Nuo ko slavai dėvėjo drabužius? 9–13 amžių slavų drabužiai. Rekonstrukcijos vadovas. Spalvos reikšmė senovės rusų drabužiuose

Įvadas…………………………………………………………………………………………… 3

Drabužiai……………………………………………………………………………………………… 4

1. „Jie sveikina tave savo drabužiais“ ………………………………………………………………… 4

   Drabužiai, chasubai, portai…………………………………………………………………………………………………………………………

   Vaikiški drabužiai………………………………………………………………………………… 7

   Marškiniai……………………………………………………………………………………8

   Apie vartus………………………………………………………………………………….. 10

   Apie rankovę………………………………………………………………………………….. 12

   Diržas…………………………………………………………………………………. 14

   Kelnės …………………………………………………………………………………. 16

   Poneva ………………………………………………………………………………. 17

3. Batai………………………………………………………………………………. 19

3.1 Batai su apatiniais………………………………………………………………………………………

3.2 Odiniai batai……………………………………………………………………… 22

3.3 Stūmokliai…………………………………………………………………………………… 24

3.4 Batai………………………………………………………………………………. 24

3.5 Batai………………………………………………………………………………. 25

3.6 Ritualiniai batai…………………………………………………………………… 26

4. Galvos apdangalas……………………………………………………………………………………….. 26

4.1 Skrybėlė………………………………………………………………………..…… 26

4.2 Moteriškas galvos apdangalas…………………………………………………………… 28

5. Viršutiniai drabužiai……………………………………………………………………… 32

6. Apsiaustas…………………………………………………………………………………….. 36

7. Dekoracijos ………………………………………………………………………………… 40

7.1 Ne tik „dėl grožio“………………………………………………………..… 40

7.2 Moteris, erdvė ir papuošalai ………………………………………………………… 41

7.3 Kaklo grivinos……………………………………………………………………. 42

7.4 Laikinieji žiedai………………………………………………………………………………………

7.5 Apyrankės………………………………………………………………………………. 51

7.6 Žiedai………………………………………………………………………………… 55

7.7 Amuletai ……………………………………………………………………………………………… 58

7.8 Karoliukai………………………………………………………………………………… 63

8. Literatūros sąrašas…………………………………………………………………….. 67

LITERATŪRA

Artsikhovsky A.V. Drabužiai // Senovės Rusijos kultūros istorija. M.; L., 1948. T. 1.

Vakhros I. S. Batų pavadinimai rusų kalba. Helsinkis, 1959 m.

Grinkova N.P. Protėvių išgyvenimai, susiję su skirstymu pagal lytį ir amžių // Sovietinė etnografija. 1936. Laida. 2.

Zeleninas D.K. Rytų slavų etnografija. M., 1991 m.

Lebedeva N.I. Rytų slavų verpimas ir audimas XIX amžiaus – XX amžiaus pradžioje. // Rytų slavų etnografinis rinkinys. M., 1956. T. 31. (N. N. Miklouho-Maclay vardu pavadinto Etnografijos instituto darbai. Nauja serija).

Levasheva V.P. Apie Senovės Rusijos kaimo gyventojų aprangą // Valstybinio istorijos muziejaus darbai. M., 1966. Laida. 40.

Levinson-Nechaeva M.N. Medžiaga apie rusų liaudies drabužių istoriją // Europos Rusijos gyventojų valstiečių drabužiai (XIX - XX a. pradžia): Determinantas. M., 1971 m.

Lukina G. N. Dalykas-kasdienis senosios rusų kalbos žodynas. M., 1990 m.

Maslova G.S. Rusų, ukrainiečių ir baltarusių liaudies drabužiai 19-aisiais – ankstyvaisiais metais. XX amžiuje // Rytų slavų etnografinis rinkinys. M., 1956. T. 31. (N. N. Miklouho-Maclay vardu pavadinto Etnografijos instituto darbai. Nauja serija).

Maslova G.S. Rusų liaudies siuvinėjimo ornamentas kaip istorinis ir etnografinis šaltinis. M., 1978 m.

Oyateva E.I. Batai ir kiti senovės Pskovo odos gaminiai // Valstybinio Ermitažo archeologinė kolekcija. L., 1962. Laida. 4.

Oyateva E.I. Batai ir kiti odiniai gaminiai iš Zemlyanoy gyvenvietės Staraya Ladoga // Valstybinio Ermitažo archeologinė kolekcija. L.; M., 1965. Laida. 7.

Rabinovičius M. G. XIII-XVIII amžių rusiški drabužiai. // Ten pat.

Saburova M.A. Stovinčios apykaklės ir „karoliai“ senovės rusų drabužiuose // Viduramžių Rusija. M., 1976 m.

Strekalovas S. Rusų istoriniai drabužiai nuo X iki XIII a. Sankt Peterburgas, 1877 m.

Gurevičius F.D. Seniausi Starajos Ladogos karoliukai // Sovietų archeologija. 1950. Laida. 14.

Darkevičius V.P. Dangaus kūnų simboliai senovės Rusijos ornamente // Sovietų archeologija. 1960. Laida. 4.

1. ĮVADAS

Kaip žinoti, kaip mūsų tolimi protėviai rengėsi prieš tūkstantį metų, ką vilkėjo žiemą ir vasarą, darbo dienomis, švenčių dienomis ir liūdnomis dienomis? Žinoma, į daugelį klausimų pirmiausia atsako archeologija. Vyrų, moterų ir vaikų laidotuvės pasirodė ypač naudingos tiriant senovinius drabužius, kurių daugybę šimtų atrado ir tyrinėjo mokslininkai visoje senovės slavų gyvenvietėje.

Mūsų protėvių laidotuvių paprotys reikalavo žmogų į paskutinę kelionę siųsti turtingais, patogiais ir gražiais drabužiais, o moterims ir merginoms tai, kaip taisyklė, buvo vestuviniai. Kodėl taip yra, paaiškinama skyriuose „Vestuvės“ ir „Žvaigždžių tiltas“. Metaliniai, pusbrangiai, stikliniai tokios aprangos elementai – sagtys, karoliukai, sagos – į žemę įkrito daugmaž nepažeisti, net jei kūnas buvo padegtas. Tačiau, šiuolaikinio mokslo laimei, laidotuvių laužas ne visada buvo įrengtas, o daugelyje kapų buvo išsaugoti tikri amuletų, papuošalų ir visų rūšių „galanterijos“ rinkiniai. Beje, jie yra ant senovės skeletų kaulų, mokslininkai daro išvadas apie senovinius kostiumus. Pavyzdžiui, apie sukrautus vyriškus diržus ar karoliukais nusagstytus moteriškus galvos apdangalus. Jei apibendrintume kasinėjimų duomenis įvairiose slavų žemėse, galėtume pradėti kalbėti apie skirtingus papuošalų tipus, būdingus tam tikrų vietų gyventojams. Visų pirma tai leido išsiaiškinti atskirų genčių, žinomų iš kronikų, apsigyvenimo ribas.

Kai kur archeologams sėkmę palengvina neįprastos gamtos sąlygos, pavyzdžiui, didelė molingo dirvožemio drėgmė. Toks dirvožemis išsaugo ne tik medieną ir metalą, bet net ir trumpalaikes organines medžiagas, tokias kaip oda ir audiniai. Taigi kasinėjant Staraja Ladogoje, Pskove, Novgorodo ir daugelyje kitų vietovių, dažnai randama drabužių likučių ir beveik sveikų batų. Ir nebūtinai laidotuvėse – šie daiktai kažkada buvo nugriauti ir išmesti, arba tiesiog pamesti. Tankus, drėgnas dirvožemis neleido jų pasiekti oro deguonies, jie nesupūtė iki žemės, kaip turėjo įvykti daugiau nei po tūkstančio metų. Žinoma, nuo ilgo gulėjimo žemėje batai virsta beformiais gumuliais, o audinys geriausiu atveju tampa tamsiai rudas. Reikia specialaus apdorojimo, kad išnešant brangiosios atraižos neapmirtų. Tačiau laikui bėgant beveik tas pats batas ar batas patenka į mokslininkų rankas, o šiuolaikinės technologijos padeda išsiaiškinti, iš kokių siūlų buvo austa medžiaga ir kokios dažų dalelės ant jos liko. Taip pat yra metodų, leidžiančių nustatyti radinio „amžių“ - kartais kelių metų tikslumu.

Ir vis dėlto būtų labai sunku, beveik neįmanoma surinkti visą kostiumą iš pusiau sutrūnijusio audinio atraižų, jei ne vaizdai, kurie laimingai išliko iki šių dienų arba atgijo po restauratorių rankomis ant senovės freskų. katedros, ant rankraščių miniatiūros, in
pagonių ir krikščionių šventųjų statulų akmuo ir mediena. Žinoma, jų kūrėjai pirmiausia vaizdavo savo epochos kilmingus žmones ar net mitologinius personažus, be to, piešiniai ir skulptūros dažnai būna labai eskiziniai. Nepaisant to, šios galimybės pamatyti praeitį negalima pervertinti.

