comprese quelle con un prolungamento sulla fronte, come le diademi bizantine. Per questo motivo, alcuni scienziati del 19 ° secolo credevano che le ghirlande entrassero nella cultura degli slavi solo insieme al cristianesimo (soprattutto perché nel simbolismo cristiano le ghirlande hanno un significato speciale). Tuttavia, i ritrovamenti archeologici hanno confermato l'estrema antichità delle corone nuziali slave. Inoltre, non tutte le tribù slave indossavano corone fatte di nastri metallici. Ad esempio, le ragazze della tribù settentrionale che abitava la moderna regione di Kursk preferivano quelle fatte di filo d'argento con le estremità rivettate con un tubo - per un laccio. E in quei luoghi in cui gli slavi erano in stretto contatto con le tribù ugro-finniche, nei tumuli slavi si trovano spesso fasce da fanciulla tipicamente finlandesi composte da placche e spirali metalliche infilate su fili in file - a seconda del numero di anni vissuti. . Gli scienziati spiegano questi risultati prendendo in prestito la “moda” dai vicini amichevoli, nonché un gran numero di matrimoni misti.

Il copricapo di una donna “virile” le copriva sicuramente completamente i capelli. Questa usanza era associata alla credenza nel potere magico dei capelli (per maggiori informazioni al riguardo vedere il capitolo “Treccia e barba”). Più recentemente, è stato rigorosamente rispettato non solo dai russi, ma anche dagli ucraini, dai bielorussi, dagli Hutsul, dai bulgari, dai Chuvash, da tutti i gruppi di tartari, baschiri, popoli Komi, Izhora, Mordoviani e altri. Anche le donne scandinave si coprivano i capelli.

Scrittori stranieri - contemporanei degli antichi slavi, che ci hanno lasciato una descrizione dei loro costumi - menzionano che lo sposo gettò un velo sulla testa del suo prescelto e così divenne suo marito e padrone. In effetti, uno dei nomi slavi più antichi per il copricapo di una donna sposata - "povoy" e "ubrus" - significa, in particolare, "copriletto", "asciugamano", "scialle". “Povoy” significa anche “ciò che avvolge”. Probabilmente, è proprio questo tipo di abito che è raffigurato nell'immagine dell'antica principessa russa, giunta fino a noi dall'XI secolo. A quanto pare, è costituito da una striscia di materiale bianco lunga - diversi metri - e abbastanza larga, le cui estremità scendono verso la parte posteriore. Un abito simile è sopravvissuto fino all'inizio del XX secolo in alcune località dell'Ucraina e della Bielorussia occidentale. Gli etnografi lo chiamano giustamente “asciugamano”. E nella lingua russa è stata conservata l'espressione "prima della guerra", che aveva il significato di "prima del matrimonio".

Un altro tipo di copricapo da sposa è kika. Nell'antica lingua russa, uno dei significati di questa parola era "capelli sulla testa"; un significato simile è ancora conservato in alcune lingue slave, mentre nel nostro paese ha cominciato a significare più probabilmente "ciò che copre i capelli". E la caratteristica distintiva del kiki erano... le corna che spuntavano sopra la fronte.

Il fatto è che, secondo le credenze degli slavi, le corna avevano un enorme potere protettivo. Principalmente toro (turya). Il toro, dedicato al dio dei guerrieri - Perun, era principalmente un simbolo maschile, e le corna indicavano il principio maschile: la capacità di proteggere, proteggere dai pericoli, sia reali che magici. Per una donna, soprattutto una giovane madre, questo era vitale. Basti pensare che ancora agli inizi del 20° secolo, una donna che aveva appena partorito, uscendo di casa, portava con sé... una presa cornuta. Anche le corna dei suoi calci, fatte di corteccia di betulla o di tela trapuntata, servivano allo stesso scopo. Un’altra idea “incorporata” in queste corna (e associata anche a tori e mucche) era l’idea di fertilità, di procreazione. Anche alla fine del XIX secolo, in alcuni villaggi, le donne che avevano raggiunto la vecchiaia scambiavano la loro kika con le corna con una senza corna o smettevano del tutto di indossarla, limitandosi a un velo. In epoca cristiana, i sacerdoti cercavano di impedire alle donne con i calci cornuti di prendere la comunione e di entrare nella chiesa in generale, vedendo giustamente in questo tracce di fede pagana.

Tuttavia, Kika, come Povoy, è stato per molto tempo uno dei "sinonimi" del matrimonio. Prima del matrimonio, la sposa, come al solito, descrive la sua riluttanza a lasciare la casa dei suoi genitori (per maggiori informazioni al riguardo, vedere il capitolo "Matrimonio"), nella sua canzone di lamento descrive la kika come una creatura malvagia e terribile in piedi su la strada:

Sembrava dolorosamente spaventoso

Mi è veramente piaciuto:

sul ponte su Kalinov

una vecchia kika cucita siede...

Scaccia la figa bianca

fuori dal sentiero!

Sin dai tempi antichi, a quanto pare, esisteva una sorta di copricapo intermedio tra ragazze e donne: veniva indossato dalle ragazze promesse prima del matrimonio. Conservato nel nord della Russia, veniva chiamato "piangere".

Le donne slave nell'antichità non indossavano cappelli che, come abbiamo già visto, erano considerati una proprietà maschile.

Durante la stagione fredda, le donne di tutte le età si coprivano il capo con una calda sciarpa. Solo che non era legato sotto il mento, come siamo abituati. Questo metodo, come scrivono gli scienziati, è penetrato in Russia relativamente di recente dalla Germania attraverso la Polonia. Nei tempi antichi, la sciarpa copriva il mento e il collo e il nodo veniva annodato in alto sulla sommità della testa. Questo modo di indossare il velo è stato conservato in alcune località della Russia all'inizio del XX secolo. “Non bisogna pensare che queste donne abbiano mal di denti”, commenta l’etnografo nel suo disegno documentario.

La differenza tra i copricapi delle ragazze e quelli delle donne è rimasta anche quando il costume tradizionale ha cominciato a scomparire. Ad esempio, negli anni '30 del XX secolo, quando a Mosca era già in costruzione la metropolitana, le donne sposate della regione di Kaluga legavano ancora gli angoli delle loro sciarpe con "due estremità", e le ragazze, al contrario, passavano l'angolo della sciarpa attraverso le estremità legate...

5. CAPISPALLA

Quando uscivano di casa quando faceva freddo, gli slavi - sia donne che uomini - indossavano lunghe e calde vesti di stoffa sopra le camicie. Erano chiamati "seguiti", dalla parola "svinat" - "vestito", "avvolgere". Nelle fonti scritte, i seguiti sono menzionati a partire dall'XI secolo, ed esistevano, presumibilmente, anche prima. Il taglio delle suite antiche, purtroppo, non ci è noto con esattezza. Apparentemente erano lunghi all'incirca fino al polpaccio, aderenti alla figura ("attratti dal corpo con una cintura..."), le maniche erano dotate di polsini e il colletto era dotato di un colletto risvoltato. Entrambi, ovviamente, erano ricamati e molto probabilmente i ricami di uomini e donne erano diversi. I bordi degli indumenti erano spesso rifiniti con strisce di pelle sottile piegate longitudinalmente per proteggerli dall'usura prematura; tali strisce furono trovate durante gli scavi dell'antica Pskov in strati dell'XI secolo; Ma il seguito era fissato, secondo gli scienziati, utilizzando asole e non anelli a fessura, come è più comune oggi. Le asole sono considerate un dettaglio caratteristico degli antichi abiti russi.

Indossavano anche abiti corti, leggermente sotto la vita, tipo abito. Erano chiamati "zhupan". Alle nostre orecchie questa parola sembra in qualche modo ceca o polacca, eppure è un russo molto antico, antico. Gli scienziati lo attribuiscono al periodo più antico, “proto-slavo”, dello sviluppo del linguaggio.

Oltre alla stoffa, il materiale preferito e popolare dagli slavi per realizzare abiti caldi erano le pellicce. C'erano molte pellicce: gli animali da pelliccia si trovavano in abbondanza nelle foreste, tanto che, ad esempio, la pelliccia d'orso, la “pelliccia d'orso”, era considerata economica e inadatta all'abbigliamento di una persona nobile. Le pellicce russe godevano di una meritata fama sia nell'Europa occidentale che in Oriente. Inoltre, gli slavi allevavano pecore da tempo immemorabile, quindi era disponibile un caldo "involucro" di pelle di pecora
(a differenza del moderno “cappotto di montone”) per tutti. Non per niente “involucro” è anche un'antica parola protoslava. Inizialmente si riferiva apparentemente a indumenti di pelle e pelliccia in generale: è possibile che gli impermeabili di pelliccia o di pelle fossero chiamati anche involucri. Tuttavia, più spesso l'involucro era ancora abbigliamento con maniche e chiusure.

Di solito venivano cuciti con la pelliccia all'interno. La gente comune indossava involucri “nudi”, cioè cuciti con la pelle rivolta verso l'esterno. I ricchi li coprivano con tessuti eleganti, a volte anche con broccato bizantino: seta tessuta in oro. È chiaro che abiti così belli e costosi venivano indossati non solo per riscaldarsi. Va ricordato che nell'antichità pagana la pelliccia era considerata un simbolo magico di fertilità e ricchezza (a quel tempo, a causa della sua generalità, non poteva essere un vero e proprio segno di ricchezza). Ad esempio, il Serpente Capelli delle nostre leggende, una creatura capace di donare alle persone “oro e argento”, si rivela squamoso come un serpente e allo stesso tempo... irsuto. Tali opinioni non sono esclusivamente slave. La mitologia scandinava, descrivendo l'“antenato” di tutti i liberi contadini, non a caso raffigura la sua sposa “con un abito di pelliccia”...

Quindi, in alcune occasioni speciali che richiedevano il mantenimento del prestigio o l'attrazione di poteri magici, il “popolo deliberato” slavo poteva vestirsi di pellicce anche d'estate: questo avrebbe dovuto contribuire sia al loro benessere personale che alla prosperità dell'intera tribù. Questa usanza si rivelò molto tenace, continuando ad esistere anche quando il motivo mitologico era ormai dimenticato. Prendiamo, ad esempio, i famosi "sedili" boiardi in pellicce e cappelli di pelliccia. E alla fine del XIX secolo, le ragazze andavano a ballare in tondo - una sorta di “esibizione di spose” - anche nella calura estiva, spesso in pelliccia, cercando di attirare meglio l'attenzione degli sposi. E i novelli sposi erano certamente seduti su una pelliccia stesa, affinché la nuova famiglia avesse tanti figli, e la casa diventasse presto una “tazza piena”...

Successivamente, gli involucri a tesa lunga iniziarono a essere chiamati "cappotti di pecora" o "cappotti di pelliccia", e quelli che arrivavano al ginocchio o più corti furono chiamati "cappotti di pelliccia corti".

Gli scienziati discutono sulla parola “tulup”. Alcuni lo considerano primordialmente slavo e imparentato con il “torso”. Qualcuno lo fa derivare dalle lingue tartara, kazaka e persino altai, in cui una parola simile significava "una borsa di cuoio ricavata da un'intera pelle". Comunque sia, dall'antica lingua russa “tulup” arrivò in Polonia e persino... in Svezia, dall'altra parte del Mar Baltico.

Ma i linguisti sanno per certo della parola "pelliccia" che originariamente apparteneva agli arabi e significava semplicemente "capispalla con maniche lunghe". Non è del tutto chiaro per quali vie si sia diffuso in Europa. Alcuni filologi ritengono che gli slavi lo abbiano preso in prestito dai tedeschi, mentre altri credono che i tedeschi, al contrario, l'abbiano adottato dagli slavi...

Un altro tipo comune di abbigliamento in pelliccia, come scrivono gli etnografi, era un gilet senza maniche. Purtroppo non ne abbiamo né immagini né descrizioni nelle fonti antiche. Ma sappiamo per certo che i giubbotti senza maniche venivano indossati dai nostri vicini più stretti, ad esempio gli scandinavi, e i pastori di montagna dell'Ucraina conservavano esclusivamente il vecchio tipo di giacca senza maniche: non cucita, ma realizzata con un'intera pelle di pecora il diritto di presumere che probabilmente anche gli slavi avessero familiarità con i giubbotti senza maniche.

6. MANTELLO

Nella vita moderna, l'impermeabile è stato a lungo trasformato in un normale cappotto leggero per il clima fresco, spesso impermeabile. Un mantello a forma di ampio drappo dietro le spalle riporta subito alla mente il Medioevo “romantico”. Nel frattempo, per i nostri lontani antenati era l'abbigliamento più familiare e quotidiano. In effetti, un impermeabile spesso e di buona qualità era molto buono in caso di maltempo e, se necessario, fungeva da coperta o addirittura da tenda. Un guerriero, avvolgendolo attorno alla mano, poteva usarlo come una sorta di scudo. Anche il mantello faceva parte del costume principesco “ufficiale”. Infine, di buon taglio è semplicemente molto elegante. Ecco perché mantelli di ogni tipo, realizzati con materiali diversi, venivano indossati nei giorni feriali e festivi assolutamente da tutti: donne e uomini, nobili e ignoranti, vecchi e giovani. È vero, qualche tempo fa gli archeologi credevano che il mantello fosse un segno caratteristico della nobiltà e dei guerrieri. Questo perché nelle sepolture corrispondenti furono trovati fermagli realizzati con gioielli chiaramente destinati ai mantelli, ma non ce n'erano nelle tombe della gente comune. Tuttavia, poi sono comparsi nuovi dati che mostrano che i mantelli erano indossati da tutti i segmenti della popolazione. Solo che coloro che non avevano elementi di fissaggio preziosi usavano una corda. E la parola "mantello" è originariamente slava, i linguisti la confrontano con "scialle", "tela" e l'aggettivo "piatto".

Gli scienziati scrivono che gli antichi slavi indossavano mantelli di vari stili.

La parola “votola”, come molti altri nomi di tipi di indumenti, in origine significava “tipo di tessuto”. In questo caso, significava un tessuto spesso, denso e ruvido di origine vegetale: fibra di lino o canapa. C'era anche l'aggettivo "votolyany" - "fatto di materia simile".

Su quale aspetto fossero esattamente gli abiti, che i nostri antenati alla fine chiamarono “votola”, gli storici non sono concordi. Alcuni credono che fosse un indumento “avvolgente” con maniche. Altri insistono che si trattasse di un mantello di stoffa, chiuso al collo con fibbia, bottone o cordone, lungo fino al ginocchio o al polpaccio, senza maniche, ma forse con cappuccio. Un vecchio manoscritto racconta di un ladro che si arrampicò nel giardino di qualcun altro per le mele e cadde da un ramo spezzato, ma rimase impigliato in un ramoscello e morì, "impiccandosi con una collana". Penso che un mantello sia più adatto a questa storia.

A volte scrivono che i votol erano l'abbigliamento solo della gente comune, dei contadini. Tuttavia, scienziati autorevoli ritengono che principi e boiardi non sempre si vestissero in modo così elegante come è raffigurato nelle miniature e negli affreschi sopravvissuti - una sorta di ritratti cerimoniali di quegli anni. A caccia, in gita, in pattuglia, la votola andava bene anche per un principe da indossare tutti i giorni.

