Da cosa realizzare un muro di sostegno. Un muro di sostegno su un sito con pendenza: come realizzarlo da solo. Drenaggio, drenaggio e impermeabilizzazione sono garanti dell'affidabilità e della durabilità del muro di sostegno

27.08.2023

Opzioni di progettazione e scopo della loro installazione sul sito

I muri di sostegno occupano un posto speciale. Non dovrebbero essere sottovalutati, poiché in alcuni casi possono sembrare ancora più riusciti di e. Inoltre, possono abbinarsi bene con le aiuole, creando una sorta di giardino pensile.

Gli oggetti possono essere eseguiti interamente da , ma la loro funzionalità è piuttosto limitata per ovvie ragioni, quindi più spesso pietra naturale utilizzato come componente decorativo, ma la base è ancora realizzata mattoni, lastre di cemento o cemento armato. In questo caso, come base possono essere utilizzati prodotti già pronti oppure possono essere creati da zero sul posto in base ai componenti disponibili.

La particolarità di questo metodo è che tutte le maglie utilizzate devono avere la stessa dimensione e forma compatibile. Si consiglia inoltre di utilizzare pietre provenienti da un deposito in tutta l'area.

L'opzione migliore è considerata la rete metallica con un rivestimento polimerico come base. Proteggerà la struttura dalla corrosione e consentirà di mantenere il muro nella sua forma originale per un lungo periodo.

Muri e recinzioni complete

Se le risorse di tempo lo consentono, puoi realizzare un muro più attraente, ma non per questo meno funzionale. Calcestruzzo o soletta in cemento armato, gettato sul posto. Sotto di esso devi creare da tubi in polipropilene e pietrisco.

Per creare il corpo del muro, avrai bisogno di una cassaforma pieghevole e, quando crei strutture alte e multilivello, anche con gradini. Il muro congelato il giorno successivo può essere liberato dalla cassaforma e decorato secondo i propri progetti - piastrelle, selvaggio o ecc. Ma c'è un'altra opzione interessante che può essere implementata sul tuo sito.

Questo metodo è più adatto a coloro che non dispongono di fondi sufficienti per acquistare la pietra selvaggia e non è possibile trovare un'opzione di costruzione del genere nelle vicinanze. In questo caso, la composizione di calcestruzzo fresca e appena indurita può essere strutturata per assomigliare alla pietra.

Questo viene fatto con l'aiuto di una cazzuola, che viene utilizzata per contrassegnare i futuri ciottoli. Ognuno di essi dovrebbe avere dimensioni, forma e posizione uniche. Sulla base dei segni, vengono create giunture artificiali, lungo le quali vengono create delle scanalature sulla superficie del calcestruzzo.

Dopo l'indurimento, il calcestruzzo può essere ulteriormente trattato con spazzole metalliche per creare l'effetto pietra, lavare via la polvere e, dopo che la superficie si è asciugata, dipingere la superficie e aprirla con vernice impermeabile per facciate. Per la muratura, è meglio costruire utilizzando non una soluzione concreta, ma una colla speciale progettata per incollare pietre. Viene venduto sotto forma di miscela secca, che viene diluita con acqua fino alla consistenza desiderata.

Consigli: la soluzione non deve essere liquida, per non lasciare aloni e altri segni sulla parte finita del muro. È molto difficile rimuoverli e sembrano impresentabili.

È importante stendere l'adesivo in modo che non raggiunga il bordo del muro per 2-3 cm. Se dopo la posa fosse ancora visibile, l'eccesso dovrà essere rimosso manualmente.

Un altro punto importante durante la creazione di muri: preparazione dei materiali di alta qualità. Ad esempio, le pietre sono difficili da collegare tra loro a causa della grande quantità di polvere e frammenti. Si consiglia pertanto di sciacquarlo con abbondante acqua sotto pressione e solo successivamente utilizzarlo.

I muri di sostegno di maggior successo vengono costruiti in aree situate sui pendii, indipendentemente dalla parte in cui si trovano. Affrontano altrettanto bene la missione loro affidata se il sito si trova in cima a una collina, nella sua parte centrale o anche in pianura. Inoltre, in ciascun caso svolgeranno funzioni diverse.

Tali muri funzionano bene in combinazione con i gradini; possono fungere da eccellente base per le panchine e possono anche essere utilizzati come delimitatori di zone sul sito. Aiuteranno non solo a giocare vantaggiosamente con un terreno non standard, ma anche a crearlo da zero su un'area completamente pianeggiante. Questo può essere fatto sia se c'è un solo muro, sia se viene creata un'intera cascata.

L'ultimo, ma non meno importante, vantaggio di un tale elemento potrebbe essere la possibilità di creare una vera recinzione, la cui base sarà lo stesso muro che si estende oltre i confini del sito. Utilizza una tale struttura ingegneristica sul tuo sito e potrai apprezzarne tutti i vantaggi.

Utilizzare nella progettazione del paesaggio muri di sostegno permette non solo di risolvere problemi legati ai cambi di quota, ma anche di beneficiare di una zona completamente pianeggiante. Spesso residenti estivi devi realizzare la costruzione e piantare un giardino in un territorio scomodo, perché sotto case di campagna Gli orti sono solitamente assegnati ai pendii delle colline e dei burroni, dove la coltivazione delle piante è difficile. La sistemazione di un sito del genere richiede competenze speciali, materiali aggiuntivi e costi di manodopera. Ma esattamente casi complessi ti permettono di mostrare la tua immaginazione e trasformare il tuo giardino in un vero paradiso.

TERRENO SU UN PENDIO

Quando si sviluppa un sito in pendenza, è necessario risolvere innanzitutto il problema della pianificazione verticale. L'insieme delle misure necessarie per rafforzare la pendenza dipende direttamente dall'entità della pendenza.

Per pendenze piccole e medie - fino all'8% - è possibile rinforzare la pendenza con piante, ad esempio zolle o coperture vegetali: diversi tipi sedum, hoofweed europeo, edera budra, pervinca, così come arbusti che producono germogli di radici o mettono radici in luoghi in cui i rami entrano in contatto con il terreno: questi sono cotoneaster e Dummera e uva fanciulla a cinque foglie. Ma questo metodo non è ancora adatto per allestire un orto.

Con pendenze superiori alla media (dall'8% al 15%), è meglio che i proprietari del sito terrazzano il pendio, cioè organizzino piattaforme orizzontali - terrazze separate da muri di sostegno. Ciò contribuirà a proteggere la terra dall'erosione del suolo e a prevenirne l'erosione, renderà possibile e conveniente posizionare i vari edifici necessari, nonché piantare piante e prendersene ulteriormente cura. Spesso è necessario sopraelevare un sito mediante la realizzazione di muri di contenimento in caso di falde acquifere vicine o, al contrario, su pendii poveri, sabbiosi o rocciosi, per realizzare un giardino rialzato su terreno importato.