Literatūros paminklai taip pat suteikia mums panašią galimybę, pavyzdžiui, Bizantijos metraštininkų ir arabų keliautojų, aplankiusių senovės slavus, raštus. Drabužių aprašymai išlikę mūsų kronikose. Bet kuriuo atveju, kasinėjimų metu rastų senovinių knygų ir beržo žievės raidžių kalba leidžia spręsti, kas tiksliai buvo vadinama „krepšeliu“, kas „gaščami“, o kas „sarafanu“.

Ir galiausiai, negalima nepaisyti informacijos, kurią gali suteikti liaudies kostiumas, kuris vietomis iš močiutės skrynios persikėlė į muziejų langus, o kai kur (Rusijos šiaurėje) švenčių dienomis dėvimas iki šiol. Akivaizdu, kad čia būtinas pagrįstas atsargumas, nes bėgant amžiams tautinis kostiumas, nors ir lėtai, bet kito. Ir vis dėlto, kai jie pradėjo restauruoti 6-ojo amžiaus moterų galvos apdangalą iš senovinių laukymių, jis buvo stebėtinai panašus į kokoshniką, kuris buvo dėvėtas Kargopolyje vos prieš šimtą metų!

2. DRABUŽIAI

2.1 „Žmonės sutinka tave pagal savo drabužius...“

Šis gerai žinomas posakis atėjo pas mus iš šimtmečių gelmių. Prieš tūkstantį metų mūsų protėviams užtekdavo vieno žvilgsnio į nepažįstamojo drabužius, kad suprastų, iš kokios vietovės jis kilęs, kokiai klanui ar genčiai priklausė, koks jo socialinis statusas ir „pilietinis statusas“ – ar jis. buvo pilnametis, ar ne, ar buvo vedęs ir pan. Tokia „vizitinė kortelė“ leido iš karto nuspręsti, kaip elgtis su nepažįstamu žmogumi ir ko iš jo tikėtis. Beje, atkreipkime dėmesį, kad žmogus, kuris be ypatingos būtinybės persirengė jo orumo ir lyties neatitinkančiais drabužiais, geriausiu atveju buvo tikimasi pasmerkimo, jei ne nubausto. Vyresnio amžiaus žmonės prisimena, kokie ginčai jau mūsų „apšviestaisiais“ laikais virė dėl moteriškų kelnių, tačiau ne visi supranta, kiek toli siekia šio ginčo šaknys. Prieš tūkstantį metų tai buvo leistina tik norint išgelbėti gyvybę – savo ar svetimą. Pavyzdžiui, Skandinavijoje vikingų laikais žmona galėjo nesunkiai išsiskirti su vyru, jei šis dėvėjo ką nors, kas priklausė moteriškiems drabužiams...

Ir šiandien mūsų kasdienybėje yra išsaugotos „kalbančios“ aprangos detalės ir net ištisos kostiumų rūšys, kurias gali dėvėti tik tam tikros lyties, amžiaus ar socialinės grupės atstovas. Tai aptariama skyriuje „Laiko ribos“. Kaip ir visa kita pasaulyje, „kalbantys“ drabužiai gimsta ir miršta. Pavyzdžiui, ne taip seniai mokyklinė uniforma nustojo būti privaloma. Jei nori, sėdėk klasėje su džinsais arba su odiniu sijonu, mokytojui tai nerūpi, kol jie klauso. Kai šių eilučių autorė mokėsi mokykloje, buvo neįsivaizduojama, kad į pamokas būtų galima ateiti su niekuo kitu, tik su griežtu pilku kostiumu, pasiūtu iš tam tikros medžiagos (berniukams), arba ruda suknele su prijuoste (mergaitėms). Bet po pamokų visi rengėsi kaip norėjo. Bet močiutė puikiai prisiminė, kaip jie, gimnazistai, buvo priversti visur - į teatrą, o pasivaikščioti - vilkėti TIK uniformą. Be to, suknelės spalva keitėsi priklausomai nuo to, į kokią klasę mokinys mokėsi!

Ar reikia įrodinėti, kiek turtingesnė buvo senovinė apranga tokiais ženklais?

2.2 Drabužiai, chalatai, uostai...

Ką senovės slavai vadino „drabužiais apskritai“?

Kai dabar tariame „drabužiai“, tai skamba kaip liaudies, beveik kaip žargonas. S. I. Ožegovo „Rusų kalbos žodyne“ šis žodis pažymėtas „šnekamoji kalba“. - „šnekamoji kalba“. Juos
ne mažiau mokslininkai rašo, kad Senovės Rusijoje „drabužiai“ buvo vartojami daug dažniau ir plačiau nei tuo pat metu žinomas terminas „drabužiai“. Kas žino, gal būtent tai, o ne „drabužiai“, mūsų protėviai būtų pateikę užrašą „šnekamoji kalba“?

Žodį „rūbas“, kuris mums turi tam tikrą iškilmingą reikšmę, senovės slavai taip pat dažnai vartojo, reikšdami „drabužius apskritai“. Iš tiesų, įsiklausykime: „drabužis“ – „tai, kuris drabužis“. Taip pat buvo naudojamas panašus variantas „aprengimas“.

Tačiau dar viena šiuolaikinė liaudies kalba yra „kelnės“. Senovėje jis buvo tariamas kitaip - „uostai“. Jis susijęs su veiksmažodžiu „plakti“, tai yra, senojoje rusų kalboje „pjaustyti“ (prisimink susijusį žodį „plėšti“). „Uostai“ buvo vartojami kaip „drabužiai apskritai“, ir kaip „kirpimas, audinio gabalas, drobė“. Kalbininkai taip pat pastebėjo kitą reikšmę - „oda nuo užpakalinių gyvūno kojų“. Ar čia atgarsis iš tų senų laikų, kai, mėgdžiodami mitinį gyvūno protėvį, iš gyvūnų kojų odos buvo bandoma iškirpti batus, o iš galvos odos – kepures?.. Vienaip ar kitaip „uostai“ vis dažniau reiškė drabužiai kojoms. Kol jie nevirto „kelnėmis“ - tačiau be šnekamosios konotacijos, kurią šis žodis dabar turi rusų kalboje. O senovinė reikšmė – „drabužiai apskritai“ – mums išliko žodyje „siuvėjas“, arba „švediškas siuvėjas“, kaip sakydavo senais laikais.

Ką įsivaizduojame išgirdę žodį „rūbas“? Žinoma, kunigo rūbai, dėvimi pamaldoms. Kai kurie mokslininkai mano, kad šis žodis pas mus atėjo kartu su krikščionybe iš Bizantijos ir visada reiškė tik ritualinę aprangą, taip pat turtingus kunigaikščių ir bojarų drabužius. Kiti, priešingai, mano, kad tai pirmapradė slaviška, pastebi jo santykį su veiksmažodžiu „kirpti“ ir teigia, kad būtent „riza“ buvo labiausiai paplitęs „drabužių“ terminas Senovės Rusijoje... Kas teisus?

2.3 Kūdikio Drabužiai

APIE
Senovės žmonėms drabužiai niekada nebuvo tiesiog „kūną dengiančių ir aprengiančių daiktų rinkinys“, kaip galima perskaityti šiuolaikinio žodyno puslapiuose. Ji jiems reiškė daug, daug daugiau! Mūsų tolimi protėviai mieliau sutiktų su šių dienų ekstrasensais, kurie teigia: žmogaus biolaukas „įsigeria“ į drabužius ir ant jų laikosi. Todėl jiems kartais pavyksta surasti dingusį asmenį laikant rankose kai kuriuos jo drabužius (ar kokį asmeninį daiktą). Jie išlieka tam tikru būdu susiję su savo savininku, nesvarbu, kur jis yra. Ar tai nepanašu į šias nuomones, populiarų įsitikinimą, kad piktasis burtininkas gali padaryti žalos naudodamas vieną iš drabužių ištrauktą siūlą?

Dabar nesunku suprasti, kodėl pačios pirmosios sauskelnės naujagimiui dažniausiai būdavo tėčio (berniuko) ar mamos (mergaitės) marškiniai. Skyriuje „Augimas“ jau buvo minėta, kad ateityje vaikiškus drabužėlius stengtasi kirpti ne iš naujai austo audinio, o iš senų tėvų drabužių. Jie tai padarė ne iš šykštumo, ne iš skurdo ir net ne dėl to, kad minkšta, išskalbta medžiaga nedirgina gležnos kūdikio odos. Visa paslaptis slypi šventoje galioje, arba, šiais laikais kalbant, tėvų biolauke, galinčiame apsaugoti trapų mažą žmogų ir apsaugoti jį nuo žalos ir piktos akies.

Senovės slavų vaikiški drabužiai mergaitėms ir berniukams buvo vienodi ir susideda iš vienų ilgų lininių marškinių iki kojų pirštų. Vaikai teisę į „suaugusiųjų“ drabužius gavo tik po iniciacijos apeigų (plačiau žr. skyrių „Augimas“).

Ši tradicija išskirtinai ilgai gyvavo slaviškoje aplinkoje, ypač mados tendencijų mažai veikiamuose kaimuose. Bėgant amžiams senovės perėjimo iš „vaikų“ į „jaunimo“ kategoriją ritualas buvo prarastas, daugelis jo elementų tapo vestuvių ceremonijos dalimi. Taigi dar XIX (!) amžiuje kai kuriuose Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos regionuose visiškai suaugę berniukai ir mergaitės prieš vestuves kartais dėvėjo vaikiškus drabužius - marškinius, laikomus diržu. Daugelyje kitų vietų vaikiški drabužiai buvo įprasti valstiečio kostiumai, tik miniatiūriniai.