Un altro tipo di mantello era il "myatel" ("bluegrass"). I linguisti fanno risalire questa parola (forse attraverso le lingue germaniche) al latino “mantellum” - “velo”, “copertura”. Non si sa ancora esattamente come fosse il bluegrass. In ogni caso, si trattava di un abbigliamento molto più elegante e costoso della votola: l'antica legislazione russa trattava severamente il problema di “strappare” il bluegrass durante un litigio, imponendo una forte multa al colpevole. Forse le zecche erano realizzate con un materiale di lana denso, un tessuto spesso importato. Un episodio della cronaca raffigura i principi guerrieri e il principe stesso vestiti di bluegrass nero. È stata conservata una storia su un valoroso guerriero che riuscì a difendersi dall'avanzata dei nemici con l'aiuto di una lancia da lancio corto, essendo senza scudo o armatura, "dietro un solo prateria". Tuttavia, ciò non dà motivo di considerare la rivolta come qualcosa di simile a un elemento di un'uniforme militare. Successivamente, i monaci spesso vestivano con myatli, e il servitore del principe incaricato dell’abito cominciò a essere chiamato “mutelnik”. Il cognome russo Myatlev deriva dal nome dell'antico mantello. La parola “myatl” è penetrata anche nella lingua lettone, dandole il moderno “metelis” - “cappotto”...

Esisteva un terzo tipo di mantello: "korzno" ("korozno", "korozn"). Se myatel e votola in generale dicono poco sullo status sociale del loro proprietario, allora korzno, a quanto pare, era un segno di alta dignità principesca. In ogni caso, i cronisti “vestono” nella cesta solo i membri della famiglia principesca (è stata conservata anche l'immagine di una ragazza-principessa in una cesta), così come i monarchi stranieri. E un episodio della cronaca del XII secolo racconta di come un principe, cercando di salvare un uomo da
rappresaglie, saltò giù da cavallo e “copri” il condannato con la sua cesta: a quanto pare aveva seri motivi per sperare che questo fermasse gli assassini, che non osassero alzare la mano in segno del potere principesco. In un'altra leggenda della cronaca, quando rende gli ultimi omaggi al principe defunto, il suo cadavere viene avvolto in un cesto.

Korzno corrispondeva in tutto e per tutto al suo scopo: essere un indumento cerimoniale principesco, a testimonianza visibile di potere, ricchezza, forza e gloria. Era spesso realizzato con costosi materiali bizantini: seta spessa, velluto a motivi luminosi, broccato d'oro, a volte dotato di un rivestimento in pelliccia (il significato mitologico della pelliccia è descritto nel capitolo precedente). Tuttavia, non si dovrebbe pensare che gli abiti degli antichi principi russi fossero caratterizzati da un lusso “barbaro” insipido. Quando guardi le miniature antiche, noti l'abile selezione delle combinazioni di colori e l'uso preciso dei motivi. Ad esempio, gli ossamiti bizantini (un tipo di velluto) erano caratterizzati da grandi disegni, spesso raffiguranti animali. Un principe russo del XII secolo scelse un tessuto con l'aquila reale per il suo cesto e il suo mantello fu cucito in modo che l'aquila fosse proprio sulla spalla.

Il mantello-korzno era diffuso in tutto il mondo slavo. I linguisti non hanno consenso sull'origine di questa parola. Alcuni lo considerano “germanesimo”, cioè prestito dalle lingue germaniche. I loro avversari (e questo punto di vista è, forse, più fondato) lo deducono
Est, dove l'abbigliamento in pelliccia aveva un nome simile - questo significato, tra l'altro, è stato mantenuto dalle parole vicine a "cestino" nelle lingue degli slavi stranieri. Sia la parola che il taglio, sostengono questi scienziati, sono già stati tramandati dagli slavi occidentali A ai tedeschi, che chiamavano tale mantello “Kursen”, e anche, secondo la sua origine, “Slavonica”. C'è anche chi crede che i tedeschi chiamassero "slavonica" non un cestino, ma un diverso tipo di mantello: "kisa" o "kots" (non si sa nient'altro di questo mantello, tranne il nome). Al che i sostenitori dell'origine orientale del korzn sottolineano che si trattava di "kots" preso in prestito dalle lingue germaniche, il che significa che non poteva essere "slavonico"...

Un altro tipo di mantello su cui non si può dire quasi nulla di preciso è la “luda”. La cronaca racconta del leader varangiano Yakun, che perse una luda intrecciata d'oro sul campo di una battaglia perduta. In generale, va notato che gli abiti luminosi e costosi che i nobili guerrieri spesso indossavano prima della battaglia non parlano semplicemente di vanità, come a volte sembra alle persone moderne. Gli scienziati scrivono che un vestito ricco era un premio prezioso e desiderabile, e quindi una sorta di sfida aggiuntiva che un valoroso guerriero non aveva paura di lanciare al nemico: "Bene, provalo, portalo via!"

7. GIOIELLI

7.1 Non solo “per bellezza”

Perché le persone, soprattutto le donne, indossano gioielli?

Un'altra preziosa "finestra sul passato" ha aiutato gli scienziati a rispondere a questa domanda: l'opportunità di osservare i costumi dei popoli che, per vari motivi, oggi aderiscono alle stesse leggi in base alle quali vivevano i nostri antenati diverse migliaia di anni fa.

Si scopre che l'umanità ha pensato fin dai tempi antichi alla differenza tra le parti "dure" e "molli" di qualsiasi organismo animale. Le persone hanno notato che le parti “dure” (ossa, denti, artigli, conchiglie, corna…) sono molto meno suscettibili alla decomposizione dopo la morte rispetto a quelle “molli”. Hanno confrontato la durata della vita degli alberi “duri” e dell’erba “morbida”. Infine, hanno attirato l'attenzione sulla forza e sulla vera eternità (almeno rispetto alla vita umana) di vari minerali e metalli nativi: rame, oro, argento.

Tutto ciò portò gli antichi all’idea che i tessuti duri del proprio corpo fossero molto “più perfetti” di quelli molli. Ciò significa che se una persona voleva vivere una lunga vita, i tessuti molli dovevano essere “rafforzati”. Ciò era particolarmente vero per le varie aperture del corpo, attraverso le quali, secondo gli antichi, l'anima poteva volare fuori e, al contrario, una sorta di magia malvagia poteva penetrare all'interno. Inoltre, era necessario "proteggere magicamente" le mani e i piedi, che erano più suscettibili a ferite e contusioni, che, ovviamente, erano anche spiegate dalle macchinazioni delle forze del male. Infine - e i sensitivi moderni sono d'accordo con questo - era necessario proteggere i centri e i canali energetici del corpo umano.

In generale, le persone hanno sempre capito che la migliore difesa contro la stregoneria ostile è la purezza dei pensieri e la perfezione spirituale. Tuttavia, ahimè, per la maggior parte dell’umanità, alcune persone giuste rimangono ancora modelli irraggiungibili. Quindi nei tempi antichi, la maggior parte delle persone non si fidava veramente della propria capacità di resistere al male e cercava in ogni modo di "rafforzare" la propria carne morbida. Gli indiani canadesi dicono che una donna che non porta orecchini “non ha orecchie” e che se non porta gioielli sul labbro “non ha bocca”. Gli indiani del Sud America hanno opinioni molto simili: “La decorazione nell'orecchio ci dà la capacità di ascoltare le parole di altre persone e di comprenderle. E se non ci fosse la decorazione sul labbro, non potremmo fare discorsi ragionevoli..."

Inizialmente, qualsiasi osso, dente di animale o pezzo di legno duro era adatto a questo. Naturalmente, è auspicabile che l'albero sia “nobile” e durevole e che l'animale sia coraggioso e forte. Ma soprattutto, i metalli e le pietre preziose proteggevano l'anima e la vita di una persona.

Gli antichi egizi vedevano nell'oro le particelle del sacro corpo del Sole. A loro hanno fatto eco i poeti indiani: "L'oro è immortale, e anche il sole è immortale..." Gli indiani Bororo che vivono ancora oggi in Brasile considerano l'oro lo splendore indurito del sole. Una credenza simile esisteva nell'antichità tra i nostri vicini settentrionali, gli scandinavi: la loro mitologia menziona l'oro luminoso che illuminava i palazzi degli dei. Anche i miti pagani slavi collegano l'oro e l'argento alla luce del sole e al fulmine di Perun. A questi metalli preziosi viene ancora attribuita la capacità di allontanare gli spiriti maligni e portare salute, longevità e bellezza. Ed ecco come un gioielliere moderno pubblicizza un anello con diamanti: “Ti aiuterà ad avvicinarti all’Eternità...”

7.2 Donna, Spazio e gioielli

Quindi, tutto ciò che ora chiamiamo “decorazioni” e persino “ninnoli” aveva nell'antichità un significato religioso, magico, e anche oggi non lo ha perso del tutto. Nei tempi antichi, i gioielli venivano indossati non solo e non tanto "per la bellezza" (anche se anche per quello), ma come un amuleto, un talismano sacro - in russo "amuleto", dalla parola "proteggere", "proteggere" ”.

Allo stesso tempo, è facile notare che l’abito delle antiche donne slave comprendeva (come, in effetti, l’abito delle donne moderne) molti più gioielli di quelli degli uomini. A volte si sente e si legge anche come ciò si spieghi con la frivolezza “innata” delle donne e l'amore per i bigiotteria. Ma se teniamo presente quanto detto sopra sui gioielli, diventa chiaro che tutto è completamente il contrario.

Non importa quanto siamo abituati a parlare della "maleducazione primitiva" delle relazioni, gli scienziati seri affermano: fin dai tempi antichi, veramente rupestri, una donna è stata oggetto di un'inverdimento quasi religioso da parte del suo eterno amico e compagno: un uomo . Innanzitutto, una donna dà alla luce bambini. I capitoli "Pane" e "Nascita" raccontano come gli slavi pagani paragonassero tra loro un campo seminato e un corpo femminile gravido. Questo da solo porta immediatamente una donna a un livello cosmico alto, vero e proprio e ci fa ricordare la Dea della Terra, così come la Grande Madre, che, secondo alcune leggende, ha creato l'intero Universo insieme alle persone e agli Dei. Per quanto sorprendente possa sembrare a prima vista, l'umanità ha già da molto tempo un'idea piuttosto vaga del ruolo del padre nella nascita di un bambino. Ad esempio, gli scandinavi, già in un'epoca completamente storica, credevano che lo zio materno fosse un parente quasi più vicino al padre. Credevano che molto probabilmente il bambino (ragazzo) gli somigliasse esattamente. Altre tribù credevano che un figlio sarebbe cresciuto fino a diventare come suo padre solo se si fosse preso cura sia di lui che di sua moglie. Gli antichi credevano che una donna partorisca figli non perché abbia un marito: è lo spirito sacro di un antenato che entra nel suo corpo per reincarnarsi. Tali credenze degli antichi slavi sono chiaramente indicate da alcune usanze che furono conservate in alcuni luoghi tra la popolazione russa fino all'inizio del XX secolo (solo il motivo per cui erano già state dimenticate).

I biologi moderni scrivono che è la donna che immagazzina il “fondo d'oro” dei geni della sua tribù, nazione, razza; un uomo come essere biologico è molto più suscettibile a tutti i tipi di cambiamenti. Sembra che gli antichi lo abbiano notato molto tempo fa ed abbiano espresso la loro osservazione nel linguaggio del mito - il mito dell'anima di un antenato...

In secondo luogo - e anche questo sorprende a prima vista - è la donna, della cui “frivolezza” a volte parliamo così abitualmente, che si rivela portatrice dell'antica saggezza della tribù, dei suoi miti e leggende. È una donna, non un uomo, non importa quanto serio e importante possa sembrare. Non entreremo nelle spiegazioni dei biologi: hanno scritto molte cose interessanti sulle caratteristiche della psiche maschile e femminile, che si verificano a causa della differenza nella struttura del cervello. Basti ricordare l’espressione ben radicata nella lingua russa: “racconti della nonna”. "Nonno" suona in qualche modo artificiale. Nel frattempo, come già accennato, le fiabe non sono altro che un antico mito che ha cessato di essere sacro. È anche opportuno ricordare che la maggior parte dei poemi epici russi sono stati scritti da "narratori" e non da "narratori". E i canti, e il costume popolare femminile, che ha conservato caratteristiche molto più antiche di quello maschile?..

In una parola, agli occhi dei nostri antenati, una donna non solo non era un "vaso" di forze del male, ma al contrario, era un essere molto più sacro di un uomo. Ciò significa che, come ogni cosa sacra, doveva essere protetta con particolare attenzione. Da qui - con un piccolo guadagno - il broccato d'oro dei cerchietti delle ragazze, le perline multicolori, gli anelli e tutto ciò che noi, nella nostra ignoranza, a volte chiamiamo "ninnoli". Mille anni fa gli uomini non volevano solo vestire le proprie figlie, sorelle e fidanzate. Cercavano consapevolmente di preservare e preservare le cose più preziose che le persone possedevano, cercavano di proteggere la bellezza spirituale e fisica delle generazioni future da qualsiasi invasione...

7.3 Grivnie al collo

Un cerchio di metallo posto al collo sembrava agli antichi una barriera affidabile in grado di impedire all'anima di lasciare il corpo. Un simile cerchio era una decorazione preferita tra vari popoli dell'Europa occidentale e orientale, nonché del Vicino e Medio Oriente. L’abbiamo chiamata “grivna”. Questo nome è legato alla parola “criniera”, uno dei significati della quale nei tempi antichi, a quanto pare, era “collo”. In ogni caso esisteva l'aggettivo “trivny”, che significava “collo”.

Tra alcuni popoli, la grivna era indossata principalmente da uomini, da altri - principalmente da donne, ma gli scienziati affermano che tra tutti, compresi gli slavi, era sempre un segno di una certa posizione nella società, molto spesso - qualcosa come un ordine di merito .

Le grivnie si trovano spesso nelle sepolture femminili degli antichi slavi. Pertanto, gli archeologi insistono giustamente sul fatto che si trattava di una decorazione “tipicamente femminile”, come le perle e gli anelli del tempio discussi di seguito. Ma i linguisti, sulla base delle cronache e di altri documenti scritti, dichiarano con sicurezza che la grivna è una decorazione “tipicamente maschile”. Infatti, sulle pagine delle cronache si può leggere come i principi premiano i valorosi guerrieri con la grivna. C'è qualche tipo di contraddizione qui?

Nel capitolo "Cotta di maglia" verrà detto che tra tutti i popoli antichi, i guerrieri erano considerati in parte sacerdoti, non estranei allo sciamanesimo. Intanto è noto che durante il rituale tutto viene fatto “al contrario”, non secondo le regole della vita ordinaria. Durante le festività pagane slave, i ragazzi ovunque si vestivano da ragazze e le ragazze si vestivano da ragazzi, cosa severamente vietata negli altri giorni. E gli sciamani maschi dei popoli settentrionali indossavano abiti femminili e avevano i capelli lunghi. Allora perché non rendere i "sacerdoti" guerrieri un simbolo del loro coraggio, un ornamento femminile? Del resto per loro era molto rilevante il problema della conservazione dell’anima nel corpo...