PROGETTAZIONE TERRAZZE

Per sviluppare un piano di terrazzamento, innanzitutto, utilizzando speciali strumenti di costruzione (rilievo geodetico), viene determinata la differenza di elevazione sul sito: i punti inferiore e superiore, nonché i segni dei territori adiacenti al sito. Una volta che sarà chiaro qual è il dislivello, potrai decidere in quanti terrazzi suddividere lo spazio. Tipicamente, l'altezza media di un muro di sostegno va da 40-50 cm a 1-1,2 m. I muri più alti richiedono una seria preparazione costruttiva e comportano costi maggiori: fondamenta robuste, rinforzo, getto di cemento, ecc.

Ad esempio, se la differenza di altezza su un terreno è di circa 1,5 m, può essere divisa in 3 terrazze separate da muri di sostegno alti 50 cm. Non si dovrebbe iniziare a costruire muri di sostegno a meno di 3-5 m dalla casa, cioè. si consiglia di posizionare un edificio residenziale sul terrazzo principale con un punteggio di 0,00. Gli annessi e altri oggetti - gazebo, piscina, giardino e orto, parco giochi per bambini, ecc. - possono essere posizionati su terrazze con segni di +0,50, +1,00 o -0,50, -1,00, ecc. Durante la pianificazione verticale particolare attenzione Prestare attenzione al drenaggio delle acque meteoriche e di disgelo dagli edifici, cercando di garantire che la casa sia posizionata in un punto più alto.

OPZIONI DI ORGANIZZAZIONE

In pratica, i muri di sostegno sono costruiti con i seguenti materiali: muro di cemento con finitura materiale decorativo(mattoni, pietra, legno, ecc.); muro fondazione in cemento a seguire muratura in pietrame legato con malta cementizia; un muro fatto di blocchi di cemento già pronti, prodotti in un'ampia gamma di colori, dimensioni e motivi, e un muro di contenimento posato con il metodo della muratura a secco, quando le pietre vengono posate saldamente senza l'uso di malta cementizia.

Quest'ultimo metodo è più laborioso e richiede un'attenta selezione delle pietre e un'installazione qualificata. Per la costruzione di un muro a secco, i più adatti sono ardesia, arenaria, pietra calcarea piastrellata e granito. È auspicabile che il materiale di finitura per i muri di contenimento del giardino sia combinato con la finitura della casa e di altre strutture, pavimentazioni e vialetti.

PARETE CON COPERTURA

Molto spesso, i muri di sostegno sono costruiti in cemento seguito dalla finitura pietra decorativa. Sembrano molto attraenti, sono durevoli e si adattano bene al paesaggio. Per ridurre al minimo la pressione di rigonfiamento del terreno sul muro nel periodo invernale, sistemare preventivamente un cuscino di sabbia e ghiaia sotto la base del muro, che a seconda del terreno e dell'altezza del muro stesso, può essere dai 20 ai 60 cm .

Per un muro la cui altezza non supera i 60 cm, è sufficiente un cuscino di pietrisco di 20-30 cm di spessore e una fondazione a listelli di 50 cm terreni argillosi lo spessore del sottofondo dovrà essere 1/l, su terreni medio sciolti - 1/3, su terreni sabbiosi o umidi - almeno 2 volte l'altezza del muro. Se il muro è più alto di 1 m, la profondità della fondazione non deve essere inferiore alla profondità di congelamento del terreno, altrimenti la deformazione della struttura è inevitabile. Se l'altezza del muro supera 1,5 m, è meglio affidare i calcoli agli specialisti.

Sul letto di sabbia e ghiaia viene gettata una fondazione a strisce di cemento utilizzando una cassaforma di legno. Per l'affidabilità della struttura, soprattutto in caso di dislivelli rilevanti, si consiglia di rinforzare le fondazioni. Se il terreno è mobile, le acque sotterranee sono vicine al suolo (1-1,5 m dalla superficie del suolo) e c'è un grande dislivello (più di 1,5 m), il muro di sostegno dovrebbe essere interrato ad una velocità di 1,5 volte maggiore della sua larghezza. Quindi costruiscono un muro di cemento, sparano una rete metallica e la rivestono di pietra. Tutti i materiali sono fissati con malta cementizia o adesivi per l'edilizia. Per una maggiore stabilità e resistenza alla pressione del terreno, la muratura verticale dovrebbe avere una leggera pendenza verso il pendio.

ORGANIZZIAMO IL DRENAGGIO

Per evitare l'accumulo di acqua alla base del muro, il drenaggio è disposto lungo l'intero muro da pietrisco, ciottoli, mattoni rotti o sabbia grossolana con uno spessore di 70-100 mm e durante la costruzione o il getto di calcestruzzo, tubi con un diametro di si posano circa 5 cm ogni 1-3 m con sbocco oltre il terrazzo nel canale di scolo.

Per il drenaggio longitudinale, lungo la parete a livello della fondazione viene posato un tubo di drenaggio corrugato avvolto in geotessile o tubi forati in ceramica o cemento-amianto con un diametro di 100-150 mm. Se il sito è dotato di irrigazione automatica o si trova in una zona di umidità costante, così come nel caso della costruzione di aiuole rialzate che vengono irrigate intensamente, è meglio impermeabilizzarle ulteriormente dall'interno per estendere il servizio vita delle strutture.

Assicurati di impermeabilizzare le pareti in mattoni, legno, cemento, metallo e altri materiali sensibili alla corrosione dell'acqua. Come impermeabilizzazione, utilizzare cartone catramato, cartone catramato (in 1-2 strati), incollato a caldo mastice bituminoso o materiali impermeabilizzanti sintetici. Su terreni asciutti e sabbiosi è sufficiente rivestire la superficie con mastice o bitume caldo (preferibilmente in 2 strati).

Per rendere il sito interessante e attraente, cerca di non pianificare muri di sostegno lunghi, diritti e troppo alti che tagliano l'intera lunghezza del sito. Più interessanti sembrano diverse terrazze di diverse altezze, interrotte da piattaforme, scale, nicchie e cascate.

Schema paesaggistico per una scala con muri di sostegno...

Per ammorbidire visivamente i muri di pietra e inserirli nel paesaggio, pianta sopra e sotto di essi arbusti ornamentali, conifere e piante perenni, che formeranno una bellissima cascata
cadere: ginepro orizzontale, cotoneaster Dummer, viti perenni, rose tappezzanti, fiori annuali e perenni.