Mylinčios mamos visada stengėsi papuošti vaikiškus drabužėlius. Tikslių duomenų mokslininkai kol kas neturi, tačiau reikėtų pagalvoti, kad marškinių apykaklė, rankovės ir kraštelis buvo padengti gausiais siuvinėjimais. Tai dar labiau tikėtina, kad siuvinėjimas (kaip ir viskas, kas dabar vadinama „dekoravimu“) senovėje turėjo apsauginę reikšmę. Apie siuvinėjimą pakalbėsime vėliau, tačiau metalinių papuošalų, kurių, kaip matysime, buvo tiek daug „suaugusiųjų“ mergaičių ir moteriškų apdarų, mergaičių kapuose nerasta. Archeologai aptiko tik karoliukų virveles, plonus vielos žiedus, įpintus į plaukus, ir varpų pakabučius iš vario ar bronzos, rečiau iš sidabro. Dažniausiai jie buvo dėvimi ties juosmeniu, kartais po kelis gabalus kairėje ir dešinėje, pakabinti ant ilgo siūlo, virvelės ar dirželio, kad su kiekvienu judesiu pasigirstų skambėjimas. Šiuolaikinis žmogus pagalvos, kad tai buvo smagu, savotiškas barškutis, o gal ir papildomas būdas prižiūrėti vaiką. Visa tai tiesa, bet senovės žmonėms varpas visų pirma buvo vienas iš Perkūno Dievo emblemų, pakabuko skambėjimas turėjo atbaidyti visas piktąsias dvasias...

Taip rengėsi slavų paprastų žmonių vaikai. Tarp aukštesniųjų socialinių sluoksnių papročiai buvo kiek kitokie. Ir net ne ta, kad berniukų vaikai buvo apsirengę turtingiau nei valstiečių vaikai. Miniatiūroje iš XI amžiaus knygos mažasis princas apsirengęs lygiai taip, kaip suaugęs, tik galbūt be kai kurių kunigaikščio orumo požymių. Reikia manyti, kad iniciacijos apeigos „princams“ buvo atliekamos daug anksčiau nei paprastų žmonių vaikams. Iš tiesų, tėvo mirties atveju sūnus, nepaisant jo ankstyvo amžiaus, turėjo užimti kunigaikščio stalą. Tačiau ką daryti, jei dailininkas, dirbdamas prie iškilmingo didžiojo kunigaikščio šeimos portreto, nuspręstų pavaizduoti būsimą valdovą, o ne tik vaiką, ir negalvotų, kad galima jo nutapyti neišmanančiojo drabužiais? Sunku pasakyti.

2.4 Marškiniai

Seniausi, mylimiausi ir plačiai paplitę senovės slavų apatiniai buvo marškiniai. Kalbininkai rašo, kad jo pavadinimas kilęs iš šaknies „trinti“ – „gabalas, pjūvis, audinio atraiža“ – ir yra susijęs su žodžiu „kapoti“, kuris kažkada reiškė ir „pjaustyti“. Reikia pagalvoti, kad slaviškų marškinių istorija iš tiesų prasidėjo amžių migloje nuo paprasto audinio gabalo, perlenkto per pusę, su skylute galvai ir užsegamo diržu. Tada jie pradėjo siūti nugarą ir priekį ir pridėjo rankoves. Mokslininkai šį kirpimą vadina „tunikišku“ ir teigia, kad jis buvo maždaug vienodas visiems gyventojų sluoksniams, pasikeitė tik medžiaga ir puošybos pobūdis. Paprasti žmonės dažniausiai dėvėjo marškinius iš lino, žiemai jie kartais buvo siuvami iš „tsatra“ - audinio iš ožkos pūkų. Turtingi, kilmingi žmonės galėjo sau leisti marškinius iš importinio šilko, o ne vėliau kaip XIII amžiuje iš Azijos pradėjo atkeliauti medvilninis audinys. Kaip jau minėta (žr. skyrių „Audimas“), Rusijoje jis buvo vadinamas „zenden“.

Kitas marškinių pavadinimas rusiškai buvo „marškinėliai“, „sorochitsa“, „srachitsa“. Tai labai senas žodis, per bendras indoeuropietiškas šaknis susijęs su senųjų islandų „serk“ ir anglosaksų „sjork“. Kai kurie tyrinėtojai mato skirtumą tarp marškinių ir marškinių. Ilgi marškiniai, rašo jie, buvo pagaminti iš grubesnės ir storesnės medžiagos, o trumpi ir lengvi – iš plonesnės ir minkštesnės. Taigi pamažu jis virto pačiu apatiniu trikotažu („marškiniai“, „viršelis“), o išoriniai marškiniai pradėti vadinti „koszul“, „navershnik“. Bet tai atsitiko ir vėliau, XIII a.

Senovės slavų vyriški marškiniai buvo maždaug iki kelių. Jis visada buvo diržu ir traukiamas vienu metu, todėl pasirodė, kad tai yra kažkas panašaus į krepšį būtiniems daiktams. Mokslininkai rašo, kad miestiečių marškiniai buvo kiek trumpesni nei valstiečių. Moteriški marškiniai dažniausiai būdavo iškirpti iki grindų (kai kurių autorių teigimu, iš čia ir kilęs „hemmas“). Jie taip pat būtinai buvo sujuosti diržu, o apatinis kraštas dažniausiai baigdavosi blauzdos viduryje. Kartais dirbant marškinius iki kelių užsitempdavo.

2.5 Apie vartus...

Tiesiai prie kūno esantys marškiniai buvo pasiūti su begale magiškų atsargumo priemonių, nes turėjo ne tik sušildyti, bet ir atbaidyti blogio jėgas, išlaikyti sielą kūne. Taigi, nukirpus apykaklę, nupjautas atvartas tikrai buvo įtrauktas į vidų

būsimi drabužiai: judėjimas „į vidų“ reiškė išsaugojimą, gyvybingumo kaupimą, „išorė“ - išlaidas, praradimą. Jie visais įmanomais būdais stengėsi to išvengti, kad nesukeltų bėdų žmogui.

Senolių teigimu, gatavuose drabužiuose vienaip ar kitaip reikėjo „užtvirtinti“ visas reikalingas angas: apykakles, apvadą, rankoves. Siuvinėjimai, kuriuose buvo visokių šventų vaizdų ir magiškų simbolių, čia tarnavo kaip talismanas. Liaudies siuvinėjimo pagoniškoji prasmė labai aiškiai atsekama nuo seniausių pavyzdžių iki visiškai modernių kūrinių, ne veltui mokslininkai siuvinėjimą laiko svarbiu senovės religijos tyrimo šaltiniu. Ši tema išties didžiulė, jai skirta daugybė mokslinių darbų.

Slaviški marškiniai neturėjo nuleidžiamų apykaklių. Kartais galima atkurti kažką panašaus į šiuolaikinį „stelažą“. Dažniausiai pjūvis ties apykakle buvo daromas tiesiai - krūtinės viduryje, tačiau buvo ir įstrižų, dešinėje arba kairėje.

Apykaklė buvo užsegama sagute. Archeologiniuose radiniuose vyrauja bronzos ir vario mygtukai, tačiau tyrinėtojai mano, kad „metalas tiesiog geriau išsilaikė žemėje. Gyvenime tikriausiai dažniau buvo gaminamos iš paprastų improvizuotų medžiagų – kaulo ir medžio.

Nesunku atspėti, kad apykaklė buvo ypač „stebuklinga“ apranga – juk būtent per ją siela išskrido mirties atveju. Norėdamas to kuo labiau užkirsti kelią, vartai taip gausiai
aprūpintas apsauginiais siuvinėjimais (kartais, žinoma, tiems, kurie galėjo sau leisti, aukso siuvinėjimo, perlų ir brangakmenių), kuris laikui bėgant virto atskira drabužių „pečių“ dalimi - „vėriniu“ (“ kad kas dėvima aplink gerklę“) arba „mantija“. Buvo prisiūta, užsegama ar net dėvėta atskirai. Skyriuose „Ne tik „už grožį““ ir „Moteris, erdvė ir papuošalai“ plačiau kalbama apie apsauginę papuošalų prasmę ir tai, kodėl turėdami šiek tiek turtų žmonės bandė įsigyti aukso ir brangakmenių ir jų neslėpė. krūtinės, bet uždėjo juos ant drabužių ir ant savo kūno.

2.6 Apie rankoves

Marškinių rankovės buvo ilgos ir plačios, prie riešo sutvirtintos pynėmis. Atkreipkite dėmesį, kad tarp skandinavų, tais laikais dėvėjusių panašaus stiliaus marškinius, šių juostelių rišimas buvo laikomas švelnaus dėmesio ženklu, kone moters ir vyro meilės pareiškimu...