Gli antichi artigiani slavi producevano grivnie in rame, bronzo, billon (rame e argento) e leghe morbide di stagno-piombo, spesso ricoprendole con argento o doratura. Grivna preziosa
fatti d'argento, si trovano in tombe ricche. Le cronache menzionano le grivnie d'oro dei principi, ma questa era un'enorme rarità.

Gli antichi slavi indossavano diversi tipi di grivna, che differivano nel modo in cui erano realizzati e nel modo in cui erano collegate le estremità. E, naturalmente, ogni tribù preferiva il proprio aspetto speciale.

Le grivnie Dartovy erano realizzate con un "dardo" - una spessa asta di metallo, solitamente di sezione trasversale rotonda o triangolare. I fabbri lo attorcigliavano con delle pinze, scaldandolo sul fuoco. Più caldo era il metallo, più fine era il “taglio”. Un po 'più tardi apparvero le grivnie fatte di freccette rombiche, esagonali e trapezoidali. Non venivano arrotolati, preferendo imprimere un motivo in rilievo sotto forma di cerchi, triangoli e punti. Queste grivnie si trovano nei tumuli del X-XI secolo. Confrontandoli con reperti stranieri, gli scienziati hanno stabilito che ci sono venuti dai nostri vicini finlandesi e dagli Stati baltici.

Quelli simili, collegati solo non con una serratura, ma semplicemente con le estremità che si estendono ben oltre l'una dall'altra, furono realizzati dagli stessi slavi. Le estremità aperte di tali grivnie si trovano davanti. Si espandono magnificamente, ma il lato posteriore, adiacente al collo, è rotondo per renderlo più comodo da indossare. Il loro solito ornamento, costituito da triangoli con rigonfiamenti all'interno, è chiamato dagli archeologi "dente di lupo". Tali grivnie, realizzate in billon, bronzo o argento di bassa qualità, venivano indossate nel X-XI secolo dalla tribù Radimichi. Quelli simili furono trovati nei secoli X-XIII negli stati baltici, ma alle estremità del Baltico

gli hryven sono appuntiti e non terminano con teste figurate, come quelli slavi. Nei secoli XI-XII Radimichi iniziò a collegare le estremità dei torc con bellissime placche quadrate, stampate o fuse. Alcune placche, sparse su una vasta area, sono state chiaramente fuse nella stessa officina, addirittura nello stesso stampo. Ciò indica un commercio sviluppato e il fatto che gli antichi gioiellieri russi lavoravano non solo su ordinazione, ma anche per il mercato.

Il commercio sviluppato è testimoniato anche dalle grivnie che arrivarono nelle terre slave dalla Scandinavia. Erano costituiti da un'asta di ferro avvolta da un sottile nastro di bronzo. A giudicare dal diametro piccolo, erano abbastanza stretti sul collo. Spesso puoi vedere dei ciondoli a forma di piccolo martello su di essi. Gli archeologi li chiamano “martelli di Thor”: Thor è il dio del tuono dei pagani scandinavi, molto vicino allo slavo Perun. L'arma di Thor, secondo la leggenda, era il martello di pietra Mjollnir - gli scienziati scrivono che questa parola è legata al nostro "fulmine"... Le grivnie con i martelli furono portate nelle terre slave dai guerrieri vichinghi, che veneravano molto Thor. Alcuni di loro morirono in battaglia contro gli slavi, altri invece al servizio del principe slavo, in battaglia contro i nemici comuni...

Le grivnie Radimich prodotte nella regione del Dnepr erano un po' come quelle Radimich: gli archeologi le chiamano "a forma di piatto". Erano piatti (“a falce”) o, meno comunemente, cavi, costituiti da una piastra metallica piegata a forma di tubo. Nei secoli XI-XII i mercanti li portarono dalla regione del Dnepr in altre terre della Rus' e "all'estero" - anche dall'altra parte del Mar Baltico, nell'isola svedese di Gotland, dove a quel tempo si trovava uno dei più importanti si trovavano i centri del commercio internazionale.

A volte gli abitanti dei villaggi non avevano bisogno di acquistare grivnie dai mercanti di passaggio: gli artigiani locali, che erano eccellenti nella produzione del filo metallico nell'XI secolo, li fabbricavano da soli. Alcuni cerchi per il collo, realizzati in filo spesso di rame o bronzo, venivano indossati "proprio così", senza decorazioni aggiuntive. Ma se il filo di ferro o colorato era abbastanza sottile, vi venivano infilate perline, placche rotonde, monete straniere e campanelli. In quelle che oggi sono le regioni di Kaluga e Tver, alle estremità della grivna venivano montati dei "manicotti" di cera in modo che le perle aderissero più strettamente al filo e non si colpissero tra loro. In molti luoghi - nell'attuale regione di Mosca, così come nella regione del Ladoga - era consuetudine decorare le grivnie con una treccia di filo sottile o avvolgerle con uno stretto nastro metallico.

Ma i più numerosi erano i torch contorti: nel nord della Rus' costituiscono circa la metà di tutti i reperti. Gli artigiani slavi li intrecciavano in diversi modi: con un “filo semplice” - da due o tre fili di rame o bronzo; "filo complesso" - da diversi fili metallici doppi pre-intrecciati; talvolta attorno alla sommità veniva avvolta anche una corda semplice o complessa con un sottile filo ritorto (“filigrana” o “filigrana”). Grivnie simili si trovano spesso in altri paesi collegati con la Russia attraverso relazioni commerciali: in Svezia, Danimarca, Germania settentrionale, Ungheria e persino nelle isole britanniche. Ce ne sono molti in Svezia. È stato stabilito che a cavallo tra il IX e il X secolo, quando i mercanti - slavi e scandinavi - iniziarono a stabilire rotte commerciali permanenti tra l'Europa settentrionale e orientale, le grivnie contorte arrivarono in Scandinavia dalle regioni meridionali della Rus'. I prodotti degli artigiani slavi furono subito apprezzati all'estero - e misero radici, adottati dagli artigiani locali...

7.4 Anelli temporali

Gli scienziati scrivono che gli slavi, che si stabilirono nel VI-VII secolo lungo la cintura forestale dell'Europa orientale, si trovarono tagliati fuori dai tradizionali luoghi di estrazione dei metalli non ferrosi. Pertanto, fino all'VIII secolo, non svilupparono alcun tipo speciale e unico di gioielli in metallo. Gli slavi utilizzavano quelli allora in uso in tutta Europa, dalla Scandinavia a Bisanzio. Tuttavia, gli artigiani slavi non si accontentavano mai di imitare modelli adottati dai vicini o portati da mercanti e guerrieri da terre straniere. Nelle loro mani, le cose "paneuropee" acquisirono presto un'individualità così "slava" che gli archeologi moderni le usano con successo per determinare i confini dell'insediamento degli antichi slavi e, all'interno di questi confini, le aree delle singole tribù. Ma anche
il processo di reciproca penetrazione e reciproco arricchimento delle culture non si è fermato, fortunatamente a quei tempi non esistevano confini statali rigorosamente sorvegliati. E ora i fabbri stranieri copiarono il nuovo stile slavo e lo implementarono anche a modo loro, e gli slavi continuarono a guardare da vicino le tendenze della "moda straniera" - occidentale e orientale...

Tutto ciò vale anche per le peculiari decorazioni dei copricapi femminili, solitamente allacciati in prossimità delle tempie. A causa di questo modo di indossarli, gli archeologi li chiamano “anelli temporali”. Sfortunatamente, non conosciamo ancora l'antica parola slava.

Come hanno dimostrato gli scavi, gli anelli dei templi venivano indossati nell'Europa occidentale e orientale, nel nord e nel sud. Sono stati indossati fin dai tempi antichi - e tuttavia, nell'VIII-IX secolo iniziarono a essere considerati gioielli tipicamente slavi e iniziarono a godere di tale popolarità tra le tribù slave occidentali; A poco a poco, la moda per gli anelli del tempio si diffuse tra gli slavi orientali, raggiungendo il suo apice nei secoli XI-XII.

Le donne slave appesero gli anelli del tempio al loro copricapo (la corolla della ragazza, la corona della donna sposata) su nastri o cinghie che incorniciavano magnificamente i loro volti. A volte gli anelli venivano intrecciati nei capelli e in alcuni punti venivano addirittura inseriti nel lobo dell'orecchio come orecchini: questo è stato rivelato dai ritrovamenti in un tumulo del XII secolo nella regione di Vologda. Lì, nel nord-est delle terre slave, a volte venivano realizzate collane a forma di catene da piccoli anelli di filo (gli scienziati le chiamano "a forma di anello"). A volte gli anelli temporali, infilati su una cinghia, formavano una corona attorno alla testa. Eppure, la maggior parte di loro veniva indossata come previsto dal loro nome: sui templi.

Abbiamo già visto come cambiava l’outfit di una donna, a seconda della fascia d’età a cui apparteneva attualmente. Ciò valeva anche per i gioielli, in particolare per gli anelli delle tempie.

Le ragazze adolescenti, che non avevano ancora raggiunto l'età delle spose, non indossavano affatto gli anelli del tempio o, in casi estremi, indossavano quelli più semplici, piegati dal filo. Le spose e le giovani donne sposate, ovviamente, avevano bisogno di una maggiore protezione dalle forze del male, perché dovevano proteggere non solo se stesse, ma anche i futuri bambini: la speranza della gente. I loro anelli del tempio sono quindi particolarmente eleganti e numerosi. E le donne anziane, che smisero di avere figli, abbandonarono gradualmente gli anelli del tempio riccamente decorati, trasmettendoli alle loro figlie e scambiandoli nuovamente con altri molto semplici, quasi uguali a quelli indossati dalle bambine.

Non molto tempo fa, le nostre fashioniste hanno introdotto orecchini a filo delle dimensioni di un braccialetto, che, come al solito, non erano molto apprezzati dalle generazioni più anziane. Eppure, ancora una volta si scopre che la “nuova moda” ha già mille anni, se non di più. Anelli simili (solo più spesso non nelle orecchie, ma sulle tempie) erano indossati dalle donne della tribù Krivichi (il corso superiore del Dnepr, Dvina occidentale, Volga, tra i fiumi Dnepr e Oka). Un'estremità di un tale anello a volte veniva piegata in un anello per appenderlo, l'altra andava dietro o era legata. Questi anelli sono chiamati anelli “Krivichi”. Ne indossavano diversi (fino a sei) sul tempio.

Simili sono stati trovati anche nel nord-ovest del territorio degli sloveni di Novgorod, solo che venivano indossati uno alla volta, meno spesso due su ciascun lato del viso, e le estremità degli anelli non erano legate, ma incrociate. Nei secoli X-XI, campane e piastre metalliche triangolari, a volte anche su più livelli, venivano talvolta appese a catene da anelli di filo (sul loro scopo, vedere il capitolo "Abbigliamento per bambini"). Ma tra gli sloveni che vivevano nella città di Ladoga, a metà del IX secolo divennero di moda gli anelli con un ricciolo a spirale rivolto verso l'esterno. Non si può escludere che siano arrivati ​​​​lì dalla costa meridionale del Baltico, dalla Pomerania slava, con la quale i residenti del Ladoga mantenevano stretti legami.

Gli anelli dei templi in filo metallico "settentrionali" differivano da loro in quanto il ricciolo si trasformava in una spirale ampia e piatta.

Gli anelli del tempio con perline infilate su una base metallica sembravano completamente diversi. A volte le perle di metallo venivano rese lisce e separate da spirali di filo: tali anelli erano amati non solo dagli slavi, ma anche dalle donne dei popoli ugro-finnici. Nei secoli XI-XII, questa era la decorazione preferita delle donne leader (i discendenti dell'antica tribù Vod vivono ancora vicino a San Pietroburgo). Le donne di Novgorod dell'XI-XII secolo preferivano gli anelli del tempio con perline decorate con grana fine: sfere di metallo saldate alla base. Nella tribù Dregovichi (una regione della moderna Minsk), grandi grani d'argento erano attaccati a una cornice di perline tessute con filo di rame. A Kiev nel XII secolo, le perle, invece, erano realizzate in delicata filigrana...

Naturalmente, nessuno sostiene che in ciascuno di questi luoghi fosse indossato solo un tipo di anello del tempio: stiamo solo parlando della sua predominanza. Ad esempio, gli anelli con bellissime perle in filigrana sono stati a lungo considerati tipici di Kiev. Tuttavia, quasi gli stessi furono poi scoperti nei tumuli del territorio di Rostov-Suzdal e in altre aree della Rus' nordoccidentale e nordorientale. E divenne chiaro che si trattava semplicemente di prodotti di artigiani urbani altamente qualificati, destinati a persone nobili e benestanti, e in parte destinati alla vendita. Negli stessi luoghi, invece delle perle di metallo traforate, venivano spesso infilate quelle più economiche: vetro, ambra e meno spesso pietra. Gli archeologi si sono imbattuti anche in un nocciolo di ciliegia forato, che una bellezza slava ha attaccato a un filo e portato sulla tempia, e forse anche nell'orecchio, come un orecchino...

(Per inciso, notiamo che in generale gli orecchini non erano particolarmente apprezzati tra gli antichi slavi, di solito apparivano come un'imitazione di una tradizione straniera. Il principe Svyatoslav probabilmente acquistò il suo famoso grigio perché trascorreva la maggior parte del suo tempo all'estero, in campagne militari. )

Le donne delle terre di Novgorod e Smolensk preferivano gli anelli del tempio fatti di filo spesso, slacciati in diversi punti, in modo da formare scudi. Solo a Novgorod era installato uno scudo a un'estremità del filo, e l'altra estremità veniva avvolta dietro di esso o (successivamente) inserita in un foro speciale, e a Smolensk le estremità erano legate o strettamente collegate mediante saldatura.

Nel corso dei secoli, sia gli anelli stessi che il motivo sugli scudi sono cambiati. E questo, in particolare, ha aiutato gli archeologi a tracciare con maggiore precisione il percorso di insediamento delle tribù slave. Gioielli da donna trovati in

tumuli, mostrano chiaramente come gli sloveni di Novgorod si spostarono a nord-est e come, insieme ai loro vicini - gli Smolensk Krivichi - dominarono la regione del Volga. Ma i mercanti trasportavano anelli belli e poco costosi in direzioni completamente diverse: a sud-ovest della Rus', in Finlandia, nell'isola svedese di Gotland...

Non è senza ragione che i venerabili archeologi discutono ferocemente su cosa rifletta esattamente il territorio di distribuzione di alcune varietà di anelli temporali: l'insediamento di tribù o, dopo tutto, il mercato degli artigiani?..

Ed ecco un esempio del sapore unico che qualsiasi cosa "paneuropea" ha acquisito nelle mani dei maestri slavi. Mille e mezzo anni fa, in tutta l'Europa occidentale fino alla Scandinavia, da Bisanzio si diffuse la moda dei pendenti preziosi, che erano anelli aperti decorati con diversi grappoli di grani. Li indossavano anche gli slavi occidentali. I fabbri della tribù Radimichi, che ricevevano anelli simili dai loro vicini, non si limitavano a copiare il campione. Sostituirono i grappoli di grano prezioso con denti fusi decorati con finto grano. Forse lo schema che appare momentaneamente quando una goccia d'acqua si disperde ha detto loro qualcosa? Oppure è uno splendore, raggi divergenti?... Difficile dirlo. Tuttavia, dopo che il grano fu sostituito dalla fusione, la decorazione, che in precedenza solo le amanti delle case ricche potevano permettersi, divenne disponibile al pubblico. Già nell'VIII-IX secolo divenne un tratto caratteristico del corredo tribale Radimichi.