3… OPZIONI PER UN MURO DI CONTENIMENTO

MURO DI macerie SU MALTA CEMENTIZIA

1-Muro realizzato in macerie con malta cementizia. 2-Strato drenante in pietrisco. 3-Tubo di drenaggio. 4-Fondazione in calcestruzzo. 5- Letto di ghiaia.

MURO DI CEMENTO CON COPERTURA

1-Parete in cemento monolitico. 2- Di fronte. 3-Strato drenante in pietrisco. 4-Tubo di drenaggio. 5-Tubo per lo scarico dell'acqua piovana. 6-Fondazione in calcestruzzo. 7-Cuscino di ghiaia

Il muro di sostegno è progettato per impedire la distruzione dei pendii e il dilavamento del terreno fertile. Oltre al suo ruolo puramente pratico, una tale struttura è ampiamente utilizzata nella progettazione del paesaggio per creare un rilievo multilivello su un sito, zonare un giardino e decorare aiuole.

Esistono molti tipi di muri di sostegno materiali diversi. Il legno è considerato una delle opzioni di budget. La costruzione di un muro di contenimento in legno è abbastanza semplice e non richiede competenze professionali. Avrai bisogno di alcune abilità di base nella lavorazione del legno e della conoscenza degli strumenti di base.

Come scegliere la posizione del muro di contenimento in legno

In linea di principio, qualsiasi luogo è adatto, tranne quelli in cui è molto umido. Il legno si deteriora molto rapidamente in un ambiente umido. Zone umide, aree di inondazioni primaverili di fiumi e torrenti, luoghi con acque sotterranee elevate: qui è meglio scegliere la pietra o il cemento piuttosto che il legno.

Inoltre, i muri di sostegno in legno non vengono realizzati su pendii ripidi, dove il carico sul muro può essere elevato. Il legno non è un materiale durevole come il cemento.

Vantaggi e svantaggi di un muro di contenimento in legno

I principali vantaggi di un muro di contenimento in legno includono:

Economicità relativa;
Decorativo;
Rispetto dell'ambiente;
Capacità di fare tutto il lavoro da solo;

Che materiale dovrei usare per un muro di contenimento?

Domanda strana. Certo, un albero! Ma può essere sia tronchi che legname. Molto spesso viene utilizzata una trave di legno solida. Può essere ordinato in qualsiasi negozio di ferramenta. Per le pareti basse decorative sono adatte anche tavole spesse (almeno 45 mm).

Il costo dei materiali può essere ridotto al minimo se si utilizzano tronchi e rami spessi di vecchi alberi abbattuti sul sito. È possibile costruire un muro di sostegno con tale materiale se i tronchi corti vengono installati verticalmente. I tronchi degli alberi da frutto non sono mai perfettamente diritti. Ma l'altezza di un muro di contenimento decorativo di solito non supera il mezzo metro. Considerando che parte del tronco andrà interrata nel terreno, è chiaro che saranno necessarie sezioni di 40-90 cm di lunghezza. Esaminando attentamente i rifiuti disponibili è sempre possibile selezionare e preparare i frammenti idonei.

Posa orizzontale o verticale?

La scelta del metodo di installazione dipende da diversi fattori, i principali sono la lunghezza dei tronchi esistenti e se la futura parete dovrà presentare arrotondamenti. Se i tronchi o le assi sono lunghi è preferibile la posa orizzontale. Un tale muro di sostegno viene costruito molto più velocemente, è più forte e, di regola, più durevole.

Progettare il muro forma complessa, semicircolare o a zigzag, ad esempio, scegli un'installazione verticale. Lo stesso metodo è più adatto per la costruzione di qualsiasi rifiuto di diversa lunghezza e spessore.

Proteggere il legno dalla distruzione

L'albero è suscettibile di marcire. Inoltre, è spesso danneggiato da vari insetti. Per prolungare la vita di un muro di sostegno in legno, il materiale deve essere trattato con agenti antisettici, così come la parte inferiore deve essere bruciata o ricoperta con bitume caldo o olio usato per macchine.

Il creosoto viene spesso utilizzato per proteggere il legno dalla putrefazione nel terreno. Protegge dalla putrefazione ed è ottimo anche per respingere gli insetti. Il solfato di rame o di ferro si è dimostrato eccellente. Oltre a questo, ci sono molti altri prodotti chimici moderni utilizzati per impregnare i pali.

Come costruire un muro di contenimento in legno con le tue mani

I muri di sostegno in legno sono generalmente bassi e costruiti senza fondamenta. Pertanto, è importante fare quanto segue:

Compattare accuratamente il terreno e il riempimento in ghiaia per evitare future deformazioni irregolari del terreno;
Controllare costantemente con una livella la precisione di installazione della trave in senso orizzontale e verticale;
Fissare la fila inferiore di travi al terreno mediante barre di rinforzo in modo che il muro non scivoli lungo il pendio;
Fissare il muro di sostegno con una collina o riempire il terreno utilizzando un'ancora, una trave a forma di T, in modo che non si inclini o si pieghi sotto il peso del terreno.

Come realizzare un muro di sostegno con travi orizzontali

Passaggio 1. Marcatura del sito. Questo viene fatto usando una lunga corda e dei paletti. La corda indica l'altezza del muro di contenimento lungo tutto il perimetro. Ciò è necessario per il calcolo accurato dei materiali e la determinazione delle sezioni orizzontali e inclinate.

Passaggio 2. Preparazione della trincea. Lungo tutto il perimetro del muro di contenimento viene scavata una trincea profonda 30 cm e il terreno viene compattato.

Passaggio 3. Riempimento di ghiaia. Uno strato di ghiaia, pietrisco e ciottoli viene versato nella trincea fino a metà della sua altezza (15 cm). Quindi la lettiera viene livellata e compattata.

Passaggio 4. Posa della trave inferiore. Ad una distanza di 30 cm dal bordo, viene praticato un foro su tutta l'altezza della trave per installare l'asta di rinforzo. Il legname viene posato sulla lettiera in modo che il foro sia più vicino al bordo del muro.

Controllare attentamente con una livella la posizione orizzontale del legname lungo la lunghezza e la larghezza. Dopo aver raggiunto la posizione desiderata della trave, inseriscono il rinforzo nel foro praticato per fissare la trave.

Passaggio 5. Posa della prima fila. Continua a posare il legno nella prima fila del muro, controllando attentamente l'orizzontalità di ogni nuovo segmento. Fissare con rinforzo se necessario. Di norma, è sufficiente fissare l'inizio e la fine della trave o del tronco in questo modo. Se è presente una lunghezza significativa, un carico elevato sul muro o un terreno sciolto instabile, il fissaggio viene eseguito più spesso.