Moteriškuose šventiniuose marškiniuose juosteles ant rankovių keitė sulankstytos (užsegamos) apyrankės - „lantai“, „lantai“. Tokių marškinių rankovės buvo daug ilgesnės už ranką, išnarpliotos siekdavo žemę. O kadangi visos senovės slavų šventės buvo religinio pobūdžio, elegantiški drabužiai buvo dėvimi ne tik dėl grožio – tai buvo ir ritualiniai drabužiai. XII amžiaus apyrankė (pagaminta, beje, kaip tik tokiai šventai šventei) mums išsaugojo magišką šokį atliekančios merginos įvaizdį. Jos ilgi plaukai buvo išblaškyti, rankos nuleistose rankovėse skraidė kaip gulbės sparnai. Mokslininkai mano, kad tai paukščių mergelių šokis, atnešantis žemei vaisingumą. Pietų slavai jas vadina „šakutėmis“, tarp kai kurių Vakarų Europos tautų jos virto „viliais“, senovės rusų mitologijoje joms artimos undinės. Visi prisimena pasakas apie paukščių mergaites: herojus pavagia nuostabius jų apdarus. Taip pat ir pasaka apie Varlę princesę: patepimas nuleista rankove joje vaidina svarbų vaidmenį. Iš tiesų, pasaka yra melas, bet joje yra užuomina. Šiuo atveju užsimenama apie pagonybės laikų ritualinius moteriškus drabužius, į šventoms apeigoms ir raganavimui skirtą aprangą.

2.7 Diržas

Slavų moterys nešiojo austus ir megztus diržus. Žemėje jie beveik nebuvo išsaugoti, todėl archeologai labai ilgą laiką tikėjo, kad moteriški drabužiai išvis neapjuosti.

Tačiau nuo seniausių laikų diržai buvo vienas svarbiausių vyrų prestižo simbolių – moterys jų niekada nenešiodavo. Nepamirškime, kad beveik kiekvienas laisvas suaugęs vyras buvo potencialus karys, o diržas buvo laikomas bene pagrindiniu karinio orumo ženklu. Vakarų Europoje visavertis riteris buvo vadinamas „diržuotu“, diržas kartu su atšakais buvo įtrauktas į riterio atributus. O Rusijoje buvo posakis „atimti (atimti) diržą“, kuris reiškė „atimti karinį laipsnį“. Įdomu, kad vėliau tai buvo taikoma ne tik kalti kariams, bet ir kunigams, kurie buvo nušalinti.

Diržas taip pat buvo vadinamas „juostu“ arba „nugaros apačia“. Vyriškas odinis diržas dažniausiai būdavo 1,5-2 cm pločio, turėjo metalinę sagtį ir antgalį, o kartais ištisai padengtas raštuotomis apnašomis – iš kurių būdavo galima atkurti diržo struktūrą. Slavų vyras dar nespėjo virsti vėlesnių laikų nuskriaustu valstiečiu, apsijuostu skalbimo šluoste. Jis buvo išdidus, orus žmogus, savo šeimos gynėjas, ir visa jo išvaizda, pirmiausia diržas, turėjo apie tai kalbėti.

Įdomu tai, kad „taikių“ vyrų diržų komplektai keitėsi iš genties į gentį: pavyzdžiui, Vyatičiai pirmenybę teikė lyros formos sagtims. Tačiau profesionalių karių – būrių narių – diržai tuomet buvo beveik vienodi visoje Rytų Europoje. Mokslininkai tai laiko plačių tautų ryšių ir tam tikro skirtingų genčių karinių papročių panašumo įrodymu; netgi yra terminas - „družinų kultūra“.

Ypač garsūs buvo diržai, pagaminti iš laukinių aurochų odos. Odos juostelę tokiam diržui jie bandė gauti tiesiai medžioklės metu, kai gyvūnas jau buvo gavęs mirtiną žaizdą, bet dar neatsisakė vaiduoklio. Reikia manyti, kad šie diržai buvo gana retenybė, galingi ir bebaimiai miško buliai buvo labai pavojingi. Vargu ar suklysime manydami, kad būtent iš turo odos buvo gaminami kariniai diržai, nes aurochų medžioklė buvo prilyginta dvikovai su ginkluotu priešu, o galbūt ir griaustinio dievui skirtos šliaužtinėlės buvo savotiškas karinis „totemas“. Tačiau buvo manoma, kad tokie diržai padėjo gimdančioms moterims. Beje, gimdanti deivė pavaizduota ant diržo lentelių, rastų kartu su vienos iš finougrų tautų – slavų kaimynų – senienomis. Mokslininkai mano, kad šis diržas turėjo ritualinį tikslą. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad pažodžiui visi karinės įrangos elementai turėjo ritualinę reikšmę; tai aptariama skyriuje „Grandininis paštas“. O kaip moteriškumo ir vyriškumo simboliai koreliavo ir sutampa, aprašyta daugelyje skyrių, pavyzdžiui, „Kaklo linkiai“ ir „Moterų galvos apdangalas“.

Tiek vyrai, tiek moterys ant diržų kabindavo įvairius improvizuotus daiktus: peilius makštėse, kėdes, raktus. Skandinavijoje raktų krūva prie diržo buvo savotiškas namų šeimininkės galios simbolis, o slavų ir suomių moterims nepamainomas atributas buvo adatų dėklas - mažas dėklas adatoms. Neretas buvo ir liemens krepšys (maišelis) įvairiems smulkiems daiktams, jis buvo vadinamas „kišene“. Istorikai rašo, kad kišenes siūti (ar tvirtinti) tiesiai prie drabužių pradėta daug vėliau. Tačiau dabar į mūsų kasdienybę sugrįžo patogios ir po viršutiniais drabužiais nematomos diržo kišenės.

Kai mirusysis buvo laidojamas, diržas dažniausiai būdavo atsegiamas, kad netrukdytų sielai pagaliau palikti kūną ir iškeliauti į pomirtinį gyvenimą. Jei to nepadarys, miręs žmogus, tikėta, neras ramybės ir gali, kaip gerai, įpratinti keltis naktį!

2.8 Kelnės

Iš pirmo žvilgsnio kelnės atrodo neatsiejama, tiesiog būtina vyriško kostiumo dalis. Tačiau taip buvo (ir yra) ne visada tarp visų tautų. Pavyzdžiui, Senovės Romoje kelnės buvo laikomos „barbariškais“ drabužiais, kuriuos „kilmingam“ romėnui dėvėti buvo nepadoru. Romėnai Galiją (šiuolaikinę Prancūziją) vadino ne tik „Gallia comata“ – „apšepusia Galija“ dėl ten buvusių keltų karių papročio eiti į mūšį pakeltais plaukais, bet ir „Gallia bracteata“ – „galijos kelnėse“. “, nes skirtingai nei romėnai, keltai mūvėjo kelnes. Tyrėjai mano, kad tokio tipo drabužius į Europą, įskaitant slavus, atnešė senovės klajokliai ir iš pradžių jie atsirado dėl poreikio jodinėti.

Slaviškos kelnės nebuvo per plačios: išlikusiuose vaizduose jos nubrėžia koją. Jie buvo iškirpti iš tiesių plokščių, o tarp kelnių blauzdų ("vaikščiojant") buvo įdėta įstrižainė, kad būtų lengviau vaikščioti: jei ši detalė būtų nepaisoma, tektų smulkinti, o ne vaikščioti. Mokslininkai rašo, kad kelnės buvo pagamintos maždaug iki kulkšnies, o ties blauzdomis įspraustos į onuchi.

Ar kelnės buvo papuoštos? Jei tikėti IV amžiaus atvaizdu (kai kurie istorikai mano, kad ten vaizduojami slavai arba slavų protėviai), jie galėtų būti iš priekio ir apačios padengti siuvinėjimais. Tačiau kitų duomenų apie tai nėra.

Kelnės neturėjo skeltuko ir buvo laikomos ant klubų su nėriniais - „gašniku“, įkištu po sulankstytu ir prisiūtu viršutiniu kraštu. Senovės slavai „Gachami“ arba „Gaschami“ iš pradžių vadino pačias kojas, paskui – odą nuo užpakalinių gyvūno kojų, o vėliau – kelnes. „Gacha“ „kelnių koja“ prasme kai kur išliko iki šių dienų. Dabar aiškėja šiuolaikinio posakio „saugoma talpykloje“ prasmė, tai yra, pačioje nuošaliausioje slėptuvėje. Išties, tai, kas buvo paslėpta už kelnių raištelio, buvo uždengta ne tik viršutiniais drabužiais, bet ir marškiniais, kurie nebuvo kišami į kelnes. Vėlesnis ukrainietiškas kostiumas šia prasme yra išimtis.

Kitas drabužių kojoms pavadinimas yra „kelnės“, taip pat „kojos“.

Rusų kalbos ekspertai rašo, kad žodis „kelnės“ atėjo pas mus iš tiurkų kalbų maždaug XVII amžiuje ir iš pradžių buvo tariamas „shton“, kuris yra artimesnis originalui.

Ir „kelnės“ pradėtos vartoti tik valdant Petrą I. Šis žodis buvo pasiskolintas iš germanų kalbų, o jos savo ruožtu kažkada perėmė keltų-senovės-romėnų „brakas“, o tai reiškė tą patį „barbarišką“ drabužį kojoms. ..