Nel frattempo, a est dei territori di Radimichi viveva la tribù Vyatichi, famosa anche per i suoi abili fabbri. Apparentemente erano particolarmente attratti dagli anelli i cui denti erano sormontati da una o più “goccioline” d’argento. Nel corso del IX secolo, queste "goccioline" cambiarono dimensione e forma nelle loro mani, trasformandosi gradualmente in lame piatte ed espandibili. E nell'XI secolo, in vaste aree dalla moderna città di Orel a Ryazan, nelle vicinanze della futura Mosca, le donne indossavano particolari anelli del tempio, che gli archeologi chiamano "Vyatichi". Le loro lame, dapprima arrotondate, diventano gradualmente “a forma di ascia”, per poi cominciare a chiudersi completamente. Si è notato che ad altre tribù piacevano molto gli anelli Vyatichi. Ad esempio, nel vicino territorio dei Krivichi sono stati trovati mescolati con campioni locali e persino infilati nell'anello dello scudo dei Krivichi. E se fossero indossati da una donna il cui marito era dei Vyatichi? O forse li ha comprati o li ha accettati come regalo? Possiamo solo immaginare questo...

7.5 Braccialetti

Gli archeologi considerano i braccialetti i primi gioielli slavi a noi conosciuti: si trovano in tesori e durante gli scavi di insediamenti risalenti al VI secolo.

La parola "braccialetto" è arrivata nella nostra lingua dal francese. Gli antichi slavi chiamavano un braccialetto la parola "cerchio", cioè "ciò che circonda la mano" (comprese le catene: ora le manette sono anche chiamate "braccialetti"). In francese, a proposito, "braccialetto" deriva dalla parola "reggiseni" - "mano"; così, il nome russo originale fu sostituito con la sua esatta traccia, solo straniera. Ebbene, la parola “mano” esiste in molte lingue slave con lo stesso significato. Cercando di capirne l'origine, vari scienziati stanno cercando corrispondenze in diverse lingue della famiglia indoeuropea, dal lituano "raccolta" all'antico islandese "angolo". Ma non possiamo ancora dire con certezza da dove provenga la familiare "mano" e con essa il "cerchio" in lingua russa.

"Cerchio" è stato scritto a lungo nel nostro paese senza un segno morbido e nel linguaggio moderno non significa più un ornamento per la mano, ma "un piatto o un'asta o un'asta piegata in un anello" (Dizionario di S. I. Ozhegov). Il Dizionario di V. I. Dahl, redatto nel XIX secolo, lo elenca invece con un segno duro ("cerchio") con lo stesso significato: "bordo... un grande anello o cerchio piegato", o, in chiesa uso, “polso” (nel senso di “bracciale”, la parola “polso” cominciò ad essere usata alla fine del XV secolo). "Cerchio", che si trova accanto al "cerchio" di V.I. Dahl, è anche da lui attribuito alla terminologia ecclesiastica e significa "polso, bracciale, manetta, braccialetto, corrimano, corrimano, bracciale, braccialetto". Molte di queste parole si trovano spesso nella narrativa sull'antica Rus'. Intanto "cerchio" appariva come plurale di "cerchio" quando era già divenuto semplicemente un "piatto piegato"; “opyast” nell'antica Russia era “parte della manica al polso”; il "bracciale" è una parte dell'armatura militare e non una decorazione; "bracciale" significava generalmente "quanto si può raccogliere, una bracciata"... E per quanto riguarda chi nell'antica Rus' indossava più spesso i braccialetti - donne o uomini - la questione è altrettanto difficile come nel caso della grivna. Gli archeologi li trovano raramente nelle sepolture maschili e li considerano con sicurezza come decorazioni specificamente femminili. Ma sulle pagine delle cronache incontriamo principi e boiardi “con cerchi in mano” (nota che i “cerchi” a volte facevano parte dell'armatura, ma il contenuto dei testi è tale che molto probabilmente parlano di braccialetti). È opportuno presumere che anche qui ci troviamo di fronte a una situazione “militare-sacerdotale”. Notiamo anche che nella cultura militare di molti dei nostri vicini, i braccialetti occupavano un posto importante, essendo, come la grivna, uno dei simboli di valore e un dono desiderato dalle mani di un illustre leader. Pertanto, i Vichinghi della Scandinavia chiamavano un buon leader "il donatore di anelli" e gli scienziati scrivono che questo si riferisce ai braccialetti, non ai gioielli per le dita.

Gli antichi slavi realizzavano i loro "cerchi" con una varietà di materiali: dalla pelle ricoperta con un motivo in rilievo, dal tessuto di lana, da una corda forte intrecciata con un sottile nastro metallico, dal metallo solido (rame, bronzo, argento, ferro e oro ) e anche... . dal vetro.

I braccialetti in tessuto e pelle, ovviamente, erano conservati molto male nel terreno. I loro ritrovamenti sono rari, ma gli archeologi sottolineano giustamente che la maggior parte di essi semplicemente non ci è arrivata.

I braccialetti di vetro si conservano molto meglio, perché il vetro resiste bene alla corrosione ed è quasi per sempre. Un'altra cosa è che, a causa della loro fragilità, i braccialetti sottili intrecciati si trovano principalmente sotto forma di frammenti. Si trovano in gran numero durante gli scavi delle antiche città russe. Per molto tempo, come tutti i prodotti in vetro in generale, sono stati considerati articoli importati. Ma migliaia di frammenti hanno trovato ricercatori convinti che i braccialetti di vetro fossero economici e fossero indossati letteralmente da tutte le donne della città (e non solo dalle ricche, come sarebbe stato se fossero stati effettivamente importati). Quando si rompevano venivano buttati via senza cercare di ripararli. I massicci ritrovamenti di braccialetti di vetro iniziano nello strato del X secolo. blu,

blu, viola, verdi, gialli, coloratissimi e lucenti, erano il prodotto delle botteghe locali. Nuovi scavi e confronti di materiali mostreranno in quale secolo i nostri antenati padroneggiavano i segreti della lavorazione del vetro (vedi anche il capitolo “Perle”).

Nonostante l'economicità, il commercio vivace e la grande vicinanza della vita urbana e rurale di quei tempi, i “cerchi” di vetro (probabilmente ancora a causa della fragilità?) non hanno messo radici tra la popolazione rurale, rimanendo una decorazione specificamente urbana. Si trovano estremamente raramente fuori città e anche allora, di regola, nei villaggi vicini.

Gli scienziati sottolineano che i braccialetti di vetro furono presi in prestito dagli slavi di Bisanzio e apparvero in grandi quantità dove furono costruite le chiese cristiane con i loro mosaici, vetri di finestre e piastrelle smaltate. Studiando i braccialetti di vetro, è stato possibile identificare due principali scuole di lavorazione del vetro: Kiev e Novgorod. Qui venivano utilizzate diverse composizioni di vetro e diverse tinture, e quindi anche la “moda” era diversa.

A quanto pare, la gente del villaggio preferiva i braccialetti di metallo, soprattutto rame (l'argento e soprattutto l'oro erano proprietà della nobiltà). Erano indossati sia sulla mano sinistra che su quella destra, a volte su entrambe, e diversi alla volta, sul polso e vicino al gomito, sopra e sotto le camicie... (Vale la pena notare, tra l'altro, che i ricercatori indicano che l'abbigliamento delle donne slave non era così ricco di ornamenti in metallo come quello di alcune tribù vicine.)

I braccialetti di metallo sono stati ben studiati dagli archeologi; gli scienziati li dividono in molti tipi e sottotipi in base al metodo di fabbricazione, alle caratteristiche della connessione o alla decorazione delle estremità. Tuttavia, a differenza, ad esempio, degli anelli dei templi, solo pochi tipi di braccialetti dicono qualcosa di specifico sulla tribù a cui apparteneva la persona che li indossava.
Gli scienziati individuano solo i "cerchi" di Novgorod fatti di filo ritorto con estremità tagliate. Forse i braccialetti erano considerati oggetti meno "sacri" degli stessi anelli del tempio - parte del copricapo di una donna, che, come mostrato nel capitolo precedente, è cambiato molto poco nel corso di molti secoli? Apparentemente era molto più semplice acquistare un braccialetto, regalarlo o scambiarlo senza infrangere le tradizioni.

La moda per alcuni braccialetti si diffuse in tutta Europa dal sud, da Bisanzio. Gli archeologi li considerano una continuazione delle antiche tradizioni di gioielleria greca. Tali, ad esempio, sono i braccialetti realizzati con freccette con le estremità legate in un nodo elegante. (Anche i braccialetti fusi venivano spesso realizzati in stampi che imitavano tale nodo.) Intorno al X secolo apparvero nella Rus' e da noi arrivarono poi in Scandinavia, Finlandia e negli Stati baltici.

Lo stesso vale per i braccialetti aperti con estremità splendidamente disegnate a forma di teste di animali. Alcuni di loro causano polemiche tra gli scienziati: alcuni ricercatori credono che siano stati portati da Bisanzio, ma altri insistono sul fatto che nei secoli X-XII i gioiellieri slavi erano già artigiani altamente qualificati e potevano benissimo creare gioielli non peggiori di quelli bizantini, anche secondo campioni antichi antichi.

Di grande utilizzo erano i braccialetti attorcigliati da più fili, “falsi ritorti”, cioè fusi in stampi di argilla da calchi in cera di braccialetti ritorti, così come quelli di vimini - con o senza cornice. Sono tutti molto diversi; ce ne sono anche alcuni in cui l'asta di base è intrecciata con piccoli anelli, che ricordano le maglie di una cotta di maglia.

I braccialetti “a piastra” (piegati da piastre di metallo), forgiati e fusi, sono molto belli e vari. La moda per alcuni di loro non proveniva da Bisanzio, ma, al contrario, dai paesi nordici. Ad esempio, braccialetti larghi, massicci, convessi e fusi con un motivo caratteristico si trovano spesso in Scandinavia, Finlandia e Carelia. Gli scienziati li chiamano “scafoide”. Spesso venivano addirittura fissati con una fibbia attaccata a cardini in miniatura. A quanto pare, ai maestri slavi che vivevano sul territorio della moderna regione di Vladimir piaceva il disegno del serpente straniero. Tuttavia, hanno realizzato il braccialetto stesso a modo loro, da una sottile piastra piatta con estremità legate, e il motivo è stato applicato utilizzando la tecnica di goffratura (utilizzando un timbro), che non era utilizzata dai fabbri del nord. In questa forma, già come "souvenir russo", questi braccialetti ritornano in Scandinavia: i braccialetti a piastre e, inoltre, legati in stile slavo, lì erano una rarità...

Dai tempi pre-mongoli è stato conservato un altro tipo di braccialetto: la "piega", composta da due metà collegate da piccoli anelli e una chiusura. Sui campioni che ci sono pervenuti, immagini di animali mitici, uccelli e musicisti che suonano l'arpa e
tubi e raffreddori. E accanto ai musicisti, ragazze in camicie con le maniche allungate fino a terra eseguono la danza sacra.

Gli scienziati presumevano abbastanza ragionevolmente che i braccialetti stessi fossero destinati ai partecipanti a un simile rituale. Apparentemente, lembi d'argento tenevano le maniche larghe e lunghe delle camicie da donna al polso; al momento della cerimonia sacra venivano sbottonati e le maniche si aprivano come ali (vedi il capitolo “... e sulla manica”). È interessante notare che i braccialetti ritrovati risalgono ai secoli XII-XIII, cioè furono realizzati e utilizzati in rituali pagani duecento, se non trecento anni dopo l'introduzione ufficiale del cristianesimo. Inoltre, a giudicare dalla natura delle sepolture, appartenevano a una principessa o nobildonna. In questo modo: chiese cristiane esistevano già in tutta la Rus', e le mogli nobili continuavano a mantenere decorazioni rituali, inoltre partecipavano e persino conducevano la sacra danza pagana; E questo nonostante il fatto che il cristianesimo nella Rus', come è noto, sia stato impiantato “dall'alto”!

La situazione, strana a prima vista, può essere spiegata semplicemente se si considera che a quel tempo i principi e i boiardi non si erano ancora completamente trasformati in signori feudali oppressori odiati dal popolo. La gente comune, secondo una tradizione millenaria, continuava a vedere in loro (soprattutto nei principi) gli “anziani” della loro tribù, non solo capi militari, ma anche religiosi: sommi sacerdoti, intermediari tra le persone e gli dei. E questo imponeva ai nobili alcuni obblighi, che non osavano trascurare. La tribù credeva che il benessere di tutti gli altri dipendesse dalla personalità del principe, dalla sua esecuzione di antichi rituali e dalla sua salute mentale e fisica. Sappiamo quanto le idee pagane incrollabili fossero sostenute tra i contadini (vedi, ad esempio, il capitolo "Polevik e Poludnitsa"). La moglie o la figlia di un simile "mediatore tra le persone e gli dei" cercherebbe di non venire alla festa pagana, di rifiutare la danza sacra, che era una preghiera per la pioggia tempestiva, e quindi per il raccolto! L’indignazione popolare difficilmente poteva essere evitata…

Questo è quanto può raccontare un piccolo braccialetto rimasto sotto terra per quasi otto lunghi secoli.

7.6 Anelli

Altri gioielli, originariamente progettati per proteggere magicamente la mano umana - anelli, anelli - compaiono nelle tombe degli antichi slavi del IX secolo e sono ampiamente ritrovati a partire dal X secolo successivo. Alcuni archeologi credevano che si fossero diffusi tra gli slavi solo dopo l'introduzione del cristianesimo, perché gli anelli svolgono un ruolo importante nei riti ecclesiastici. Tuttavia, altri scienziati hanno scavato sepolture slave del VII secolo (in Transilvania), e c'erano anelli di bronzo - non portati da un paese lontano, ma locale, e ci permettono persino di parlare del "tipo slavo" degli anelli. L'anello è anche tenuto in mano da una delle divinità dell'idolo pagano Zbruch: i ricercatori ne hanno appreso l'immagine di Lada, la dea slava dell'ordine universale delle cose, dalla circolazione cosmica delle costellazioni alla cerchia familiare ( vedere il capitolo “Rozhanitsy”). E sugli anelli successivi sono costantemente visibili i simboli sacri del paganesimo, ad esempio i segni della Terra. In una parola, il simbolismo pagano dell'anello non era in alcun modo più povero di quello cristiano. O forse è per questo che i pagani evitavano di mettere gli anelli ai defunti, per paura di impedire all'anima di lasciare il corpo e intraprendere un viaggio nell'aldilà (vedi capitolo “La Cintura”)? Se è così, allora si dovrebbe presumere che dopo l'adozione del cristianesimo alla fine del X secolo, quando i morti, soprattutto

i nobili iniziarono ad essere sepolti sempre più spesso secondo riti cristiani, gli anelli cominciarono ad essere posti accanto al corpo, e poi lasciati sulla mano...