I segmenti possono essere fissati con montanti verticali in legno, interrati in profondità (non meno dell'intera altezza del muro) nel terreno. Di solito vengono installati sul lato posteriore, che è coperto di terra. A volte i post sono realizzati su entrambi i lati.

Passaggio 6. Posa della seconda fila del corpo murario. Ogni fila successiva viene posata sfalsata in modo che le giunture delle travi si sovrappongano. Negli angoli, la larghezza della sovrapposizione è determinata dalle dimensioni della trave e lungo i tratti rettilinei del muro la lunghezza dei segmenti viene selezionata in modo tale che la sovrapposizione sia di almeno 120 cm.

Le travi superiori e inferiori sono fissate con viti per legno, che vengono avvitate con un cacciavite. La lunghezza delle viti viene scelta in modo che corrisponda o si avvicini il più possibile al doppio dell'altezza della trave.

Passaggio 7 Dispositivo di drenaggio. Poso dei geotessili tra la collina e il corpo del muro in modo che il materiale copra il terreno di riempimento in ghiaia. La parte superiore del geotessile viene temporaneamente posata sul pendio, fissata con pietre o altri oggetti. Su uno strato di ghiaia ricoperto di geotessile viene posato un tubo di drenaggio forato del diametro di 10 cm per il drenaggio dell'acqua piovana.

Dopo aver steso il tubo lungo tutto il perimetro della trincea retrostante il corpo, le pareti vengono ricoperte da uno strato di ghiaia e avvolte da geotessili. Ciò protegge i fori dei tubi di drenaggio dall'intasamento del terreno, pertanto non è necessario monitorare costantemente le condizioni del drenaggio e pulire i tubi intasati.

Passaggio 8 Posa della terza fila. Eseguire allo stesso modo della seconda fila, assicurandosi che sia garantita la necessaria sovrapposizione delle giunture del legno e trattando con cura i punti di tagli freschi.

Passaggio 9 Installazione di ancoraggi a T. Tali ancoraggi sono necessari per garantire che il muro non si pieghi o si inclini sotto il peso della terra dalla collina. Per gli ancoraggi è necessario scavare solchi nel pendio. Se il muro viene realizzato in piano per creare artificialmente un rilievo, gli ancoraggi vengono posati direttamente sul terreno. L'ancora viene abbattuta da scarti di legno. La sua lunghezza è solitamente di circa un metro e mezzo e il lato corto è di mezzo metro. Di lato corto praticare due fori per l'armatura, analogamente a quanto fatto per le travi esterne della prima fila. Le due parti della trave sono fissate insieme con viti autofilettanti.

Dopo che l'estremità stretta dell'ancoraggio è perfettamente allineata con la terza fila del muro, viene fissata al livello inferiore con due viti autofilettanti. Fissare quindi l'ancoraggio al terreno con due barre di rinforzo.

Passaggio 10 Posa delle file successive di travi. Utilizzando la tecnologia già descritta, viene eseguita la costruzione dei livelli superiori del muro. Dopo aver raggiunto l'altezza desiderata, il terreno viene riempito sopra lo strato di drenaggio tra il muro e la collina, così come vengono riempite le trincee con gli ancoraggi. Il terreno è leggermente compattato.

Passaggio 12 Decorare un muro di contenimento. Al termine della costruzione, l'area davanti al muro di supporto viene solitamente ricoperta con pacciame di corteccia d'albero con uno strato di 5-10 cm. Il muro deve resistere per un po' di tempo (alcune settimane) prima della piantagione. La pioggia e il sole metteranno alla prova la resistenza del muro e il terreno si depositerà. Le piante vengono piantate solo quando non ci sono dubbi che non sarà necessario rifare nulla.

Come realizzare un muro di sostegno con travi verticali

I muri di sostegno realizzati con tronchi verticali corti o legname di scarto sono facili da costruire e poco costosi. È vero, viene dedicato più tempo a loro.

Passaggio 1. Preparazione di tronchi o travi. Per il muro vengono selezionate anche parti del tronco, il diametro dei tronchi è solitamente fino a 20 cm. La loro dimensione dipende dal design del muro di sostegno, ma è importante ricordare che i tronchi o le travi devono essere interrati. il terreno per circa la metà della loro lunghezza. Ci sono due opzioni di costruzione:

tutti i tronchi sono sepolti a metà profondità, il muro è affidabile e resistente, sembra una fitta fila di pali conficcati nel terreno;
solo alcuni tronchi sono profondamente interrati e rinforzati (reggendo l'intero muro), il resto termina a livello del cuscino di ghiaia (il disegno è come una staccionata di legno su “pali”); Questa opzione è adatta solo per un muro decorativo basso.

La parte inferiore della trave o del tronco (quella che verrà conficcata nel terreno) è trattata per evitare la decomposizione: è possibile utilizzare impregnazioni speciali, olio per macchine o bitume riscaldato.

Passaggio 2. Marcatura del sito. Questo viene fatto, come nella prima versione della posa orizzontale, utilizzando una lunga corda e dei picchetti. La corda indica l'altezza del muro di contenimento lungo tutto il perimetro. Quando le travi sono orientate verticalmente, spesso non è necessario mantenere rigorosamente l'orizzontale. Le colonne di diverse altezze a volte sembrano più pittoresche.

Passaggio 3. Preparazione della trincea. Lungo tutto il perimetro del muro di contenimento viene scavata una trincea 15-20 cm più profonda dell'altezza prevista dell'intero muro. Se il muro è supportato da tronchi di supporto, sotto di essi vengono scavati fori più profondi nei punti giusti. Il terreno è compattato.

Passaggio 4. Riempimento di ghiaia. Nella trincea viene versato uno strato di ghiaia, pietrisco e ciottoli (circa 25 cm). Quindi la lettiera viene livellata e compattata.

Passaggio 5. Installazione della trave terminale. La trave esterna viene conficcata nel terreno rigorosamente verticalmente, l'altezza del futuro muro è controllata. È rinforzato con grandi ciottoli, frammenti di mattoni e pietre.

Passaggio 6. Installazione delle seguenti barre o “colonne”. Ogni nuova trave viene conficcata nel terreno accanto alla precedente o ad intervalli rigorosamente calcolati (se questi posti liberi sarà riempito con brevi ritagli). La corretta installazione viene verificata in verticale e lungo l'altezza della parete stessa.
Passaggio 6. Fissaggio al muro tramite listelli orizzontali. Le strisce orizzontali sono fissate con viti autofilettanti nella parte inferiore del muro. Il loro spessore viene selezionato in base alla resistenza richiesta del muro di sostegno (solitamente 25-60 mm). A volte, per affidabilità, vengono realizzate 2 file di tali assi. Se il muro ha una configurazione complessa, le doghe sono corte. Le doghe conferiscono rigidità alla struttura. Di norma, vengono installati sul lato che verrà coperto di terra.