2.9 Poneva

Anot slavų kalbų istorikų, žodis „poneva“ (arba „ponyava“) iš pradžių reiškė „audeklo gabalą“, „rankšluostį“, „šydą“, „šydą“. Kai kurie autoriai mano, kad senovės slavai tai vadino ne pačiu chalatu, o medžiaga, iš kurios jis buvo pagamintas – vilnos mišinio tipas, dažniausiai su languotu raštu. Tačiau dauguma istorikų ir etnografų šiuo žodžiu įvardija juosmenį, kurį gaudavo nuotakos sulaukusios ir iniciacijos patyrusios merginos (žr. skyrių „Augimas“). Ne veltui dar visai neseniai rusų kalba buvo ypatingas posakis apie fizinio mergaitės brendimo pradžią - „ji nusivilko marškinius“. Matyt, iš pradžių buvo turėta omenyje vaikiškų marškinių pakeitimas suaugusiems skirtais drabužiais poneva. Kai senovinis ritualas buvo pradėtas pamiršti, poneva vietomis pavirto sužadėtinių ar net vedusių nuosavybe. Kalbininkai šį žodį sieja su senosios rusų kalbos veiksmažodžiais, reiškiančiais „traukti“, „apsivilkti“.

Tikėtina, kad seniausius ponevus iš pradžių sudarė trys nesusiūtos plokštės, per juosmenį susegtos diržu. Tada jie pradėjo juos siūti, palikdami vieną pjūvį - priekyje arba šone. Tokia forma patogūs, elegantiški, šilti ponevai išliko kituose kaimuose iki mūsų amžiaus. Jie buvo tokio pat ilgio kaip marškiniai – iki kulkšnių arba iki blauzdų, priklausomai nuo to, kas buvo įprasta vienoje ar kitoje srityje. Eksploatacijos metu ponevos kampai gali būti pasukti į viršų ir įsprausti į diržą. Tai buvo vadinama nešioti ponyova „krepšį“. Ponevai buvo pasukami ir per šventes – siekiant pademonstruoti gausiai išsiuvinėtą marškinių kraštą.

Liaudyje siūbuojantys (su iškirpti) ponevai buvo vadinami „raznopolki“ arba „rastopolki“. Buvo ir „kurčių“, visiškai pasiūtų kaip sijonas. Šiuo atveju prie trijų tradicinių plokščių buvo pridėta ketvirtoji - „susiuvimas“. Jis buvo pagamintas iš kitos medžiagos, buvo trumpesnis, o iš apačios buvo uždėtas „pamušalu“ iš to paties audinio gabalo, iš kurio buvo iškirpti kiti. Iš išorės tai atrodė kaip prijuostė. Proshvu (Ir apskritai visa poneva) buvo papuošta siuvinėjimais, kurių pobūdis priklausė nuo moters amžiaus - elegantiškiausius, žinoma, dėvėjo netekėjusios merginos ir jaunos moterys, pagyvenę žmonės apsiribodavo spalvota juostele. pynė išilgai apvado krašto. Baltos siūlės su baltais siuvinėjimais buvo laikomos tikru "apgailėtinos" gedulo aprangos ženklu. (Gedulo gėlės aptariamos skyriuje „Vestuvės“.)

Kiekvienas, skaitęs istorinius romanus, žino apie „kiltą“ – Škotijos aukštaičių vyrišką sijoną – ir kad pagal jo ląstelių pobūdį ir spalvą ekspertai galėjo tiksliai nustatyti, kurios genties bendruomenės (klano) kiltą dėvi asmuo. priklause. Tačiau ne visi žino, kad net XX amžiaus pradžioje Rusijoje, naudojant valstiečio poniovos ląsteles, buvo galima atspėti provinciją, rajoną ir net kaimą, iš kurio kilusi moteris. Taigi, Riazanės provincijos šiaurėje jie nešiojo juodus arba tamsiai mėlynus ponius su languotais raštais iš baltų ir spalvotų siūlų. Tūlos ir Riazanės provincijų pasienyje ponevos fonas buvo raudonas su juodai baltais siūlais. O prie Kasimovo miesto vyravo raudoni poniai su mėlynu languotu raštu. Archeologiniai radiniai patvirtino, kad ši tradicija tikrai nusidriekia į šimtmečių gilumą – iki senovės slavų. Vyatichi genties, kažkada užėmusios Riazanės, Tambovo, Oriolo ir Kalugos regionus, moterys pirmenybę teikė mėlynoms languotoms ponevoms. Vakaruose, Radimichi genties teritorijoje, Ponevos ląstelės buvo raudonos.

Tačiau artimi slavų kaimynai – skandinavai, suomiai-ugrai ir baltai – pirmenybę teikė visai kitokiam moteriškam drabužiui. Jiems jį sudarė dvi plokštės - užpakalinė ir priekinė - sujungtos per marškinius petnešėlėmis, dažnai su sagtimis. Mokslininkai rašo, kad šis drabužis turėjo tam tikrą įtaką rusiškam kostiumui: jo įtakoje, iki XIV amžiaus vidurio ar pabaigos, atsirado tai, ką dabar vadiname „sarafanu“. Tik tada jie vadino jį kitaip - "sayan", "feryaz", "shushun" ir pan. Ir iki XVII amžiaus „sarafanas“ buvo vadinamas... VYRŲ ilgi, siūbuojantys viršutiniai drabužiai. Vėliau šis žodis buvo perkeltas į moterišką suknelę.

1. AVALYNĖ

Archeologų teigimu, senovės slavų vaikiški, vyriški ir moteriški batai buvo maždaug vienodo stiliaus, skiriasi priklausomai nuo lyties ir amžiaus daugiausia dydžiu ir apdailos ypatumais. Paprastai batai nebuvo avėti ant basų kojų. Buvo megztos kojinės - „kanopos“. Jie neturėjo kulnų, juos mezgė (senovės rusiškai „pynė“) naudodami vieną kaulinę mezgimo adatą. Kojinės su kulnu, megztos ant kelių mezgimo adatų, nuo seno buvo vadinamos „vokiškomis“.

Tačiau dažniausiai batai buvo avėti ant onuchi - ilgų, plačių audinio juostelių (drobės ar vilnos), kurios buvo apvyniotos aplink koją žemiau kelių. Onuchi dėvėjo ir vyrai – ant kelnių, ir moterys – tiesiai ant nuogų kojų. Įdomu, kad kaimynų finougrų įtakoje kai kurios slavų gentys (ypač Aukštutinės Volgos regione) sukūrė unikalias grožio sampratas. Graži moteris, kaip buvo tikima šiose vietose, tikrai turi turėti pilnas kojas. Stengdamiesi įtikti to meto madistėms, jie suvyniojo storesnius onučius – kartais dvi poras...

Onuchi jie dėvėjo net vasarą, kai ketino eiti basomis. Dažnai ant jų būdavo užmaunamos antblauzdžiai ar kojinės – galbūt tai buvo vadinama „kojomis“. Apskritai mokslininkai mano, kad liaudies atmintis išsaugojo prisiminimus apie seniausius, primityviausius batus, kurie
jie apvyniojo jį aplink koją ir pavadino „onuchey“ arba „onuchey“ - bet kuriuo atveju senovės paminklų kalboje šis žodis kartais įgauna „batų“ reikšmę, o kalbininkai tiria jo giminystę su senoviniais žodžiais, rodančiais „ant“. , į, per“. Tik vėliau, rašo mokslininkai, buvo išrasti „išoriniai“ batai, kurie buvo „uždėti“ ant onuchi. Taigi žodis „batai“ liko kalboje kaip bendra sąvoka, o kiti terminai - „batai“, „batai“, „obushcha“ - buvo pamiršti.

Kokie tai buvo batai? Dažniausiai odinė arba austa iš medžio žievės. Senovės slavai nežinojo medinės, taip paplitusios Vakarų Europoje. Kalbant apie veltinius batus, vieningos nuomonės nėra. Kai kurie autoriai kategoriškai teigia, kad mūsų protėviai nenešiojo veltinių batų. Tačiau veltiniai batai žemėje yra prastai išsilaikę, todėl archeologinių radinių trūkumas nėra šimtaprocentinis argumentas prieš. Tačiau ryšiai su stepių tautomis, puikiais veltinio meistrais, egzistavo nuo pat slavų gimimo...

3.1 Bast batai

Visais laikais mūsų protėviai noriai avėjo batus - „batbas“, „lychenitsy“, „lychaki“, „bat boots“ - ir, nepaisant pavadinimo, jie dažnai buvo austi ne tik iš kotelio, bet ir iš.

beržo žievės ir net odiniai dirželiai. Taip pat buvo praktikuojamas odinių batų „rinkimas“ (apsiuvimas). Batų pynimo iš kotelio būdai – pavyzdžiui, tiesia langa arba įstrižai, nuo kulno ar nuo piršto – kiekvienai genčiai buvo skirtingi ir iki mūsų amžiaus pradžios skyrėsi pagal regionus. Taigi senoviniai Vyatičiai pirmenybę teikė įstrižo audimo karniniams batams, o Novgorodo slovėnai taip pat, bet dažniausiai iš beržo tošies ir apatiniais kraštais. Tačiau poliai, drevlynai, dregovičiai, Radimičiai, matyt, avėjo batus tiesiai. Batų pynimas buvo laikomas lengvu darbu, kurį vyrai dirbdavo tiesiogine prasme „tarp kartų“. Ne veltui apie stipriai girtą žmogų vis dar sakoma, kad jis, sako, „nemezga“, tai yra, nesugeba elementarių veiksmų! Tačiau „užrišdamas bastą“ vyras parūpino batus visai šeimai - specialių dirbtuvių labai ilgai nebuvo. Archeologinių kasinėjimų metu buvo rasta daugybė susidėvėjusių batų, ruošinių ir audimo įrankių – kochedykų – liekanų.