In una sepoltura femminile furono rinvenuti ben trentatré anelli in una bara di legno. In altre tombe gli anelli sono legati con una corda, posti in un vaso, in una valigia, in un portafoglio di pelle o di maglia o semplicemente su un pezzo di corteccia di betulla. Probabilmente qui si riflettevano i costumi delle tribù finlandesi - vicini degli antichi slavi, e non solo vicini: alcune di queste tribù erano destinate a unirsi all'emergente antico popolo russo. Laddove tale vicinanza e parentela diventavano le più strette, nelle tombe slave sono stati trovati tipi di anelli completamente finlandesi. Ad esempio, a sud-ovest della moderna San Pietroburgo e nel corso medio del Volga, venivano indossati i cosiddetti anelli "baffuti" e nei tumuli funerari di Vladimir furono trovati anelli "rumorosi" - dotati di pendenti metallici in grado di suonare l'un l'altro. A volte questi pendenti hanno contorni molto caratteristici di "zampe d'anatra": anatre e altri uccelli acquatici erano sacri per le tribù ugro-finniche, secondo le loro convinzioni partecipavano alla creazione del mondo.

Un “prestito finlandese” altrettanto interessante era il modo peculiare di indossare gli anelli. Nella regione di Mosca, in diversi tumuli, sono stati trovati anelli indossati... su un dito del piede.

Gli antichi anelli slavi, come i braccialetti, non hanno una "affiliazione tribale" chiaramente definita. Le stesse specie si trovano su aree molto vaste. I tipi locali di anelli compaiono principalmente nei secoli XII-XIII, quando la loro produzione divenne davvero massiccia.

Gli anelli "reticolo" davvero unici e belli dei Vyatichi erano apparentemente ispirati all'arte delle tribù ugro-finniche Mordoviane e Murom. I Vyatichi generalmente mantennero il loro colore per molto tempo, senza fretta di dissolversi nel rafforzamento dell'antico stato russo. Gli artigiani che vivevano in diverse parti del territorio di Vyatichi applicavano lo stesso modello sia agli anelli del tempio che agli anelli con estremità aperte e centri larghi: venivano fusi sotto forma di piatti e solo successivamente piegati in un anello. Lo sfondo del motivo in rilievo era talvolta riempito di smalto. Tra i Vyatichi, tali anelli erano indossati non solo dai nobili, ma anche dalla gente comune che viveva nei villaggi della foresta. E sono stati realizzati sia in città che nei laboratori rurali.

Ma nelle terre tra Pskov e la moderna San Pietroburgo, dove i Krivichi e gli sloveni si mescolavano con le tribù ugro-finniche - Izhora e Vod - c'erano anelli con cicatrici convesse su un lungo scudo. Ci sono anche anelli aperti ritorti qui, fusi con imitazione di torsione, così come con un sigillo, e un aspetto piuttosto "moderno". Sui sigilli degli antichi anelli slavi puoi trovare una varietà di segni sacri e protettivi, tra cui la svastica - una ruota solare rotolante (per maggiori dettagli, vedere il capitolo "Dazhdbog Svarozhich").

Con lo sviluppo della gioielleria, i nostri antenati iniziarono a decorare i loro anelli non solo con motivi in ​​rilievo e smalti, ma anche con niello, granulazione, filigrana...

Il modo in cui veniva indossato l'anello, almeno tra le donne, sembrava dipendere dall'età, o meglio dalla fascia d'età. A giudicare da alcuni dati (regione di Chernigov), le ragazze sono minorenni. potevano indossare un semplice anello alla mano sinistra. Questo è stato trovato nella tomba di una bambina di due o due anni e mezzo. La sposa, la giovane, le mise alla mano destra un ricco anello. E una donna anziana, entrando nella fascia di età delle "donne anziane", insieme a una kika senza corna - un simbolo della fine dell'età fertile - ha regalato un anello elegante a sua figlia o nipote, e lei ha preso di nuovo un anello semplice e ha messo ce l'ha sul dito della mano sinistra...

Quanto sopra vale per gli anelli metallici. Nel frattempo c'erano anche braccialetti realizzati con altri materiali, come il vetro. Solo che gli archeologi li incontrano molto meno frequentemente.

La parola "anello" per noi ora significa una decorazione per un dito, sormontata da una sorta di inserto, solitamente una pietra, preziosa o semipreziosa. Ciò che i nostri lontani antenati facevano e indossavano, molto probabilmente lo avremmo chiamato semplicemente “anelli”: nel linguaggio moderno questa parola significa piuttosto una decorazione puramente metallica (o di altro materiale, ma anche senza inserto). Tuttavia, gli scienziati scrivono che l'antica lingua russa non conosceva un simile contrasto. La decorazione indossata sul “dito” era chiamata “anello”. La parola "anello", a quanto pare, cominciò ad essere usata in questo significato in seguito.

Per quanto riguarda gli anelli con inserti preziosi, anche per i nostri antenati non erano rari. Un'altra cosa è che quelli ritrovati dagli archeologi sono interamente importati. I depositi di pietre colorate - tranne forse l'ambra, trovata anche sul Dnepr - erano lontani dalle allora terre slave. Gli anelli con inserti erano chiamati "zhukoviny" dagli antichi slavi. Forse le pietre lucide e convesse ricordavano loro in qualche modo il dorso iridescente degli scarafaggi. O forse i nostri antenati rimasero stupiti dagli anelli con l'immagine di uno scarabeo, lo scarabeo sacro degli egiziani...

7.7 Reparti

A volte si legge che i pagani (non solo gli slavi, i pagani europei in generale) non indossavano oggetti di culto, cioè immagini venerate, sacre, protettive, sotto forma di gioielli: tale "moda", secondo alcuni ricercatori, è nata solo dopo il battesimo ufficiale come protesta contro una nuova religione, spesso impiantata con la forza. Penso che valga la pena discutere su questo. In primo luogo, abbiamo già visto: tutto ciò che nel linguaggio moderno viene chiamato “decorazione” aveva nell'antichità un significato religioso e magico chiaramente leggibile. In secondo luogo, per un credente cristiano, la croce che porta al collo, anche se questa croce è un bellissimo lavoro di gioielleria, è semplicemente “decorazione” nel senso che diamo oggi a questa parola? E infine, la decorazione del defunto, calato nella tomba o deposto sulla pira funeraria, non corrispondeva necessariamente alla decorazione dei vivi, almeno ogni giorno. Chissà quali usanze esistevano che proibivano di mettere nella tomba oggetti religiosi? Ad esempio, è del tutto possibile supporre che gli slavi avessero paura di coprire i simboli del Sole con la terra, e gli scandinavi avessero paura di coprire i loro martelli di Thor, simboli del tuono celeste...

Molti amuleti slavi sono abbastanza chiaramente divisi in maschili e femminili (a proposito, si noti che in epoca cristiana, le croci pettorali erano similmente differenziate).

Nelle sepolture delle donne si trovano spesso amuleti a forma di figurine di cavalli. Secondo le credenze degli antichi slavi, il cavallo è un simbolo di bontà e felicità, la saggezza degli dei a volte appariva alle persone attraverso questo animale; Il culto del cavallo è associato alla venerazione del Sole: il capitolo “Dazhdbog Svarozhich” racconta di cavalli bianchi alati che trainano un carro solare. Non è un caso che gli amuleti di pattinaggio provenienti da antiche sepolture siano spesso decorati con un ornamento circolare “solare”. Le donne slave li indossavano sulla spalla sinistra, su una catena, in combinazione con altri amuleti, di cui parleremo più avanti.

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Onkov, senza troppi sforzi, può essere definito l'amuleto preferito dei Krivichi di Smolensk-Polotsk. In altre tribù slave, anche tra gli stessi Krivichi che vivevano vicino a Pskov, non si trovano quasi mai. Gli scienziati lo spiegano dicendo che nell'area della moderna Smolensk, prima dell'arrivo degli slavi, vivevano le tribù baltiche e gli slavi, mescolandosi con loro, assorbirono gran parte della loro cultura e credenze. Compreso un impegno speciale per il culto del cavallo. Le mascotte di Smolensk Krivichi non sono affatto casuali

fanno eco a quelli trovati nelle antichità della tribù baltica della Lettonia.

I pattini sono spesso adiacenti agli amuleti raffiguranti uccelli acquatici: cigni, oche, anatre. Il maggior numero di essi è stato trovato in quei luoghi in cui gli slavi entrarono in contatto e si mescolarono con le tribù ugro-finniche. In particolare, questo vale per le regioni della moderna San Pietroburgo, Novgorod e Kostroma. Abbiamo già notato più di una volta che per gli ugro-finnici questi uccelli sono sacri e non venivano cacciati. Tuttavia, trovarono un posto anche nelle credenze degli slavi: dopo tutto, furono le anatre, i cigni e le oche a trasportare il carro di Dazhdbog il Sole attraverso l'Oceano-Mare nel suo cammino verso il Mondo Inferiore e ritorno. Tali credenze spiegano perché le mani degli artigiani slavi producevano amuleti unici che combinavano il corpo di un uccello acquatico con la testa di un cavallo. I nostri antenati credevano che il glorioso Dio Sole sarebbe sicuramente corso in loro aiuto, sia di notte che di giorno.

Gli amuleti di altre donne erano piccole copie di oggetti domestici: mestoli, cucchiai, pettini, chiavi. Il loro simbolismo è chiaro: avrebbero dovuto attrarre e mantenere ricchezza, sazietà e contentezza nella capanna. Chi potrebbe occuparsene se non la casalinga? Quindi le donne li appesero sulla spalla sinistra o destra, meno spesso sulla cintura, come era consuetudine tra i loro vicini finlandesi. E quando moriva una ragazza che non aveva avuto il tempo di crescere, sposarsi e mettere su famiglia, tali amuleti potevano esserle dati "con lei", ma non attaccati ai suoi vestiti, ma separatamente, in un portafoglio di pelle.. .

Gli amuleti dell'ascia erano indossati sia da donne che da uomini. Solo le donne li attaccavano di nuovo alla spalla e gli uomini alla vita. L'ascia era il simbolo preferito della presenza di Perun (per maggiori informazioni a riguardo, vedere il capitolo "Perun Svarozhich"), Perun - il dio guerriero, il donatore di caldi temporali, il patrono del raccolto - aveva qualcosa per cui onorare sia donne che uomini. Ma gli amuleti, che erano immagini in miniatura di armi - spade, coltelli, foderi - erano una proprietà puramente maschile.

Il simbolismo “solare” è chiaramente visibile anche nei pendenti rotondi degli amuleti, che venivano inclusi anche nell’abbigliamento femminile. Di regola erano realizzati in billet o bronzo, meno spesso in argento di alta qualità. A volte erano decorati con l'immagine di una croce, e ora è difficile dire cosa avesse in mente il maestro del XII secolo: la nuova croce cristiana o la sua antica croce solare.

Se per i pendenti rotondi “soleggiati” venivano utilizzate principalmente leghe gialle, per i pendenti “lunari” le leghe bianche, nel colore della luce della luna, venivano più spesso utilizzate - argento o argento con stagno e bronzo - solo occasionalmente. Ciò è comprensibile, perché, come scrivono gli scienziati, le luci della luna riflettono l'antico culto della Luna, diffuso non solo tra gli slavi, ma anche tra altri antichi popoli dell'Europa e dell'Asia. Le lune sono apparse nelle sepolture slave sin dal X secolo. Di solito venivano indossati in più pezzi come parte di una collana, o addirittura messi nelle orecchie come orecchini. Le donne ricche e nobili indossavano luci lunari fatte di argento puro; Sono spesso contrassegnati con i migliori lavori di gioielleria, sono decorati con la grana e la filigrana più piccole. Non è un caso che si trovino nelle vicinanze delle grandi città dell'antica Rus', che si sviluppavano lungo le rotte commerciali.

Nei lunari, che la maggior parte delle donne indossava volentieri, il metallo era più economico e il lavoro era più semplice. Se un artigiano riusciva a mettere le mani su una costosa luna a grana, sulla quale ogni sfera microscopica era saldata a mano (lavoro incredibilmente scrupoloso e costoso!), il gioielliere del villaggio, senza ulteriori indugi, prendeva un calco in cera dal prezioso prodotto e fondeva da esso una decorazione in lega, ciò che era a portata di mano. Altrimenti, ha semplicemente stampato la luna nell'argilla, versata nel metallo liquido - e il risultato è stato un "prodotto di massa" di un lavoro piuttosto rozzo, che, tuttavia, a quanto pare ha soddisfatto i suoi compaesani. Ma se un tale maestro aveva un gusto artistico, lui stesso realizzava un modello in cera, e poi sulla Luna a volte appariva un ornamento floreale: elegante, sottile e abbastanza "funzionale", perché il principale "dovere" mitologico della Luna era quello di monitorare la crescita delle piante. A proposito, la ricerca moderna ha dimostrato che anche in questo caso un'osservazione appropriata è scritta nel linguaggio del mito: si scopre che la concentrazione di nutrienti nelle “cime” e nelle “radici” delle nostre verdure da giardino dipende direttamente da la luna nuova o la luna piena.

7.8 Perline

La parola "perline" nel suo significato moderno iniziò ad essere usata in russo nel XVII secolo, fino ad allora, a quanto pare, gli slavi chiamavano questo tipo di gioielli una "collana", cioè "ciò che è indossato intorno alla gola". Gli archeologi lo scrivono spesso nelle loro opere: “...è stata ritrovata una collana di perle”. In effetti, un filo di perle spesso molto grandi (circa 1,5 cm di diametro), dello stesso tipo o diverse, ricorderà a una persona moderna più una collana, e non le perle che si indossano adesso.

Nei tempi antichi, le perle erano la decorazione preferita delle donne delle tribù slave settentrionali, tra quelle del sud non erano così comuni; Erano per lo più di vetro e, fino al IX-X secolo, per lo più importati, poiché la produzione del vetro degli slavi stava migliorando e non poteva soddisfare la domanda di massa. Nell'antica città commerciale di Ladoga, in uno strato dell'VIII secolo, sono stati trovati pezzi di scorie, che si formano durante la fusione del vetro, nonché perle difettose non finite. Ciò ha incoraggiato i ricercatori a cercare i resti della bottega di un vetraio locale: il “vetro del fabbro”. Ben presto si imbatterono in piccoli crogioli ignifughi, ma... una volta testati, si rivelarono destinati alla fusione di gioielli in bronzo. Successivamente, però, nello stesso strato furono scoperti “giacimenti” di sabbia di quarzo, e in un luogo dove questa sabbia poteva essere trasferita solo da mani umane: la domanda è: perché, se non per fabbricare il vetro?... Gli scienziati sostengono: alcuni pretendono prove inconfutabili, altri dicono che tutte le prove necessarie sono già state trovate. Resta quindi da chiarire il momento in cui è nata la produzione del vetro nel Ladoga. Ma questo è ciò che accade attraverso questi
In alcuni luoghi, le perle di vetro importate venivano portate dal Mar Baltico nella Rus' settentrionale e vendute, forse anche a peso: questo è un fatto accertato. È inoltre noto che già al momento in cui vengono scritte le prime cronache, nel Ladoga furono fatti dei “ritrovamenti archeologici”: il fiume, lavando la riva, portò alla luce in gran numero “occhi di vetro” di origine sconosciuta...