Passaggio 7 Riempire gli spazi vuoti con pezzi di legno corti(eseguito solo per l'opzione seconda parete). Le parti corte vengono allineate in altezza e fissate con viti autofilettanti ai listelli orizzontali.

Passaggio 8 Dispositivo di drenaggio. Questo viene fatto allo stesso modo della posa del legname in orizzontale.

Passaggio 9 Installazione di ancoraggi a T. Questo viene fatto raramente, solo se il muro deve resistere carichi pesanti. Gli ancoraggi sono fissati su listelli orizzontali, che in questo caso devono avere spessore e resistenza sufficienti.

Utile anche da leggere

Sfortunatamente, la superficie del reale appezzamento di terrenoè spesso lontano dall'ideale e confonde l'occhio con le sue irregolarità. In tali situazioni, una soluzione meravigliosa viene in soccorso sotto forma di un muro di contenimento in cemento, che consente di creare una terrazza, rafforzare le pendenze e delimitare il cortile.

Design, caratteristiche di un muro di contenimento in cemento

Il muro di sostegno nella sua struttura ha i seguenti componenti:

Fondazione– un segmento di muro che sopporta il carico principale;
Corpo– il muro stesso;
Drenaggio– uno scarico che impedisce la distruzione del muro.

Considerando i principali problemi nella costruzione dei muri di sostegno, vale a dire la perdita di stabilità dovuta alla pressione del suolo e la sua distruzione, si dovrebbero distinguere diversi tipi di strutture e relativi dispositivi, vale a dire:

Muri spessi: strutture massicce con molto peso;
Pareti sottili - comprende elementi che utilizzano il terreno adiacente per stabilizzarlo e impedirne il ribaltamento.

Calcolo, disegni, determinazione dell'angolo di inclinazione della parete posteriore

I calcoli corretti sono la chiave per la robustezza e l’affidabilità. Per fare ciò, è necessario tenere conto delle forze che influenzano la sua stabilità:

Il peso del muro stesso;
Peso delle parti aggiuntive;
La forza con cui preme la terra;
Aderenza al suolo.

Dovresti anche prestare attenzione ai fattori di corrosione:

Vento (l'impatto è direttamente proporzionale all'altezza del muro);
Attività sismica e vibrazione della terra (vicinanza ad autostrade e ferrovie);
Espansione del suolo nella stagione fredda;
Gli effetti nocivi dell'acqua piovana.

Disegni del muro di sostegno:

Determinazione dell'angolo della parete posteriore:

tg e = (b-t)/h– calcolo dell’angolo massimo di inclinazione,

e – angolo di inclinazione della superficie rispetto alla verticale (non più di 45-j/2); b – larghezza della fondazione; t – spessore della parete; h – altezza dalla base della fondazione al suolo; j – angolo di attrito interno.

È inoltre possibile utilizzare valori standard di gradi di pendenza: per terreni sabbiosi 36 - 43; terriccio sabbioso 18-30; argille 12-24; argilloso 11-18.

Come fare

E allora, la costruzione del muro dovrebbe iniziare con lo scavo di una trincea che seguirà la traiettoria della nostra struttura. La profondità di questa trincea non deve essere superiore a 40 cm, a condizione che il muro non sia alto più di 1 m. Dopo lo scavo, è necessario montare una cassaforma composta da assi spesse e dense fissate insieme. Sul fondo della fossa è necessario stendere un cuscino di pietrisco o ghiaia e posizionare sopra una rete di rinforzo. Dopo che il lavoro è stato completato, puoi versare il cemento.

Ci vogliono circa 5 giorni perché il calcestruzzo si solidifichi. Dopo 5 giorni è necessario rimuovere la cassaforma e livellare i difetti sulla superficie del muro. Per questo usiamo malta cementizia. Dopo aver eliminato i difetti nel muro di sostegno, possiamo iniziare il rivestimento decorativo.

Punti generali

Come realizzare correttamente un muro di contenimento da solo? Innanzitutto, dovresti determinare lo scopo del muro (decorazione o livellamento e rafforzamento dell'area), il materiale, il tempo di lavoro e il budget.

Drenaggio

Esistono 3 tipi di drenaggio: longitudinale, trasversale e combinato (longitudinale-trasversale):

Longitudinale: lungo la base è posizionato un tubo perforato con un diametro di 100-150 mm. Dovrebbe essere avvolto con geotessile. Assorbirà l'umidità e garantirà un flusso d'acqua senza ostacoli.
Trasversale: nella parete stessa vengono praticati fori con un diametro fino a 10 cm oppure vengono inseriti tubi con un diametro fino a 5 cm ad angolo per garantire il deflusso senza ostacoli dell'acqua. La distanza consigliata tra i fori è di 1 metro.

Spazio dietro un muro di contenimento

Si consiglia di lasciare il muro finito per diversi giorni. Successivamente il vuoto tra il supporto e la pendenza dovrà essere riempito con materiale drenante. Il terreno sabbioso, i frammenti di mattoni, i pezzi di cemento e il pietrisco sono perfetti per questo. Successivamente, il terreno pre-scavato (preferibilmente terreno grossolano o sabbia franco-sabbiosa) viene versato sullo strato di drenaggio posato e adagiato in palline di 20-40 cm di spessore, ciascuna pallina viene compattata. In cima c'è uno strato di terreno fertile.

Se il terreno si attenua (di solito dopo un paio di settimane), è necessario aggiungerlo. Per fare ciò, è necessario rimuovere la pallina superiore fertile e reintegrare il volume del materiale drenante all'altezza richiesta. Quindi lo strato superiore ricco di humus dovrebbe essere ripristinato.

Fai attenzione! Per il riempimento non sono adatti materiali come argilla, torba (comprese sostanze organiche in quantità superiore al 5% del peso originale)!

Inoltre, non dimenticare di installare tettoie e fossati di drenaggio. Eviteranno che la muratura penetri acqua nelle giunture, che potrebbe distruggerle se congelate.

Maggiori dettagli sul materiale

Il materiale del futuro muro ha un significato sia pratico che decorativo. Prezzo, velocità di montaggio, affidabilità progettuale e fattore estetico:

La pietra decorativa sembra solida e costosa e dura a lungo. Lo svantaggio è il prezzo elevato.
Un muro di cemento sembra noioso e ordinario, ma questo può essere facilmente risolto con l'aiuto delle decorazioni. A questo scopo sono adatti ciottoli, piastrelle e frammenti di piastrelle. Può anche essere decorato con fiori incastonando prima dei vasi di terra nel muro. Non dimenticare che se il muro di cemento che immagini è più alto di 30 cm, avrà sicuramente bisogno di una fondazione.