Kochedyki buvo pagaminti iš kaulų (gyvūnų šonkaulių) arba metalo. Mokslininkai nustatė, kad kochedyki buvo pagaminti dar akmens amžiuje. Štai taip seniai pasirodė pirmieji batai! Beje, sekantis epizodas liudija gilią batų senovę. XIX amžiuje Urale gyvenę sentikiai „keržakai“ neavėjo karčių batų. Tačiau mirusieji buvo laidojami tik su karviais!

Laptai buvo paplitę ne tik tarp rytų ir vakarų slavų, bet ir tarp kai kurių neslaviškų girių juostos tautų – suomių-ugrų ir baltų bei kai kurių germanų.

Batai prie kojos buvo pritvirtinti ilgais kaklaraiščiais - odiniais "susukimais" arba virvelėmis. Kaklaraiščiai kelis kartus kirto ant blauzdos, sugaudami onučį.

Tokių batų pigumas, prieinamumas, lengvumas ir higieniškumas nereikalauja įrodymų. Kitas dalykas, kaip rodo praktika, batų tarnavimo laikas buvo labai trumpas. Žiemą susidėvėjo per dešimt dienų, po atlydžio - per keturias, vasarą, per liesą laiką, per tris. Ruošdamiesi į tolimą kelionę su savimi pasiėmėme ne vieną porą atsarginių batų. „Išvykti į kelionę – tai austi penkis batus“, – sako patarlė. O mūsų kaimynai švedai netgi turėjo terminą „bast mile“ – atstumas, kurį galima įveikti viena pora batų. Kiek prireikė beržo žievės ir karūnos, kad ištisa tauta šimtmečius autų batus? Paprasti skaičiavimai rodo: jei mūsų protėviai būtų uoliai kirtę medžius žievei (kaip, deja, buvo daroma vėlesniais laikais), priešistoriniais laikais beržynai ir liepų miškai būtų išnykę. Tačiau sunku įsivaizduoti, kad pagonys, kurie garbino medžius, pasielgtų taip žudiškai. Greičiausiai jie žinojo įvairių būdų, kaip paimti dalį žievės nesunaikinant medžio. Etnografai rašo, kad tokia technika buvo žinoma, pavyzdžiui, Amerikos indėnams, kurie kas kelerius metus pavykdavo nuimti žievę nuo to paties beržo...

„Kaip austi batą iš kotelio“, – mūsų protėviai kalbėjo apie kažką labai paprasto ir nesudėtingo. Tačiau šiame nedideliame straipsnyje pasakojama tik maža dalis to, ką apie „paprastą“ laptą galima perskaityti rimtoje mokslinėje literatūroje. Nes kažkas „paprasta“ tik iš pirmo žvilgsnio.

3.2 Odiniai batai

Lapti visada buvo batai, kuriuos dažniausiai dėvėjo kaimo gyventojai, tačiau miestuose jie pirmenybę teikė odai (ant medinių senovės Rusijos miestų grindinio batai iš bastų ypač greitai susidėvėjo). Negana to, batai iš kotelio kartais pasirodydavo silpnos, negalinčios apsiginti genties požymis. Senovės slavų įsitikinimu, odiniai batai tiko save gerbiantiems žmonėms. Štai pavyzdys iš 985 metų kronikos. Bojaras Dobrynya apžiūri paimtus bulgarus kalinius ir pastebi, kad jie visi avi batus.

„Iš jų negausime jokios duoklės“, – sako jis sūnėnui princui Vladimirui. „Eime ir ieškokime sau batų...“

Odiniai batų meistrai, Senovės Rusijos „usmarai“, siūdavo odinius batus ant medinių atramų, kurios kartais būdavo ištraukiamos. Tuo pačiu metu batai dešinei ir kairei kojoms dažnai buvo kirpti vienodai. Galbūt tada jis buvo dėvimas, o gal nešiotas pakaitomis. Bet kokiu atveju, būtent tokius minkštus batus, taip pat ir batus, numano senas patarimas: atsikratyti Leshy miške, batus dėvėkite ant dešinės kojos ant kairės, o ant kairės - ant savo. teisingai. Su moderniais batais tai padaryti būtų sunku.

Tačiau senoviniai šeimos ženklai, kurie kadaise buvo pati pirmoji batų puošmena, laikui bėgant išsivystė į turtingą raštą. Odiniai batai buvo siuvinėti spalvotais siūlais, daromi skeltukai ir į juos įaudžiamos petnešėlės, sukuriamas raštas. Neatmetama galimybė, kad batų oda buvo dažoma skirtingomis spalvomis, nes buvo žinomi visų rūšių dažai, o mūsų protėviai turėjo pakankamai fantazijos. Tačiau archeologiškai tai dar nepatvirtinta. Tiesa, vaizdai buvo išsaugoti, tačiau ekspertai nerekomenduoja jų naudoti. Jų nuomone, konkretaus veikėjo batų spalva freskoje ar miniatiūroje yra pernelyg „socialiai nulemta“ ir veikiau tarnauja kaip jo socialinio statuso rodiklis, nebūtinai atspindintis tikrovę.

Nesileidžiant į smulkmenas, mūsų protėvių odinius batus galima suskirstyti į tris dideles grupes: stūmoklius, batus, batus.

3.3 Stūmokliai

Kaip rodo kasinėjimų medžiaga, paprasčiausi stūmokliai („polavshni“, „praboshni“, „poroshni“, „postol“) buvo pagaminti iš vieno odos gabalo, kraštuose surišti dirželiu (ar ne iš čia kilęs kitas pavadinimas - „morshni“?). Tikriausiai senovėje stūmokliams buvo naudojama net ne oda, o paprasčiausiu būdu apdorotos odų dalys (fumiguotos dūmais) arba visos smulkių gyvūnų odos. Šiuos batus buvo nesunku pritaikyti prie bet kokio pėdos dydžio, keičiant dirželio įtempimą. Tikėtina, kad šios stūmoklio savybės lėmė jo pavadinimą: kai kurie kalbininkai jį atskleidė jau žinomu žodžiu „uostas“, reiškiantį „skudurą“, „atvartą“. O kiti paaiškina jo kilmę iš būdvardžio „purus“ - „minkštas“, „laisvas“. Neatsitiktinai minkšti stūmokliai buvo pirmieji vaiko batai; archeologinių kasinėjimų metu buvo rasti vaikiški stūmokliai.

Stūmokliai prie kojos buvo pritvirtinti beveik taip pat, kaip ir batai. Kai kuriuose senoviniuose vaizduose aiškiai matomas įstrižas kryželis ant blauzdos - tai reiškia, kad asmuo avėjo stūmoklius arba avėjo batus.

Sudėtingesni ir elegantiškesni stūmokliai turėjo susiūtą pirštą ir odinį įdėklą (dažnai apipjaustytą siuvinėjimais ar kutais), kurie dengė pėdą. Kai kurių tipų stūmokliai kojinėje buvo suvarstyti. Tuo pačiu metu figūriniai raištelių lizdai taip pat buvo puošmena.

3.4 Batai

Kita batų grupė – batai, arba batai – skiriasi nuo stūmoklių savo įsiūtais padais. „Įsiūtas padas“ skamba nelabai gražiai, nes „padas“ savaime yra „kas prisiūta“. Jis dažnai buvo iškirptas net iš kitokio tipo odos nei viršutinė dalis ir sujungiama įvairiausiomis siūlėmis.

Padams dažniausiai buvo naudojama stora, patvari oda iš stuburo odos dalies (kartais arklio), o viršutinei, elastingesnei ir minkštesnei, paimta iš pilvo – gyvūno „pilvas“ (dažniausiai a. karvė ar ožka). Todėl subtilūs, ploni batai buvo vadinami „batais“. Šis žodis iš karto primena N. V. Gogolio „Naktis prieš Kalėdas“ ir mums atrodo ypač ukrainietiškas. Nepaisant to, jis labai senas – rastas ikimongoliškos Rusijos rankraščiuose. Labiau pažįstamas „batas“, kaip rašo mokslininkai, atėjo iš turkų kalbos, o „batas“ - iš germanų tarmių, o tai savo ruožtu pasiskolino iš graikų kalbos.

Remdamiesi gamybos technologija ir pjovimo būdu, istorikai senovinius slaviškus batus skirsto į keliolika rūšių. Visi jie smailūs, žemu pakilimu, tvirtai priglunda prie kojos. Daugelis jų turi nuleidžiamą „apykaklę“ ties kulkšniu, po kuria per specialias surišimo angas buvo perkeltas dirželis ar laidas. Kaklaraištis kelis kartus apsivijo aplink koją. Jei remsimės etnografiniais duomenimis, susijusiais su kai kuriomis kaimyninėmis tautomis, galime manyti, kad tvirti ryšiai prireikus padarė batus nepralaidžius vandeniui. Kita vertus, batuose, pagamintuose iš raugintos ar žalios odos, pėda „neužduso“, kaip šiuolaikiniame guminiame bate.