Alcune perle arrivarono sulle coste del Volkhov dall'Asia centrale, altre dal Caucaso settentrionale, altre dalla Siria e altre ancora dal continente africano, da officine egiziane. La cosa più interessante è che sono stati portati qui non dalla rotta orientale, attraverso la Rus', ma, al contrario, lungo i corsi d'acqua dell'Europa occidentale - attraverso le terre degli slavi occidentali (Slovacchia, Moravia, Repubblica Ceca) e baltici , che possedeva l'accesso al mare. Esempi di tali perle furono trovati anche nei paesi scandinavi, nei centri commerciali allora conosciuti in tutto il “Mediterraneo” baltico: nelle città di Hedeby e Birke, sull'isola di Gotland le perle venivano portate qui, vendute l'una all'altra e alla popolazione locale da parte dei mercanti: slavi, scandinavi e altri. (A proposito, non si può escludere che le perle a volte servissero non solo come merce, ma ne parleremo più avanti.) E a partire dal IX secolo, in queste città, oltre alle perle importate, furono trovate anche perline chiaramente prodotti localmente...

Gli scienziati dividono le perle antiche in così tanti tipi, gruppi e sottogruppi che è impossibile descriverli tutti anche brevemente qui. Diamo un'occhiata più da vicino ad almeno alcuni.

Gli artigiani realizzarono delle perle da pezzi di bacchette di vetro che avevano diversi strati -
il più delle volte giallo, bianco, rosso. Il “fabbro del vetro” riscaldò il bastoncino fino a renderlo morbido, separò un pezzo con una pinza e lo forò con un ago affilato a strati o attraverso. In altri casi, la base di una perla grande veniva preparata da vetro di varie tonalità miste (a volte venivano utilizzati in questo modo i resti fusi di perle difettose). Quindi, se necessario, sulla base veniva “avvolto” un sottile strato di vetro di un colore puro e bello: giallo, blu, rosso, verde, viola, bianco, qualunque cosa (avendo imparato la preparazione del vetro, gli slavi impararono ben presto per colorarlo utilizzando minerali i cui giacimenti si trovavano sul loro territorio). E poi sempre più pezzi di bacchette multistrato furono fusi ai lati della perla, ardenti di calore, ma questa volta gli strati colorati si alternavano in cerchi concentrici, come gli anelli degli alberi. Gli archeologi chiamano i modelli risultanti “occhi”: infatti, ad esempio, una macchia rossa circondata da bordi bianchi, verdi e gialli ricorda uno spioncino.

Si presume che gli "occhi" servissero non solo a scopi estetici. Alcuni ricercatori ritengono che tali perle (e sono abbastanza identiche in peso) potrebbero servire da pesi: alcune di esse non sono completamente forate, alcune dei fori sono completamente piene di piombo. Tali perle sono state trovate, tra l'altro, tra i pesi, accanto alle bilance pieghevoli. È stata avanzata anche un'ipotesi: il numero degli “occhi” non era forse un segno del valore del tallone? O forse, prima della diffusione delle monete coniate localmente, queste venivano talvolta usate come moneta?..

Altre perle che voglio assolutamente menzionare sono quelle placcate oro e quelle argentate. La tecnica di argentatura e doratura dei prodotti in vetro, comprese le perle, era padroneggiata dagli artigiani della città egiziana di Alessandria anche prima della nostra era. Secoli dopo, il filo della tradizione raggiunse il Nord Europa. È così che lavoravano i “mastri vetrai” locali: utilizzando tecniche speciali, i petali più sottili di lamina d'argento o d'oro venivano applicati alla base di vetro della perla, così che il rivestimento faceva. non si consumava, era protetto con un nuovo strato di vetro sopra. Dopo il VI secolo d.C., quando la produzione di perle si diffuse e tutta l'Europa cominciò a indossarle, gli artigiani impararono presto a “hackerare”: risparmiando oro prezioso, ricoprirono tutte le perle con argento più economico, e per dar loro l'aspetto del prezzo "dorato" (e venderli al prezzo appropriato) - versato sopra vetro marrone chiaro trasparente. Fino alla fine del IX secolo, tra i reperti di Ladoga furono trovate vere perle dorate, ma ben presto iniziarono a essere trovati veri e propri falsi in enormi quantità: invece della lamina, iniziarono a usare... vetro dipinto in un colore “dorato” con sali d'argento...

E gli slavi amavano molto le perline. Lo hanno realizzato in una varietà di colori: giallo (giallo brillante e limone), verde, turchese, blu fiordaliso, blu-grigio, bianco latte, rosa, rosso. I viaggiatori arabi menzionano che le perle verdi (perline) erano considerate molto prestigiose tra gli slavi ed erano un segno di ricchezza. Gli archeologi si imbattono anche in perle "dorate" (nella regione di Ryazan-Oka dall'inizio della nostra era fino all'VIII secolo, erano generalmente il tipo principale di perle). Gli scienziati scrivono di aver realizzato perle da tubi di vetro con un diametro di 5-7 mm: prima hanno segnato le perle con una pinza, poi le hanno separate con una lama affilata. Quindi veniva posto in una pentola, mescolato con cenere o sabbia fine e riscaldato nuovamente. Alcune perle (tre o quattro su cento) avevano i fori destinati al filo gonfiati, ma le altre erano rese lisce e lucenti: se vuoi cucile, se vuoi infilale su un filo robusto e indossali per la tua salute!

Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa

Università tecnologica statale di Kazan

Istituto dell'industria leggera

Dipartimento di Design

Abstract sul tema: “Storia del costume e del taglio”

Argomento: “Costume slavo”

Completato da uno studente del gruppo: 73-013

Chernova O.O.

Controllato da: Kadyrova G.A.

Cosa indossavano i nostri antichi antenati? Abiti, casula, porti... Come chiamavano gli antichi slavi “l'abbigliamento in generale”? Nel Dizionario della lingua russa di Ozhegov, la parola “abbigliamento” è contrassegnata come “colloquiale”.

Tuttavia, gli scienziati scrivono che nell'antica Rus' era il "vestito" ad essere usato molto più spesso e in modo più ampio del termine familiare "vestito" che esisteva allo stesso tempo.

La parola “veste”, che a volte per noi ha un significato solenne, veniva spesso usata anche dagli antichi slavi per significare “abbigliamento in generale”.

Ascoltiamo infatti: "abito" - "ciò che viene indossato". Ma un altro linguaggio moderno è “pantaloni”. Nell'antichità veniva pronunciato diversamente: "porti". È legato al verbo “flog”, cioè in antico russo “tagliare”.

I "porti" erano usati sia nel significato di "abbigliamento in generale" sia nel significato di "taglio", "pezzo di stoffa, tela", e ancor più spesso significavano indumenti per le gambe. Fino a trasformarsi in “pantaloni”.

Il significato antico - "abbigliamento in generale" - è stato conservato per noi nella parola "sarto", o "sarto svedese", come si diceva ai vecchi tempi. Qual è la parola "riza"? Naturalmente si tratta della veste sacerdotale, indossata per il culto.

Alcuni scienziati ritengono che questa parola sia arrivata a noi insieme al cristianesimo da Bisanzio e abbia sempre significato solo abiti rituali, così come i ricchi abiti di principi e boiardi. Altri, invece, lo ritengono di origine slava, notando la sua parentela con il verbo “tagliare”. Era la parola “vesti” il termine più comune nell'antica Rus' per designare “l'abbigliamento in generale”...

L'intimo più amato e diffuso tra gli antichi slavi era la camicia. Il suo nome deriva dalla radice “rub” -

"pezzo, taglio, ritaglio di tessuto." La storia della camicia dell'antico popolo russo inizia davvero nella notte dei tempi con un semplice pezzo di stoffa, piegato a metà, dotato di un foro per la testa e allacciato con una cintura. Quindi la parte posteriore e quella anteriore iniziarono a essere cucite insieme e furono aggiunte le maniche. Gli scienziati chiamano questo taglio “a forma di tunica”.

E affermano che era più o meno lo stesso per tutti i segmenti della popolazione, cambiavano solo il materiale e la natura della finitura.

La gente comune indossava soprattutto camicie di lino. Per l'inverno, a volte venivano cuciti con "tsatra" - tessuto realizzato con piumino di capra. Le persone ricche e nobili potevano permettersi camicie realizzate con seta importata. E non più tardi del XIII secolo, il tessuto di cotone cominciò ad arrivare dall'Asia.

Nella Rus' veniva chiamato “zenden”. Un altro nome per una maglietta in russo era “camicia”, “sorochitsa”. Questa è una parola molto antica, correlata all'antico islandese "serk". La maglietta e la maglietta erano diverse l'una dall'altra.

La camicia lunga era fatta di un materiale ruvido e spesso. Una camicia corta e leggera, realizzata in tessuto più sottile e morbido. A poco a poco si trasformò in biancheria intima ("camicia", "custodia"). E la camicia lunga cominciò a chiamarsi “koszul”, “navershnik”. Ma questo avvenne anche più tardi, nel XIII secolo. La camicia da uomo degli antichi slavi era all'incirca al ginocchio. Era sempre allacciata. In cui

È stata incoraggiata. Si è rivelato essere qualcosa come una borsa per gli oggetti necessari. Le camicie dei cittadini erano leggermente più corte di quelle dei contadini. Le camicie da donna venivano solitamente tagliate a terra (da qui l '"orlo"). Erano anche allacciati. Il suo bordo inferiore, molto spesso, finiva al centro del polpaccio.

A volte, mentre lavoravano, le camicie venivano tirate su fino alle ginocchia. Il colletto della camicia, direttamente adiacente al corpo, era cucito con magiche precauzioni.

La maglietta avrebbe dovuto non solo riscaldare, ma anche allontanare le forze del male e mantenere l'anima nel corpo. Quindi, quando il colletto è stato tagliato, il lembo è stato tirato all'interno della futura camicia. Il movimento "verso l'interno" significava conservazione della vitalità, "verso l'esterno" - perdita o perdita. Hanno sempre cercato di evitare di uscire “fuori” per non creare problemi a una persona. Secondo gli antichi slavi, era necessario fissare tutti i fori necessari nella camicia: colletto, orlo, maniche.

Il ricamo, che conteneva tutti i tipi di immagini sacre e simboli magici, qui fungeva da talismano. Il significato pagano del ricamo popolare può essere rintracciato molto chiaramente dagli esempi più antichi fino alle opere moderne. Le camicie slave non avevano colletti risvoltati.

L'incisione sul colletto veniva eseguita dritta, al centro del petto, ma poteva anche essere obliqua, a destra o a sinistra. Il colletto era allacciato con un bottone. Nei reperti archeologici predominavano i bottoni in bronzo e rame, che erano meglio conservati nel terreno.

In effetti, erano realizzati con materiali semplici a portata di mano: ossa e legno. È facile intuire che il colletto fosse un capo di abbigliamento particolarmente “magicamente importante”. Dopotutto, è attraverso di lui che l'anima vola in caso di morte. Volendo evitare ciò, il cancello venne dotato di ricami protettivi

È interessante notare che tra gli scandinavi, che a quei tempi indossavano camicie di foggia simile, annodare questi nastri era considerato un segno di tenera attenzione, quasi una dichiarazione d'amore tra una donna e un uomo... Nelle camicie femminili festive, il i nastri sulle maniche sono stati sostituiti con braccialetti piegati (allacciati) - "cerchi", "cerchi". Le maniche di tali camicie erano molto più lunghe del braccio e, una volta slacciate, arrivavano fino a terra. E poiché tutte le feste degli antichi slavi erano di natura religiosa, gli abiti eleganti venivano indossati non solo per la bellezza, ma erano anche paramenti rituali.

Un braccialetto del XII secolo (realizzato, tra l'altro, proprio per una festa così sacra) ha conservato per noi l'immagine di una ragazza che esegue una danza magica. I suoi lunghi capelli erano sparsi, le sue braccia nelle maniche abbassate volavano come ali di cigno. Questa è la danza delle fanciulle-uccello che portano fertilità alla terra.

Gli slavi meridionali li chiamavano "forchette", tra alcuni popoli dell'Europa occidentale si trasformavano in "vilis", nell'antica mitologia russa le sirene sono vicine a loro. Tutti ricordano le fiabe sulle ragazze-uccelli: l'eroe ruba i loro meravigliosi abiti. E anche la fiaba della principessa rana. In esso gioca un ruolo importante l'unzione con la manica abbassata. Questa è un'allusione all'abbigliamento rituale femminile dei tempi pagani, all'abbigliamento per riti sacri e alla stregoneria. Una cintura è un dettaglio importante dell'abbigliamento.

Le donne slave indossavano cinture intrecciate e lavorate a maglia. Quasi non erano conservati nel terreno. Pertanto, gli archeologi hanno creduto per molto tempo che gli abiti femminili non fossero affatto cinti.

Ma le cinture sono fin dall’antichità uno dei simboli più importanti del prestigio maschile. Le donne non li indossavano mai.

Ricordiamo che quasi ogni maschio adulto era potenzialmente un guerriero. Era la cintura considerata forse il principale segno di dignità militare.

Pertanto, nella Rus' esisteva l'espressione "privare (privare) della cintura", che significava "privare il grado militare". È curioso che in seguito sia stato applicato non solo ai soldati colpevoli, ma anche ai sacerdoti destituiti. La cintura era anche chiamata “cintura” o “parte bassa della schiena”.

La cintura di pelle di un uomo era solitamente larga 1,5-2 cm. Aveva una fibbia e una punta di metallo e talvolta era completamente ricoperto di placche fantasia.

L'uomo slavo non aveva ancora avuto il tempo di trasformarsi nel contadino oppresso dei tempi successivi, cinto da una salvietta. Era un uomo orgoglioso e dignitoso, un protettore della sua famiglia. Tutto il suo aspetto, principalmente la cintura, avrebbe dovuto parlarne. È interessante notare che i set di cinture degli uomini “pacifici” cambiavano da tribù a tribù: ad esempio,

I Vyatichi preferivano le fibbie a forma di lira. Ma le cinture dei guerrieri professionisti - membri delle squadre - erano allora quasi le stesse in tutta l'Europa orientale, a testimonianza dei legami tra i popoli e di una certa somiglianza nelle usanze militari delle diverse tribù. Particolarmente famose erano le cinture realizzate in pelle di uro selvatico.

Una striscia di cuoio per una cintura del genere hanno cercato di procurarsela direttamente durante la caccia, quando l'animale aveva già ricevuto una ferita mortale. Probabilmente, tali cinture erano molto rare, poiché questi potenti e impavidi tori della foresta erano molto pericolosi. A quel tempo, la caccia all'uro era equiparata a un duello con un nemico armato. Il tour sembrava essere una sorta di “totem” militare. Si credeva addirittura che le cinture in pelle di tur fossero di grande aiuto per le donne in travaglio.

Letteralmente tutti gli oggetti dell'equipaggiamento militare avevano un significato rituale. Sia gli uomini che le donne appesero alle cinture una varietà di oggetti improvvisati: coltelli nel fodero, sedie, chiavi. A questo scopo, gli slavi cucivano borse speciali (borse) per vari piccoli oggetti. Si chiamavano “tasche”.