In base alle preferenze personali e ai fattori pratici, la scelta del materiale non sarà difficile per te.

Impermeabilizzazione

La superficie del muro adiacente al terreno deve essere ricoperta con una palla impermeabilizzante. Una soluzione eccellente è quella di utilizzare il feltro per tetti o il feltro per tetti, che sono fissati al muro sopra il mastice caldo. Se il terreno è sufficientemente asciutto potete limitarvi al solo mastice o bitume. Tuttavia, dovrebbero essere applicati su più livelli per motivi di affidabilità. Inoltre, il mercato moderno offre molti materiali impermeabilizzanti sintetici.

Fondazione

I parametri della fondazione si basano sui seguenti fattori:

dimensioni del supporto;
tipo di terreno;
la profondità del suo congelamento;
presenza di acque sotterranee scorrevoli. In base alla profondità della fondazione, viene fatta una distinzione tra fondazione superficiale e profonda (supera la larghezza della base di 1,5 o più volte).

In pratica si utilizzano 2 tipologie di fondazioni: striscia e pila. Il nastro è un blocco solido che segue la linea del muro e viene posato ad una profondità di almeno 60 cm.

Quando si calcola la profondità di posa di questo tipo di fondazione, è necessario tenere conto della profondità del congelamento del suolo.

Il tipo a palo è più affidabile e stabile; viene utilizzato nei casi in cui il muro di sostegno è posato su terreno sciolto o dove scorre l'acqua sotterranea nel luogo della sua costruzione. Le pile consentono di approfondire la fondazione di diversi metri o più, conferendo all'intera struttura la stabilità e l'affidabilità necessarie.

Corpo

Il corpo è la componente fuori terra del supporto. Le sue funzioni principali:

Garantire stabilità - a causa della massa della struttura stessa e della terra;
Decorativo – dovrebbe fornire una piacevole percezione visiva;

È anche necessario evidenziare vari tipi fissaggi della carrozzeria: struttura rigida (blocchi monolitici di cemento, muratura) ed elastica (materiali che possono sopportare piccole deformazioni senza distruzione).

In base ai parametri di progettazione, è necessario determinare la necessità di inclinazione. Se l'altezza del muro non supera 1,5 metri, di norma non è necessaria la pendenza. Se il valore specificato viene superato, una leggera pendenza migliorerà la sua percezione visiva.

Come decorare, arredamento

Il muro di contenimento è una parte immediata dell'orto; deve essere in armonia e integrarsi con gli elementi che lo circondano. E qui i gusti personali vengono in primo piano: alcuni preferiscono un aspetto grezzo e rozzo, altri si sforzano di decorare la parete e raggiungere la sua unicità. Soluzioni che possono aiutare a decorare un muro di contenimento:

Realizzazione con piccola staccionata sopra o in prossimità di un muro;
Rifinitura della parte esterna del muro con piastrelle, piastrelle o pietre decorative;
Dipingere il muro con vernice resistente: questa soluzione gli conferirà l'aspetto più inaspettato e audace;
Creazione di piccole transizioni originali sotto forma di passaggi;
Puoi posizionare vasi da fiori con piante sopra il muro, oppure possono essere incorporati in anticipo nel muro stesso;
Invitando un artista, puoi trasformare il muro di contenimento in una tela, delineandolo con varie immagini.

L'immaginazione e l'esperienza precedente dimostrano che un elemento pratico come un muro di sostegno può essere facilmente trasformato in un elemento carino e originale del tuo sito.

Stampa decorativa che crea un effetto muratura su una superficie in cemento.

Un muro di cemento colato che dà un effetto multistrato.

Blocchi cavi di cemento disposti a scacchiera.

Aiuola di contenimento realizzata in blocchi di cemento.

La superficie perfettamente liscia e calma del cemento lucidato con una macchina speciale funge da accento decorativo.

Un insieme di elementi in cemento e legno decorati di muri di sostegno, panchine e decorazioni moderniste.

Prezzo per il lavoro, se ordinato

Nel calcolare il prezzo, vengono presi in considerazione i seguenti indicatori:

Condizioni del terreno (tipologia del terreno sottostante, presenza di falde acquifere, clima);
Altezza della parete;
Numero di metri lineari;
Presenza di pendenza;
Tipo di drenaggio, costruzione di deflussi d'acqua sotto forma di tettoie e trincee;
Il materiale con cui è realizzato il muro di sostegno;
Tipo e volume della fondazione;
Il prezzo è direttamente per l'opera (individuale per ogni esecutore).

Usando un esempio specifico, dopo aver studiato le offerte di mercato, il prezzo per 1 metro lineare di un muro di sostegno in gabbione costerà tra 1 e 2 mila rubli. Per informazioni più precise è necessario rivolgersi direttamente al contraente, che effettuerà tutti i calcoli necessari.

Istruzioni video

Un chiaro esempio della realizzazione di un muro di contenimento in cemento su un'area con un forte dislivello si trova nel blog “Roman Vityaz”.

Per migliorare progettazione del paesaggio e il funzionamento di un sito con dislivelli, viene utilizzato un muro di sostegno in cemento (RC) di diversi tipi. La struttura è necessaria per terrazzare, zonizzare una cascina, eliminare l'erosione e rafforzare i pendii. I muri di sostegno possono proteggere le griglie colonnari, le fondazioni di lastre e strisce dagli effetti dei movimenti laterali dei terreni sollevati.

Quando si effettuano i calcoli, è necessario seguire le istruzioni contenute nel Manuale di riferimento per SNiP 2.09.03 del 1985, che nel 2010 è stato aggiornato nell'insieme di regole SP 43.13330 (strutture e reti esterne).

Un paesaggio irregolare è scomodo da usare, quindi la maggior parte degli sviluppatori si sforza di livellare il terreno in tutto il sito o di creare diverse zone con superfici orizzontali, tra le quali è possibile spostarsi lungo gradini o scale.

Il problema principale è la pressione del suolo pareti verticali portando a conseguenze negative:

perdita di stabilità - ribaltamento della struttura;
perdita di forza - distruzione di singoli elementi e crollo del pendio.

Problemi di funzionamento dei muri di sostegno.

Pertanto, esistono due tecnologie fondamentalmente diverse volte a compensare questa pressione:

muri massicci - hanno molto peso, i movimenti laterali del terreno non possono spostare la struttura dalla sua posizione;

Enorme muro di contenimento.

strutture a pareti sottili - il muro presenta elementi che coinvolgono parte del terreno nella creazione di forze dirette nella direzione opposta al ribaltamento.