Vieno tipo batai, rasti Staraya Ladoga, turi specialų pjūvį - jų padas turi pailgą „uodegą“, kuri nugaroje buvo susiūta į trikampę išpjovą. Šie batai turi „artimų giminaičių“ kitame Baltijos kampelyje, slaviškoje Pomeranijoje (šios žemės dabar priklauso Vokietijai ir Lenkijai). Labai panašių buvo rasta ir palaidojimuose pietų Norvegijoje. Mokslininkai tai laiko svarbiu plačių to meto Baltijos regiono kultūrų ryšių ir sąveikos įrodymu.

3.5 Batai

Pasak tyrinėtojų, žodis „batas“ slavams atėjo iš tiuriškai kalbančių kaimynų – kipčakų, pečenegų, klajoklių bulgarų –, o iš senosios rusų kalbos perėjo į suomių, karelų, estų, lietuvių, latvių kalbas. Sprendžiant iš archeologinių duomenų, kaime batai beveik nebuvo naudojami, tačiau mieste juos avėjo beveik visi: vyrai ir moterys, turtingi ir vargšai, vaikai ir seni žmonės. Batai turėjo ne itin aukštą aulinį, žemiau kelių, kuris dažniausiai buvo aukščiau priekyje nei gale, ir minkštą padą be kulno ir geležinius batus. Kartais toks padas būdavo iškirptas iš kelių odos sluoksnių. Kai jis susidėvėjo, ištisos bato dalys dažnai būdavo naudojamos pakartotinai: prisiūtos ant naujo pado arba, pavyzdžiui, iš viršūnių nupjaunami stūmokliai.

Kaip rašo mokslininkai, daugiausia buvo dviejų tipų batai. Kai kurie turėjo minkštą aulinį, šiek tiek platėjantį į viršų, maždaug vienodo aukščio pėdsako ilgiu. Prie kulkšnies jis buvo sugriebtas per plyšį įsriegtu dirželiu. Kasinėjimai parodė, kad senovės Pskovo gatvėse dažnai galima sutikti vaikus ir paauglius, avinčius panašius batus: archeologai aptiko pavyzdžių, kurių pėdsakas buvo 12 ir 17 cm. Lygiai tokius pat, tik didesnius, avėjo ir suaugusieji.

Kito tipo aulinukai buvo kiek standesni, kartais į kulną įdėdavo beržo žievės, kad suteiktų formą. Po XIII amžiaus pirmasis tipas pamažu nebenaudojamas, tačiau antrasis toliau vystėsi ir galiausiai pagimdė garsiuosius rusiškus batus su stovinčiu auliuku ir kietu padu.

Jei odiniai batai patys savaime buvo tam tikros gerovės ženklas, tai jų savininkams jų batai, matyt, buvo savotiškas prestižo ženklas. Sodrių aulinių batų viršūnių kraštai buvo apipinti pynėmis, ryškaus audinio juostelėmis, jau nekalbant apie siuvinėjimą: turtingiausi ir kilmingiausi ant aulinių batų matė net perlus. Raudoni, „skaisčiai raudoni“ batai buvo laikomi kunigaikščių ir karinio elito - bojarų - privilegija. Tačiau archeologai tokius prabangius batus priskiria kiek vėlesnei erai.

3.6 Ritualiniai batai

Tyrinėdami senovės literatūros paminklus, mokslininkai atrado žodį „plesnitsa“. Jis kilęs iš žodžio "plesna" (dabar mes jį tariame "metatarsa") - pėdos dalis tarp blauzdos ir pirštų. Tekstų turinys leidžia manyti, kad kalbame apie laidotuvių batus. Ir nors šie rankraščiai sukurti jau krikščionybės laikais, istorikai mano, kad čia vėl kalbama apie senovės totemizmo reliktą. Kaip žinote, mitinis protėvis - totemas - tik savo klano nariams „leido“ dėvėti drabužius ir batus, pagamintus iš jo odos. Tokie drabužiai ir batai, kaip taisyklė, buvo dėvimi ritualiniais tikslais, o ne kasdieniam dėvėjimui. Ar gali būti, kad senovės slavų „formos“ buvo pasiūtos iš gyvūno protėvio „plitimo“ odos - kad protėviai, kuriuos mirusysis turėjo sutikti kitame pasaulyje, iš karto atpažintų jį kaip giminaitis?.. Istorikai neatmeta, kad posakis „autis batus“ „plesnitsy“, kaip ir „įlipk į roges“, buvo vienas iš „mirti“ sąvokos sinonimų...

Dabar, bandydami atkurti matomą tolimos eros žmonių išvaizdą, menininkai dažniausiai vaizduoja juos drabužiuose ir batuose, kuriuos archeologai aptiko atkastuose palaidojimuose. Tuo pačiu metu, kaip taisyklė, jie pamiršta, kad kasdieniai ir laidotuvių drabužiai dažnai skyrėsi ir gana stipriai. Ar tikrai ateities menininkai mus kada nors pavaizduos vaikščiojančius gatvėmis, galima sakyti, „su baltomis šlepetėmis“?..

O štai ritualas, kurį atliko skandinavai, įvesdami į šeimą įvaikintą sūnų. Prisimename, kad pereinant iš kartos į kartą žmogus pirmiausia turėjo „mirti“. Taigi, pagrindinis skandinaviškų apeigų elementas buvo batai, specialiai pasiūti laikantis įvairių magiškų taisyklių. Būtent jis simbolizavo naujo žmogaus įvedimą į klaną, jo priėmimą ne tik šeimos narių, bet ir mitinio protėvio. Per šventą apeigą įvaikintas sūnus apsiavė šį batą po to, kai tėvas „pasėmė jo pėdsakus“, tapdamas visa žodžio „įpėdinis“ prasme. Vargu ar atsitiktinai rusiški žodžiai taip puikiai tinka apibūdinti iš pažiūros svetimo ritualo detales! Reikalas tas, kad abi pagonių religijos, tiek slavų, tiek skandinavų, neišvengė totemizmo stadijos.

Beje, senojoje rusų kalboje žodis „plesna“ reiškė ir „pėdsaką“...

4. GALVOS APdangalai

4.1 Skrybėlė

Labiausiai tyrėjams žinomos kepurės yra specialaus kirpimo kepurės – pusrutulio formos, pagamintos iš ryškiaspalvės medžiagos, su brangaus kailio juostele. Panašiomis skrybėlėmis puošiami iš pagonybės laikų išlikę akmeniniai ir mediniai stabai, juos matome ir ant pas mus atėjusių slavų kunigaikščių atvaizdų. Tai buvo kunigaikščių regalijos, ypač slaviškos. Ne veltui rusų kalboje yra posakis „Monomacho skrybėlė“, kuris pažodžiui reiškia „jėgos našta“. Ne „karūna“, ne „diadema“ - tik „kepurė“. Ilgą laiką mokslininkai šį žodį aptiko tik kunigaikščio laiškuose ir testamentuose, kuriuose buvo aptariamas šis orumo ženklas. Tik po 1951 m., kai archeologai rado beržo žievės raidžių ir mokslas gavo precedento neturinčią galimybę pažvelgti į paprastų žmonių kasdienybę, paaiškėjo, kad „kepurė“ yra ne tik kunigaikščio regalijos, bet ir apskritai vyro galvos apdangalas. Tačiau princo skrybėlė kartais buvo vadinama „gobtuvu“. Tada šis pavadinimas rusiškai buvo perkeltas į vienuolinį šydą, taip pat ant medžioklinių paukščių galvos („gobtuku“) uždėtą kepurę. Užsienio slavų kalbomis „gobtuvas“ vis dar reiškia tiesiog „kepurę“, taip pat „šalmą“.

Kunigaikščio skrybėlės tam tikru būdu netgi „trukdo“ tyrinėtojams tyrinėti paprastesnius žmonių galvos apdangalus: net jei ant senovinės miniatiūros yra princas (ir kronikos buvo sudarytos
nemaža dalimi „apie kunigaikščius“), tada visiems kitiems, kaip taisyklė, galvos neuždengtos. Bet, laimei, išliko freskos ant Kijevo Šv. Sofijos katedros laiptų ir XII amžiaus apyrankė: jose muzikantai vaizduojami smailiomis kepurėlėmis. Archeologai aptiko tokios kepuraitės ruošinius: du trikampius odos gabalus, kurių meistras taip ir nesugebėjo susiūti. Kasinėjimų metu aptiktos veltinės kepurės siekia kiek vėlesnę epochą, taip pat lengvos vasarinės kepurės, austos iš plonų pušų šaknų. Galima daryti prielaidą, kad senovės slavai nešiojo įvairiausias kailines, odines, veltines, pintas kepures. Ir nepamiršo jų nusirengti ne tik pamačius princą, bet ir tiesiog susitikus su vyresniu, gerbiamu žmogumi – pavyzdžiui, su savo tėvais.