Hanno iniziato a cucire le tasche sui vestiti molto più tardi. Ma ora le tasche della cintura, comode e invisibili sotto i capispalla, sono tornate nella nostra quotidianità. I pantaloni, a prima vista, sono una parte necessaria dell'abito da uomo. Tuttavia, questo era tutt’altro che vero. Quindi, nell’antica Roma, i pantaloni erano considerati indumenti “barbari”,

Che era indecente da indossare per un “nobile” romano. I pantaloni furono portati in Europa, compresi gli slavi, dai nomadi dei tempi antichi, che apparvero per la necessità di andare a cavallo. I pantaloni slavi non erano troppo larghi. Nelle immagini sopravvissute delineano la gamba. Sono stati tagliati da pannelli diritti. Tra le gambe è stato inserito un tassello -

Per facilitare la camminata. I pantaloni erano lunghi circa fino alla caviglia e infilati negli onuchi sugli stinchi.

I pantaloni erano decorati? Non ci sono dati a riguardo. I pantaloni non avevano spacco, ed erano trattenuti sui fianchi con un laccio - un “gashnik”, inserito sotto il bordo superiore piegato e cucito. Gli antichi slavi chiamavano prima le zampe, poi la pelle delle zampe posteriori dell'animale, e poi i pantaloni, "Gachami" o "Gaschami". La parola “gacha”, nel senso di “gamba dei pantaloni”, è sopravvissuta in alcuni luoghi fino ai giorni nostri. Dopotutto, tutto ciò che era nascosto dietro la coulisse dei pantaloni era coperto non solo con indumenti esterni, ma anche con una camicia che non era infilata nei pantaloni. Un altro nome per l'abbigliamento per le gambe è "pantaloni", così come "gambe" e "pantaloni", entrati in uso solo sotto Pietro I.

Le condizioni di vita degli antichi slavi orientali - Drevlyans, Radimichi, Vyatichi, ecc. - erano le stesse dei loro vicini - Sciti e Sarmati. Probabilmente i loro vestiti erano gli stessi. Gli antichi slavi li realizzavano in pelle, feltro e tessuto di lana grezza. Successivamente, il costume degli slavi orientali, sotto l'influenza dell'abbigliamento greco, romano e scandinavo, divenne più ricco.

Abito da uomo

Gli uomini indossavano una camicia di lana a maniche lunghe, senza colletto, che era avvolta sul davanti e allacciata con una cintura. Gli orli di una camicia del genere erano spesso foderati di pelliccia e le camicie invernali erano fatte di pelliccia. La maglietta avrebbe potuto essere inodore.
Pantaloni di tela o di tessuto fatto in casa, larghi come pantaloni, erano raccolti in vita e legati ai piedi e sotto le ginocchia. Invece delle cinghie, a volte venivano indossati cerchi di metallo sulle gambe. I ricchi indossavano due paia di pantaloni: di tela e di lana.
Sulle spalle venivano gettati mantelli corti o lunghi, fissati sul petto o su una spalla. In inverno, gli slavi indossavano un cappotto di pelle di pecora e guanti.

Abito da donna

L'abbigliamento femminile era uguale a quello maschile, ma più lungo, più largo e realizzato con pelle e tessuto meno ruvidi. Le camicie di tela bianca sotto le ginocchia erano decorate con ricami lungo lo scollo rotondo, l'orlo e le maniche. Piastre di metallo erano cucite su gonne lunghe. In inverno, le donne indossavano mantelli corti (giacche con maniche) e pellicce.

Scarpe

Nel periodo precristiano, gli antichi slavi indossavano onuchi (tela usata per avvolgere il piede) con suole fissate al piede con cinghie, così come stivali, che erano fatti da un intero pezzo di pelle e legati con una cintura all'estremità. caviglia.

Acconciature e cappelli

Gli antichi slavi indossavano cerchi di bronzo, cappelli di pelliccia rotondi con una fascia, berretti di feltro e fasce sulla testa. Gli uomini avevano capelli lunghi o semilunghi tagliati sulla fronte e sulla barba.
Le donne indossavano fasce per la testa e successivamente sciarpe. Le donne slave sposate si coprivano la testa con una sciarpa molto grande che scendeva lungo la schiena fin quasi fino alle punte dei piedi.
Le ragazze lasciavano sciolti i capelli, le donne li intrecciavano in trecce che venivano avvolte intorno alle loro teste.

Decorazioni

Collane, perline, numerose catene, orecchini con pendenti, braccialetti, grivnie in oro, argento, rame: questi sono i gioielli principali sia per uomini che per donne.
Le donne indossavano fasce di metallo, gli uomini indossavano cappelli fatti di anelli di bronzo. Anche gli anelli da collo a forma di cerchio attorcigliato erano decorazioni; grivna: monete d'argento densamente infilate o mezzo cerchio con catene. Molti pendenti, per lo più in bronzo, sotto forma di campane, croci, figure di animali, stelle, ecc., nonché perle di vetro verde, ambra e bronzo erano attaccati agli anelli del collo e alle catene del petto.
Gli uomini sfoggiavano cinture di pelle con placche di bronzo cesellate e lunghe catene sul petto.
Le donne indossavano felicemente orecchini con pendenti, anelli per le tempie e appuntavano i loro capispalla sulle spalle con bellissime spille abbinate.
Sia gli uomini che le donne indossavano braccialetti e anelli: lisci, con motivi o a forma di spirale.

Costume dell'Antica Rus' (X-13 secoli)

Dopo l'adozione del cristianesimo, le usanze bizantine, così come l'abbigliamento bizantino, si diffusero nella Rus'.
Il costume antico russo di questo periodo divenne lungo e ampio; non enfatizzava la figura e le conferiva un aspetto statico.
La Rus' commerciava con i paesi dell'Europa orientale e occidentale e la nobiltà si vestiva principalmente con tessuti importati, chiamati "pavolok". Ciò include il velluto (goffrato o ricamato in oro), il broccato (aksamit) e il taffetà (tessuto di seta fantasia con un motivo). Il taglio degli abiti era semplice e si differenziavano principalmente per la qualità dei tessuti.
Gli abiti da donna e da uomo erano riccamente decorati con ricami, perle e rifiniti con pellicce. I costumi della nobiltà erano realizzati con costose pellicce di zibellino, lontra, martora e castoro, mentre gli abiti contadini erano realizzati con pelle di pecora, lepre e pelliccia di scoiattolo.

Abito da uomo

L'antico russo indossava camicia e pantaloni (“porti”).
La camicia è dritta, con maniche lunghe e strette, senza colletto, con un piccolo spacco sul davanti, che veniva allacciato con una corda o allacciato con un bottone. A volte le maniche attorno al polso erano decorate con eleganti, realizzate in tessuto costoso, con "maniche" ricamate - un prototipo di futuri polsini.
Le camicie erano realizzate con tessuto di diversi colori: bianco, rosso, blu (azzurro), decorate con ricami o tessuto di colore diverso. Li indossavano fuori dai pantaloni e con cintura. La gente comune aveva camicie di tela, che sostituivano sia i vestiti inferiori che quelli esterni. I nobili indossavano un'altra maglietta sopra la maglietta: quella superiore, che si espandeva verso il basso, grazie alle zeppe cucite sui lati.
I portas sono pantaloni lunghi, stretti e affusolati legati in vita con una corda - un "gashnika". I contadini indossavano portages di tela e la nobiltà indossava quelli di stoffa o di seta.
Il "seguito" fungeva da capospalla. Inoltre era dritto, non più basso delle ginocchia, con maniche lunghe e strette, e allargato sul fondo grazie alle zeppe. Il seguito era cinto da un'ampia cintura, dalla quale era appesa una borsa a forma di borsa - "kalita". Per l'inverno, il seguito era fatto di pelliccia.
La nobiltà indossava anche piccoli mantelli “korzno”, rettangolari o rotondi, di origine bizantino-romana. Erano drappeggiati sulla spalla sinistra e fissati con una fibbia su quella destra. Oppure coprivano entrambe le spalle e si allacciavano davanti.

Abito da donna

Nell'antica Rus', le donne con una figura maestosa, un viso bianco, un rossore brillante e le sopracciglia color zibellino erano considerate belle.
Le donne russe adottarono l'usanza orientale di dipingersi il viso. Coprivano il viso con uno spesso strato di rossetto e bianco, oltre a sopracciglia e ciglia inchiostrate.
Le donne, come gli uomini, indossavano una camicia, ma più lunga, quasi fino ai piedi. Sulla camicia erano ricamati degli ornamenti; poteva essere raccolta al collo e rifinita con un bordo. Lo indossavano con una cintura. Le donne ricche avevano due camicie: una maglietta intima e una camicia esterna, realizzata in tessuto più costoso.
Sopra la camicia veniva indossata una gonna di tessuto colorato - “poneva”: pannelli cuciti erano avvolti attorno ai fianchi e legati in vita con una corda.
Sopra la camicia le ragazze indossavano un "gemello": un pezzo di stoffa rettangolare piegato a metà con un foro per la testa. La zapona era più corta di una camicia, non era cucita sui fianchi ed era sempre cinturata.
L'abbigliamento festivo ed elegante, indossato sopra una poneva o un polsino, era il "navershnik" - una tunica ricamata realizzata in tessuto costoso con maniche corte e larghe.

Sulla donna: camicia doppia con cintura fantasia, mantello chiuso con spilla, pistoni

Su un uomo: un cesto per il mantello e una camicia di lino con corrimano

Costume del Granduca

I Granduchi e le Duchesse indossavano tuniche lunghe, strette e con maniche lunghe, per lo più blu; mantelli violacei intessuti d'oro, che erano fissati sulla spalla destra o sul petto con una bella fibbia. L'abito cerimoniale dei Granduchi era una corona d'oro e argento, decorata con perle, pietre semipreziose e smalti, e un “barma” - un ampio collare rotondo, anch'esso riccamente decorato con pietre preziose e medaglioni di icone. La corona reale apparteneva sempre al maggiore della famiglia granducale o reale. Al matrimonio, le principesse indossavano un velo, le cui pieghe, incorniciando i loro volti, cadevano sulle loro spalle.
Il cosiddetto "cappello di Monomakh", rifinito con pelliccia di zibellino, con diamanti, smeraldi, yacht e una croce in cima, apparve molto più tardi. Esisteva una leggenda sulla sua origine bizantina, secondo la quale questo copricapo apparteneva al nonno materno di Vladimir Monomakh, Costantino Monomakh, e fu inviato a Vladimir dall'imperatore bizantino Alessio Comneno. Tuttavia, è stato stabilito che il berretto Monomakh fu realizzato nel 1624 per lo zar Mikhail Fedorovich.

costume del principe: pelliccia fantasia, camicia decorata con un bordo

costume da principessa: capospalla con maniche doppie, colletto bizantino

Per la donna: un copriletto foderato di pelliccia, un cappello con una fascia di raso, orli di perle sopra il copriletto.

Sull'uomo: caftano in broccato con collo a trombetta, stivali marocchini

Costume da guerrieri

Gli antichi guerrieri russi indossavano una cotta di maglia corta, lunga fino al ginocchio, con maniche corte sopra i loro vestiti normali. Veniva messo sopra la testa e legato con una fascia fatta di placche di metallo. La cotta di maglia era costosa, quindi i guerrieri ordinari indossavano il "kuyak": una camicia di pelle senza maniche con piastre di metallo cucite sopra. La testa era protetta da un elmo appuntito, al quale era attaccata dall'interno una rete di cotta di maglia (“aventail”), che copriva la schiena e le spalle. I soldati russi combattevano con spade dritte e ricurve, sciabole, lance, archi e frecce, mazzafrusti e asce.

Scarpe

Nell'antica Rus' indossavano stivali o scarpe di rafia con onucha. Gli onuchi erano lunghi pezzi di stoffa che venivano avvolti sulle porte. Le scarpe liberiane erano legate alla gamba con lacci. Le persone ricche indossavano calze molto spesse sopra i loro porti. La nobiltà indossava stivali alti senza tacco, realizzati in pelle colorata.
Le donne indossavano anche scarpe di rafia con onucha o stivali di pelle colorata senza tacco, decorati con ricami.

Acconciature e cappelli

Gli uomini si tagliano i capelli a semicerchio uniforme - "tra parentesi" o "in cerchio". Portavano una barba larga.
Un cappello era un elemento obbligatorio del vestito di un uomo. Erano fatti di feltro o di stoffa e avevano la forma di un berretto alto o basso. I cappelli rotondi erano rifiniti di pelliccia.

Le donne sposate camminavano solo con la testa coperta: questa era una tradizione rigorosa. L'insulto peggiore per una donna era strapparsi il copricapo. Le donne non lo hanno filmato nemmeno davanti ai parenti stretti. I capelli erano coperti da un berretto speciale - "povoinik", e sopra veniva indossata una sciarpa di lino bianca o rossa - "ubrus". Per le donne nobili la fodera era di seta. Era allacciato sotto il mento, lasciando libere le estremità, decorato con ricchi ricami. Sopra l'ubrus venivano indossati cappelli rotondi realizzati in tessuto costoso con rifiniture in pelliccia.
Le ragazze portavano i capelli sciolti, legati con un nastro o una treccia, oppure intrecciati. Molto spesso c'era solo una treccia: sulla parte posteriore della testa. Il copricapo delle ragazze era una corona, spesso frastagliata. Era realizzato in pelle o corteccia di betulla e ricoperto di tessuto dorato.

Fonte - "La storia in costume. Da faraone a dandy". Autore - Anna Blaze, artista - Daria Chaltykyan

Gli eventi circostanti hanno sempre influenzato le preferenze di gusto, le sue opinioni e i suoi interessi di una persona. Quindi, nella nostra società, 20 anni fa era consuetudine guardare l'Occidente con tutti gli occhi e, senza un rimorso di coscienza, copiare tutte le loro abitudini, preferenze e abitudini.

Quei giorni sono passati, il Paese è maturato e membri attenti del pubblico hanno cominciato a giungere alla conclusione che non conosciamo affatto le nostre radici. Così abbiamo iniziato ad approfondire lentamente il nostro passato.

Sono apparse molte informazioni, leggende e finzioni sulla storia dei nostri antenati. Le discussioni su questo argomento si stanno intensificando ogni giorno. Vari amuleti, capi di abbigliamento e vari accessori che possono essere associati alla cultura slava sono diventati molto popolari.

Ma in questo articolo parleremo dell'abbigliamento slavo. Ci sono moltissime informazioni su di lei. Ripercorriamo solo brevemente i punti principali. I dettagli verranno svelati nei successivi articoli.

* Oggi abbiamo foto di decorazioni e ricostruzioni di antichi abiti slavi, sia femminili che maschili. Le immagini sono appena sotto.

Abbigliamento slavo come custode di storia, credenze, tradizioni

Nonostante la funzione principale dell'abbigliamento sia quella di coprire la nudità e proteggere il corpo dalle condizioni climatiche, i nostri antenati attribuivano un significato profondo ad ogni elemento. È così che si sono formate intere culture.

Bastava uno sguardo a una persona per capire a quale clan e tribù apparteneva, cosa faceva e quale status aveva tra i suoi parenti. Ciò ha davvero aiutato a capire rapidamente come comportarsi quando si comunica con uno sconosciuto e cosa ci si può aspettare da lui.