Nel primo caso aumenta il consumo di calcestruzzo e armature, nel secondo aumenta il volume dei lavori di scavo. La scelta della tecnologia da parte di un singolo costruttore dipende dal budget di costruzione disponibile, dal tempo libero e dallo scopo dei muri di sostegno.

Ad esempio, con un budget limitato, è più consigliabile installare strutture angolari con mensola. Se il muro di sostegno viene utilizzato per terrazzamenti, sui bordi superiori di massicci muri monolitici a più livelli è possibile disporre aiuole, realizzare aiuole o utilizzarle nella progettazione del paesaggio.

Pareti decorative

Prima di realizzare un muro di sostegno in cemento con un'altezza di 30–70 cm, è necessario tenere conto delle seguenti sfumature:

per le strutture basse, l'opzione migliore è un muro massiccio (trapezio o parallelepipedo a base larga);
hanno un peso significativo, quindi le forze di sollevamento non sono in grado di spostarli;
con un'altezza della struttura fino a 0,3 m non è necessaria una fondazione, ma lo strato fertile deve essere sostituito con materiale non metallico con le proprie mani fino a una profondità di 0,4 m;
se l'altezza prevista del terrazzo è di 0,4 - 0,8 m, la parte inferiore del muro, che costituisce la fondazione, viene approfondita di 0,15 - 0,3 m.

Le loro tecnologie di produzione sono discusse di seguito; questa sezione fornisce solo le regole di progettazione. Nelle sottostazioni basse non è necessario il drenaggio su terreni asciutti; in caso di livello elevato della falda freatica vengono posati all'interno tubi corrugati forati e rivestiti con geotessile con pendenza verso il serbatoio sotterraneo per la raccolta delle acque reflue.

Pareti centrali

In genere, le aree suburbane nei villaggi rurali presentano dislivelli entro 1 m, ma per le aree verdi l'amministrazione insediamenti spesso identifica terreni inadatti all'agricoltura, pieni di montagne e burroni. Pertanto, vengono utilizzati PS con un'altezza media di 0,8 - 1,5 m, sui quali non si può contare anche sul taglio e sulla distruzione.

Lo schema per la selezione del progetto di una sottostazione che soddisfi i requisiti operativi è il seguente:

ad un'altezza inferiore a 1 m su terreni sciolti è possibile utilizzare strutture massicce con tallone allargato;
se il dislivello è maggiore del valore specificato, una sottostazione a pareti sottili di qualsiasi tipo costerà meno.

Se nell'edilizia industriale e agricola pannelli e lastre in cemento armato vengono spesso utilizzati per questi scopi, per un singolo sviluppatore sono inutilmente costosi, tenendo conto della consegna, dello scarico e dell'installazione con attrezzature speciali. Pertanto, è più semplice riempirli localmente utilizzando la tecnologia seguente.

Il drenaggio per le sottostazioni di media altezza è obbligatorio al posto degli scarichi longitudinali, vengono solitamente utilizzati gli scarichi trasversali:

i tubi polimerici vengono posati appena sopra la base della fondazione, passando attraverso entrambi i pannelli della cassaforma verticale (inclinata);
passo degli scarichi trasversali entro 1 m;
Nel punto di giunzione tra la sottostazione e la terrazza inferiore sono posizionate delle grondaie per raccogliere e drenare il deflusso, che inevitabilmente distruggerà il suolo e ridurrà la qualità del funzionamento del sito.

Non è necessaria la perforazione all'interno degli scarichi; si possono utilizzare tubi in polietilene (solo rossi) di diametro adeguato.

Muri alti

Terreni complessi possono richiedere muri di sostegno alti (1,5 - 2 m), che richiedono il calcolo utilizzando due stati limite. Principi generali progettazione sono:

l'uso di strutture a pareti sottili, poiché qui i PS massicci non sono economicamente fattibili
gli elementi che coinvolgono il terreno del livello superiore per creare forze dirette contro il ribaltamento (a sbalzo, ancoraggio o contrafforte) vengono selezionati in base alle preferenze del committente.

Alto muro di sostegno con contrafforti.

Il volume dei lavori di scavo è più o meno lo stesso, ma sarà necessario ulteriore getto di calcestruzzo per contrafforti e mensole.

Enorme muro di contenimento

Di seguito sono riportati i disegni dei massicci muri per terrazzare il sito. Regole generali Quando costruisci con le tue mani, queste strutture sono:

la cassaforma è interrata per 1/3 dell'altezza della struttura della sottostazione altezza complessiva 0,4 – 1,5 m;
se il muro ha un'altezza di 1,6 - 2 m, la profondità minima è 0,7 m;
lo spessore minimo (per quelli trapezoidali nella parte superiore) del PS è di 10 cm;
quando si terrazzano terreni sabbiosi e argillosi sabbiosi, la larghezza della base è 0,5 dell'altezza della struttura, per il terriccio è sufficiente 1/3 di questa dimensione, per l'argilla ¼;

Dimensioni del muro di sostegno a seconda del tipo di terreno.

Nonostante il fatto che i contorni diritti siano preferibili per la progettazione del paesaggio, un muro di terrazza fai-da-te adeguatamente progettato dovrebbe avere rinforzi, angoli e linee spezzate che forniscano maggiore resistenza a una struttura monolitica in cemento armato.

Con allargamento del tallone

La tecnologia consente di ridurre il budget di costruzione grazie al minor consumo di calcestruzzo. I muri di terrazzamento dell'area verranno realizzati secondo il seguente schema:

marcatura e scavo - come da progetto si tirano dei cordoni sopra gli scarti, si realizzano degli scavi di larghezza pari all'ampiezza dell'allargamento della suola del PS;
disposizione dello strato sottostante e della cassaforma - sostituire i 0,4 m inferiori di terreno sollevabile con pietrisco o sabbia, compattarlo, il materiale di copertura viene steso su materiale non metallico e per l'ampliamento con un'altezza di 0,3 m vengono installati pannelli della cassaforma, pezzi di legno vengono adagiati perpendicolarmente ad essi, sui quali è installata la cassaforma a pannelli per corpo parete, fissata su entrambi i lati con fiocchi e tiranti;
drenaggio: i pannelli vengono forati, i tubi di plastica vengono fatti passare attraverso di essi ad intervalli di 1 m ad un'altezza di 0,2 m dalla terrazza inferiore;
rinforzo e getto: un telaio con due cinture di aste longitudinali legate con morsetti o ponticelli verticali e orizzontali viene installato all'interno della cassaforma con le proprie mani, il calcestruzzo viene posato a strati (0,4 m), compattato con un vibratore di profondità.

Grado di calcestruzzo da M150; se necessario è possibile utilizzare additivi penetranti. Il design PS ha una parte della soletta che resiste alle forze di sollevamento, impedendo che il muro venga tirato in superficie.