L'impegno per un certo guardaroba è stato determinato fin dalla nascita.

1. Secondo la credenza, il neonato fu ricevuto con una camicia cucita dalle mani della donna più anziana della famiglia, affinché ripetesse il suo cammino, vivendo per sempre felici e contenti.
2. Poi venne la vecchia camicia non lavata di mio padre. Il suo compito è instillare l'amore per un parente.
3. Per i pannolini venivano usati ritagli di vestiti di altri parenti adulti. Si credeva che questo sia il modo in cui il bambino adotta le loro qualità positive.

È sempre stata fatta una rigida distinzione tra l'abbigliamento festivo e quello quotidiano degli slavi. Esternamente, ciò si rifletteva sia nella presenza di attributi e accessori aggiuntivi, sia nella combinazione di colori. Molta attenzione è stata prestata alla qualità del materiale. Ad ogni elemento e colore è stato dato un significato speciale. Allo stesso tempo, la natura stessa ha fornito i coloranti: corteccia di alberi, erba, foglie di alcune piante.

Il significato del colore negli antichi abiti russi

Il significato e il significato della tonalità di colore dell'abbigliamento slavo:

Il verde è un simbolo della ricca vegetazione e della vita che dà;

Nero - associato alla terra, in senso positivo. Perché la terra produce sempre un raccolto;

Il blu è un colore celeste. Allo stesso tempo significa anche distese d’acqua.

In una parola, tutti gli elementi immaginabili verso i quali gli antenati trattavano con grande onore e rispetto. Gli elementi del guardaroba rosso possono essere suddivisi in una categoria separata.

La parola “rosso” e i suoi derivati ​​sono da sempre pronunciati nel parlato per definire bellezza ed eleganza. Allo stesso modo, spiccavano i ricami dorati. Il suo significato è il Sole. Era abbastanza comune a Kiev.

Ogni dettaglio del guardaroba aveva la sua differenza, scopo ed era un segno di qualcosa.

Collare

Si ritiene che i collari dell'antica Russia siano tradizionalmente obliqui o ritagliati, a volte diritti, con due modi di allacciatura:

1. a volte su un pulsante,
2. a volte usando il nastro adesivo.

Tuttavia, anche i colletti erano vari, cuciti con tessuti diversi e decorati in modi diversi:

Nei tumuli era possibile trovare collari di seta decorati con perle.

Collari in piedi, la cui base era corteccia di betulla o pelle. L'altezza di tale colletto è di circa 2,5 cm, i motivi sono realizzati a sinistra del taglio.

Oltre ai colletti obliqui, erano comuni sotto forma di trapezio o quadrato.

Le Kosovorotka e i colletti rialzati divennero molto diffusi. L'altezza di un colletto del genere è di 2,5-3 cm. Avevano un ricamo e una chiusura con bottoni (a destra) e un passante (a sinistra).

Maniche

Sia nelle camicie da uomo che in quelle da donna, le maniche erano sempre leggermente più lunghe del necessario. Ciò permetteva di ricavarne delle bellissime pieghe arrotolandole e legandole con nastri o spaghi al polso.

Forse le camicie in quanto tali erano oggetti di riti sacri. Oltre alle ipotesi storiche basate sui documenti sopravvissuti, accenni a ciò possono essere colti anche nelle fiabe. Ad esempio, episodi in cui una bellissima fanciulla compiva miracoli agitando la manica (La principessa rana). Dopotutto, è noto che tutte le fiabe sono nate da antiche leggende, attraverso le quali gli slavi trasmettevano ai bambini i principi delle loro convinzioni.

Prendisole

Sarà sorprendente sapere che questo capo di abbigliamento è diventato un outfit prettamente femminile in tempi relativamente recenti. Agli albori della sua comparsa si notava anche nelle immagini maschili.

Il modello tradizionale era un semicerchio, per ragioni di risparmio di materiale. Un elemento dell’immagine molto popolare tra i rappresentanti di tutti i segmenti della popolazione prima delle riforme di Pietro.

Pantaloni

Durante gli scavi, gli archeologi trovano immagini sulla base delle quali possono trarre una conclusione completamente affidabile sulla vita slava. Ciò vale in particolare per i pantaloni. I design inequivocabili mostrano modelli stretti, non più lunghi della caviglia. A questo punto venivano infilati negli onuchi, lunghe e larghe strisce di tessuto avvolte attorno allo stivale.

Cintura

È sempre stato un elemento di abbigliamento sia maschile che femminile.

1. Taglio da donna: tessuto, largo, legato sotto il busto, con resti di un'estremità lunga.
2. La versione da uomo è molto simile alla cintura moderna. È in quei tempi che si perdono le sue radici storiche. Il principale simbolo della dignità militare è ciò che era una cintura per un uomo adulto.

Di particolare valore erano strisce di pelle tagliate da un toro selvaggio e feroce, ferito durante la caccia, ma non ancora morto.

Copricapo

Sulla base di fonti documentarie, gli scienziati concludono che il copricapo da uomo era chiamato berretto nel territorio abitato dagli slavi dal momento della sua invenzione. Potrebbero avere una varietà di aspetti. Per la produzione sono stati utilizzati anche tutti i tipi di materiali. Tutto è come nel mondo della moda moderna.

I modelli erano uniti da una tradizione obbligatoria. Il cappello doveva essere tolto davanti ad una persona anziana per status o età, una persona rispettata, autorevole. Ma in generale si sa poco dei copricapi maschili slavi.

L'attributo simile delle donne veniva trattato con più riverenza. Nell'abbigliamento slavo, questa era la principale protezione contro le forze del male. La testa di una ragazza poteva rimanere scoperta solo fino al matrimonio.

Una lunga treccia è sempre stata accolta con favore dagli altri. Mentre ai riccioli sciolti veniva conferito un potere magico speciale: potevano stregare i promessi sposi. Essendo maturato, era vietato consentire una simile apparizione. Ciò potrebbe causare disastri all’intera famiglia: fallimento del raccolto, morte del bestiame e altri problemi. Da allora la parola “stolto” è stata usata nel senso più negativo. Inizialmente, aveva un significato letterale: disonorava la famiglia.

Frammenti di copricapi realizzati con:

• di origine vegetale;

  forse pelliccia.

Spesso venivano trovati fili ritorti e nastri realizzati con gli stessi materiali. Così come nastri metallici in argento, bronzo e altre leghe.

Un elemento integrante dei copricapi femminili erano gli anelli del tempio.

In base al loro design, i cappelli da donna possono essere divisi in tre tipologie:

1. copricapi complessi costituiti da un gran numero di parti;
2. copricapi a nastro;
3. da un pezzo di tessuto intero.

Scarpe

I due tipi più comuni sono:

Lapti. Tessevano anche cinghie di rafia, corteccia di betulla o cuoio. Differivano per colore, motivo e decorazioni aggiuntive (nella versione festiva).

Scarpe di pelle. Un privilegio per i residenti urbani e benestanti.

Capispalla

Come sappiamo, l'abbigliamento dell'antica Russia era per lo più a doppio petto. Da qui la popolarità dei colletti rialzati.

Il capospalla degli slavi consisteva di tre elementi principali:

1. Suite;
2. caftano;
3. Pelliccia.

Qui sono riportati in un elenco che corrisponde all'ordine dei paramenti. Per la loro fabbricazione sono stati utilizzati i materiali più diversi, a seconda dello scopo, dello status e della ricchezza del futuro proprietario: dal tessuto più semplice alle magnifiche pellicce.

Quest'ultimo non mancava, ma era molto apprezzato, anche all'estero.

Ricostruzione di antichi abiti slavi

Sulla base dei materiali che gli archeologi sono riusciti a raccogliere, da immagini antiche, cronache e altro, è stato possibile ricostruire l'antico costume russo.

Le figure 71-73 mostrano una ricostruzione dell'abbigliamento del principe boiardo. Questi abiti sono conosciuti da affreschi dei secoli X-XIII. Sulla base di essi possiamo concludere che l’abbigliamento principesco femminile era diviso in due tipologie:

1. Abiti dal taglio dritto, legati con cintura in vita. Le maniche di tali vestiti potrebbero essere strette o larghe con polsini. Molto spesso, tali abiti erano realizzati in tessuto semplice e decorati con ornamenti sull'orlo. A volte con un bordo o una spalla. Tavolo 71 (1)
2. Abiti dritti e leggermente allargati verso il fondo, con maniche e polsini stretti. Erano cuciti da un tessuto ricco con ornamenti, decorati con bordi, ricami e mantelli. Proprio questi abiti furono strettamente integrati nel costume principesco nel XVI e XVII secolo. Riso. 73 (1, 2).

Il disegno con la ricostruzione dell'abito principesco mostra stivali in pelle. Presumibilmente questi venivano indossati a Novgorod.

Abbigliamento principesco da donna

Nella fig. 71 (1) La principessa ha una corona in testa. La loro forma potrebbe essere diversa, come mostrato qui. Simili sono stati trovati in uno dei tumuli di Kiev (Fig. 72 (2, 3)). Dal basso, sulle tonache (gioielli antichi russi), sono attaccati kolta (gioielli femminili cavi antichi russi fatti di metallo).

Questi puledri sono rivestiti con palle cave e il disegno su di essi raffigura un intreccio di vimini e due grifoni su entrambi i lati (Fig. 72 (4)).

Vediamo lo stesso motivo intrecciato sul colletto della donna. Inoltre, il ricamo dorato del colletto è completato da un motivo a croci. Il colletto era allacciato con bottoni d'argento cavi raffiguranti lo stesso tessuto intrecciato (Fig. 72 (5)). Pertanto, il copricapo e il colletto formano un unico insieme.

La spalla del vestito, la cintura e l'orlo erano decorati con placche e ricami in rilievo. Al centro l'abito era decorato con nastri ricamati in oro (Fig. 72 (8)).

L'ornamento dei nastri è molto simile all'ornamento dei braccialetti (Fig. 72 (6, 7)).

Nella Figura 73 (1) vediamo il costume cerimoniale della principessa. La Figura 73 (3) mostra il costume di una nobildonna non sposata.

Accanto alla donna nella foto c'è un uomo (71 (2)). Sul principe:

corona appuntita, simile ad una corona;

un caftano con maniche larghe, da cui sono visibili le maniche della camicia;

porti verdi;

morbidi stivali rossi decorati con placche e perline.

Anche il mantello, l'orlo e il pettorale sono decorati con placche. Il tessuto stesso del caftano è rosso scuro, con ornamenti e krin.

La Figura 75 mostra le ricostruzioni dei costumi della nobiltà e dei cittadini dell'antica Russia. E le Figure 76, 78 ci mostrano gli abiti contadini (basati sui materiali dei tumuli di Vyatichi).

Dal passato al presente

Dietro l'ignoto si celano molte cose interessanti. Anche l'abbigliamento necessita di ulteriori approfondimenti per comprenderne il pieno significato per l'uomo antico. Dopotutto, ogni elemento poteva essere integrato in ogni caso specifico con qualche dettaglio importante, che silenziosamente forniva molte informazioni agli altri.

Pertanto, i più curiosi avranno davanti a sé un viaggio lungo e interessante.

PS Tutte le illustrazioni con la ricostruzione dell'abbigliamento slavo sono tratte dalla rivista “Archeologia sovietica” e realizzate da M. A. Saburova.

Che era fatto principalmente di lino. La camicia da uomo era lunga all'incirca al ginocchio e doveva essere allacciata con una cintura. La lunghezza della camicia da donna, di regola, raggiungeva la caviglia. Spesso serviva come abito leggero da donna moderna. Il colletto, le maniche e l'orlo della camicia erano necessariamente decorati con ricami. Inoltre, il ricamo non aveva tanto una funzione decorativa quanto protettiva, proteggendo una persona dalle forze dannose.

Fin dall'antichità gli uomini indossavano cinture, considerate uno dei principali simboli del prestigio maschile. Particolarmente apprezzate erano le cinture in pelle di uro selvatico, che potevano essere ottenute durante la caccia, esponendo la propria vita a pericolo mortale.

La tradizione di indossare i pantaloni fu presa in prestito dagli slavi dai rappresentanti delle più antiche tribù nomadi. I pantaloni slavi erano lunghi circa fino alla caviglia e infilati negli onuchi.

Durante la stagione fredda, le antiche donne russe indossavano abiti di pelliccia: le donne di famiglie benestanti indossavano pellicce costose (zibellino, ermellino), quelle meno nobili indossavano pellicce più modeste (fatte con pelli di scoiattolo). Le pellicce nell'antica Rus' venivano indossate con la pelliccia all'interno, la parte anteriore era realizzata con tessuti costosi e luminosi.

Gli affreschi sopravvissuti di quei tempi indicano che le antiche fashioniste russe amavano gli abiti dai colori vivaci e saturi (soprattutto rosso), che erano completati da ricami argento e oro. I motivi del ricamo erano molto diversi: steli di piante e rami di alberi meravigliosamente curvi, fiori e forme geometriche.

Cappelli e scarpe di antiche bellezze russe

Un elemento molto significativo dell'immagine femminile era il copricapo. Non aveva solo un significato estetico, ma aveva anche una connotazione sociale: mostrava la ricchezza della famiglia. Il copricapo di una donna sposata le copriva completamente i capelli; le ragazze libere potevano avere i "capelli semplici".

Le ragazze indossavano ghirlande (corone) costituite da una stretta striscia di metallo o tessuto che copriva la fronte e fissata dietro la testa. Erano decorati con ricami, perle e pietre preziose.

I copricapi delle donne sposate erano bordati con perle di vetro, sopra veniva messa una corona kokoshnik o kika e in inverno veniva indossato un cappello con una fascia di pelliccia.

Il tocco finale al costume di una donna erano le scarpe. Una delle primissime menzioni di scarpe nell'antica Rus' sono le scarpe di rafia. Erano tessuti con corteccia di rafia e betulla e indossati principalmente dalle donne povere del villaggio.

Nei secoli VII-IX entrarono di moda stivali di pelle, decorati con goffrature, ricami o intagli. Nel X secolo, gli stivaletti raggiungevano la metà dello stinco e venivano allacciati o allacciati.

Video sull'argomento

Fonti:

• Donne dell'antica Rus'
• Vecchio stile russo

Per tutto il XII secolo l'abbigliamento era piuttosto semplice. Come nei secoli precedenti, gli abiti erano a più strati e coprivano gran parte del corpo. La moda rimase praticamente invariata per tutto il XII secolo.

Istruzioni

La moda maschile di quel tempo sembrava opporsi alla natura guerriera degli uomini. Sopra le camicie di lino inferiori indossavano lunghe tuniche che arrivavano fino alle caviglie, sopra le quali indossavano abiti esterni senza cintura o maniche. Non c'erano praticamente gambe visibili da sotto questi vestiti. La gente comune indossava tuniche lunghe fino al ginocchio sopra le magliette.

Nel XII secolo, i pantaloni di lino piuttosto larghi lasciarono il posto a calze o scialli, indossati dai rappresentanti dell'aristocrazia. Le mutande divennero proprietà della gente comune; i contadini le indossavano con stivali o ghette. A corte l'alta società preferiva indossare scarpe poco comode e con punte lunghe e appuntite.