Trapezoidale

La tecnologia di produzione è simile a:

marcatura: le corde vengono tirate lungo gli scarti, tenendo conto dei cambiamenti nel livello orizzontale nella sezione inferiore e nel livello superiore adiacente ad essa;
separazione della trincea - il terreno viene rimosso 0,4 m sotto il livello di progetto, la larghezza dello scavo è pari all'entità dell'allargamento della base, tenendo conto del tipo di terreno (ad esempio se il muro ha un'altezza di 0,7 m in alto, su terriccio sarà 0,23 m);
strato sottostante - sabbia su terreno asciutto o pietrisco con un livello elevato di falda freatica di 0,4 m di spessore (compattazione strato per strato con piastra vibrante o utensili manuali);
disposizione della cassaforma - il pannello anteriore è installato verticalmente (verso la pendenza), fissato con supporti, il pannello posteriore è inclinato verso di esso con il lato superiore, fissato con perni o distanziatori in legno;
rinforzo - un telaio costituito da aste longitudinali (ondulate con un diametro di 6 - 8 mm), legate con morsetti ogni 0,6 - 0,8 m;
betonaggio: la miscela viene posata in strati di 0,4 m, compattati con un vibratore.

Un percorso curvo sul muro è preferibile alle linee rette.

La cura del calcestruzzo è classica: la superficie superiore è ricoperta di segatura, inumidita da un annaffiatoio nei primi due giorni. Gli additivi penetranti introdotti nell'impasto durante la produzione consentono di ottenere calcestruzzi assolutamente impermeabili. Tuttavia, il suo costo aumenta più volte, quindi è più semplice utilizzare la tecnologia:

impermeabilizzazione dei bordi posteriori e laterali;
rivestire la superficie anteriore con vernice, pietra, piastrelle flessibili e altri materiali.

Il riempimento è possibile dopo che il calcestruzzo ha acquisito resistenza; la rimozione per l'impermeabilizzazione richiede 7-28 giorni, a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. Il drenaggio è simile al caso precedente.

Design a pareti sottili

Quando si installa una lastra convenzionale su un bordo per terrazzare un sito, sarà inevitabilmente rovesciata dai movimenti orizzontali del terreno, anche con una certa profondità. Pertanto, per i muri di sostegno viene utilizzato uno schema universale:

la piastra verticale è rigidamente collegata a quella orizzontale;
inoltre quest'ultimo viene schiacciato dal peso della terra del terrazzo superiore;
pertanto, le forze di sollevamento orizzontali sono compensate dal terreno stesso.

La struttura è più vulnerabile in corrispondenza della giunzione delle piastre, quindi è obbligatorio rinforzarla. Le forze di sollevamento vengono ridotte mediante il riempimento con materiale non metallico e il drenaggio dell'acqua del suolo attraverso drenaggi trasversali.

Rinforzo della struttura di sostegno dell'angolo.

Per aumentare la rigidità spaziale telaio di potenza la parte superiore della soletta verticale è collegata al bordo della mensola orizzontale più lontano da esso mediante un contrafforte o cavo, fissato con l'estremità libera al tirante.

Parete angolare a sbalzo

Per costruire una sottostazione ad angolo a sbalzo con le proprie mani, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

scavare una trincea profonda 0,4 - 0,6 m, la cui larghezza è pari alla lunghezza della mensola orizzontale (solitamente pari all'altezza della lastra verticale);
versare 0,2 - 0,4 m di pietrisco o sabbia e materiale non metallico compatto;
installare la cassaforma per la console da 4 assi verticali larghe 10 - 15 cm;
posare due reti di rinforzo con passo di 0,4 - 0,6 me prevedere uno strato protettivo di calcestruzzo;
rilasciare le aste verso l'alto per collegarsi con la parete verticale ad una distanza di 0,4 m dal bordo rivolto verso il terrazzo inferiore;
versare una lastra orizzontale, garantire la cura del calcestruzzo;
installare correttamente la cassaforma per il muro di contenimento in posizione verticale;
adagiare al suo interno il telaio di rinforzo e legarlo ai tiranti sporgenti dalla consolle;
cementare il muro e impermeabilizzare tutte le superfici accessibili della struttura.

Nella fase di installazione della cassaforma superiore, è necessario installare un sistema di drenaggio da tubi polimerici o di cemento-amianto. A causa dell'elevato consumo di calcestruzzo, la tecnologia è consigliata esclusivamente per PS elevato. Invece di una mensola a lastra, su terreni pesanti (argilla e terriccio), è consentito l'uso di travi con passo di 0,5 m.

Muro di ancoraggio

Per ridurre il budget di costruzione, è possibile utilizzare sottostazioni di ancoraggio, costruite utilizzando la seguente tecnologia:

la soletta verticale viene colata nel cassero in opera;
le cerniere sono installate nella sua parte superiore;
un ancoraggio è installato nel terreno del terrazzo superiore oltre il prisma di distacco del pendio (palo a vite, tubo conficcato nel terreno o trefolo inclinato);
Gli ancoraggi sono collegati con un cavo o un filo agli anelli della parete di ancoraggio.

Muro di sostegno dell'ancora.

Importante! Una lastra monolitica verticale dovrà essere interrata per 1/2 - 1/4 a seconda della sua altezza. Il passo dell'ancora è di 0,6 - 1 m a seconda delle condizioni del terreno. Per questo progetto è necessario un drenaggio trasversale.

Muro di contrafforte

L'ultima opzione per una sottostazione monolitica in cemento armato è la tecnologia di rafforzamento della struttura con un contrafforte. I vantaggi del metodo sono:

il contrafforte funge da costola di irrigidimento;
stabilizza la posizione spaziale della struttura;
sposta il baricentro del muro verso il terrazzo superiore;
aumenta il peso proprio del PS e impedisce lo spostamento laterale.

La tecnica è simile alla precedente, solo che al posto degli anelli incorporati, le barre di rinforzo vengono rilasciate dal muro. Nella fase successiva i contrafforti a profilo triangolare vengono gettati nella propria cassaforma.

Pertanto, è possibile realizzare un muro di contenimento per terrazze di varie altezze in diversi modi. Innanzitutto, devi calcolare i costi per ciascuna opzione e scegliere quella più economica.

Consiglio! Se hai bisogno di appaltatori, ce ne sono molti servizio conveniente dalla loro selezione. Basta inviare il modulo sottostante descrizione dettagliata lavori da fare e riceverete offerte via email con prezzi a partire da squadre di costruzione e aziende. Puoi vedere recensioni su ciascuno di essi e fotografie con esempi di lavoro. E' GRATUITO e non c'è alcun obbligo.