Istorinė „Monomakho kepurė“ yra ne kas kita, kaip auksinė Bucharos kaukolės kepurė, dovanota Maskvos kunigaikščiui XIV amžiuje ir jo įsakymu apipjaustyta sabalais. Taip įgavęs panašumo į senovės kunigaikščių kepures, jis dar tris šimtus metų tarnavo Rusijos monarchams per karalystės karūnavimo ceremoniją. Tai yra tradicijos, tiksliau, religinio įsitikinimo, galia: žmonių gerovė priklauso nuo lyderio - ar įmanoma ką nors pakeisti kunigaikščio ar karališkoje dekoracijoje, ar tai neatneš nelaimės?..

4.2 Moteriškas galvos apdangalas

Jau matėme, kaip senovėje buvo lengva pagal merginos aprangą nustatyti, ar ji pilnametė, ar ne, ir ar ji gali susiderinti. Bet ar ji buvo ištekėjusi, ar ne - tai pirmiausia rodė galvos apdangalas.

D
Kalbant apie vedybas, galvos apdangalas (bent jau vasarą) nedengė viršugalvio, palikdamas plaukus atvirus. Mažos mergaitės ant kaktos nešiojo paprastus medžiaginius kaspinus. Užaugę kartu su poniova, jie gavo „grožį“ - mergautinę karūną. Jis taip pat buvo vadinamas „vytęs“ - „tvarsčiu“, iš „vyasti“ - „megztas“. Šį raištį išsiuvinėjo kuo elegantiškiau, kartais, jei užtekdavo pinigų, net aukso. Merginos iš turtingų šeimų nešiojo išblukusią Bizantijos brokatą. Kita tipiškai slaviška „krasa“ atmaina buvo ratlankis, pagamintas iš plonos (apie 1 mm) metalinės juostelės. Kaspino plotis dažniausiai būdavo 0,5-2,5 cm.Tokios vainikėliai būdavo iš sidabro, rečiau – iš bronzos, su kabliukais arba ausytėmis galuose.

už nėrinius, kurie buvo surišti pakaušyje.

Kalvių meistrai vainikėlius puošdavo ornamentais ir suteikdavo joms įvairias formas, taip pat ir pailginimu ant kaktos, kaip Bizantijos tiaros. Dėl šios priežasties kai kurie XIX amžiaus mokslininkai manė, kad vainikai į slavų kultūrą pateko tik kartu su krikščionybe (juolab, kad krikščioniškoje simbolikoje vainikams suteikiama ypatinga reikšmė). Tačiau archeologiniai radiniai patvirtino didžiulį slavų mergaičių karūnų senumą. Be to, ne visos slavų gentys nešiojo karūnas iš metalinių kaspinų. Pavyzdžiui, šiuolaikiniame Kursko regione gyvenusios šiaurinės genties merginos pirmenybę teikė iš sidabrinės vielos, kurių galai buvo kniedyti vamzdeliu - nėriniams. O tose vietose, kur slavai artimai bendravo su finougrų gentimis, slavų pilkapiuose dažnai aptinkami suomių mergaitiški galvos raiščiai, sudaryti iš plokštelių ir metalinių spiralių, suvertų ant siūlų eilėmis – pagal pragyventų metų skaičių. . Mokslininkai šias išvadas aiškina skolindamiesi „madą“ iš draugiškų kaimynų, taip pat daugybe mišrių santuokų.

„Vyriškos“ moters galvos apdangalas tikrai visiškai uždengė jos plaukus. Šis paprotys buvo siejamas su tikėjimu magiška plaukų galia (daugiau informacijos apie tai žr. skyriuje „Pynė ir barzda“). Visai neseniai jos griežtai laikėsi ne tik rusai, bet ir ukrainiečiai, baltarusiai, husulai, bulgarai, čiuvašai, visos totorių grupės, baškirai, komių tautos, izhorai, mordoviečiai ir kt. Plaukus dengdavo ir skandinavų moterys.

Užsienio rašytojai – senovės slavų amžininkai, palikę mums savo papročių aprašymą – mini, kad jaunikis užmetė ant išrinktosios galvos šydą ir taip tapo jos vyru bei šeimininku. Iš tiesų, vienas iš seniausių slavų ištekėjusios moters galvos apdangalo pavadinimų - „povoy“ ir „ubrus“ - visų pirma reiškia „lovatiesę“, „rankšluostį“, „skarą“. „Povoy“ taip pat reiškia „tai, kas apgaubia“. Tikriausiai būtent tokia suknelė vaizduojama senovės Rusijos princesės atvaizde, atėjusiame pas mus nuo XI a. Matyt, jis pagamintas iš ilgos – kelių metrų – ir gana plačios baltos medžiagos juostelės, kurios galai nusileidžia į nugarą. Panaši suknelė kai kuriose Ukrainos ir Vakarų Baltarusijos vietose išliko iki XX amžiaus pradžios. Etnografai tai teisingai vadina „rankšluosčiu“. O rusų kalba buvo išsaugotas posakis „prieš karą“, kuris turėjo reikšmę „prieš vedybas“.

Kitas vedybinių galvos apdangalų tipas yra kika. Senojoje rusų kalboje viena iš šio žodžio reikšmių buvo „plaukai ant galvos“, panaši reikšmė vis dar išlikusi kai kuriose slavų kalbose, o pas mus labiau ėmė reikšti „tai, kas dengia plaukus“. O išskirtinis kikio bruožas buvo... virš kaktos iškilę ragai.

Faktas yra tas, kad, remiantis slavų įsitikinimais, ragai turėjo didžiulę apsauginę galią. Daugiausia jautis (turya). Bulių turas, skirtas karių dievui – Perunui, pirmiausia buvo vyriškas simbolis, o ragai reiškė vyriškąjį principą – gebėjimą apsaugoti, apsaugoti nuo pavojų, tiek tikrų, tiek magiškų. Moteriai, ypač jaunai mamai, tai buvo gyvybiškai svarbu. Užtenka paminėti, kad dar 20 amžiaus pradžioje neseniai pagimdžiusi moteris, išeidama iš namų, pasiėmė... raguotą rankeną. Tam pačiam tikslui pasitarnavo ir jos sparnų ragai, pagaminti iš beržo tošies arba dygsniuotos drobės. Kita šiuose raguose „įterpta“ idėja (taip pat susijusi su buliais ir karvėmis) buvo vaisingumo, dauginimosi idėja. Dar XIX amžiaus pabaigoje kai kuriuose kaimuose senatvės sulaukusios moterys raguotą kiką iškeitė į beragę arba visai nustojo ją nešioti, apsiribodamos skarele. Krikščionybės laikais kunigai siekė, kad moterys raguotais spyriais nepriimtų komunijos ir apskritai įeitų į bažnyčią, teisingai įžvelgdami pagoniško tikėjimo pėdsakus.

Nepaisant to, kika, kaip ir povoy, labai ilgą laiką buvo vienas iš santuokos „sinonimų“. Prieš vestuves nuotaka, kaip įprasta, vaizduoja savo nenorą palikti tėvų namus (daugiau apie tai žr. skyriuje „Vestuvės“), raudų dainoje ji apibūdina kiką kaip piktą, baisią būtybę, stovinčią ant kelias:

Tai atrodė skausmingai baisu

Man tai labai patiko:

ant Kalinovo tilto

sena pasiūta kika sėdi...

Nuvaryk baltą pūlingą

šalin nuo kelio!

Nuo seniausių laikų, matyt, buvo savotiškas tarpinis galvos apdangalas tarp merginų ir moterų: jį prieš vestuves dėvėjo sužadėtinės merginos. Išsaugotas Rusijos šiaurėje, jis buvo vadinamas „verkimu“.

Slavų moterys senovėje nedėvėjo skrybėlių, kurios, kaip jau matėme, buvo laikomos vyriška nuosavybe.

Šaltuoju metų laiku įvairaus amžiaus moterys užsidengdavo galvas šilta skara. Tik po smakru nebuvo surišta, kaip esame įpratę. Šis metodas, kaip rašo mokslininkai, palyginti neseniai prasiskverbė į Rusiją iš Vokietijos per Lenkiją. Senovėje skara dengė smakrą ir kaklą, o mazgas buvo rišamas aukštai viršugalvyje. Toks šaliko nešiojimo būdas kai kur Rusijoje buvo išsaugotas XX amžiaus pradžioje. „Nereikia manyti, kad šioms moterims skauda dantis“, – savo dokumentinį piešinį komentuoja etnografas.

Skirtumas tarp mergaičių ir moteriškų galvos apdangalų išliko ir tada, kai tradicinis kostiumas pradėjo nykti. Pavyzdžiui, XX amžiaus 30-aisiais, kai Maskvoje jau buvo statomas metro, Kalugos srities ištekėjusios moterys šalikų kampus vis dar rišdavo „dviem galais“, o merginos, priešingai, perėjo už kampo. skara per surištus galus...

5. VIRŠUTINIAI DRABUŽIAI

Šaltu oru išeidami iš namų slavai – tiek moterys, tiek vyrai – ant marškinių dėvėjo ilgus šilto audinio chalatus. Jie buvo vadinami „palyda“, nuo žodžio „svinat“ - „apsirengti“, „apvynioti“ Rašytiniuose šaltiniuose palydos minimos nuo XI a., o egzistavo, spėjama, dar anksčiau. Deja, tiksliai nežinome senovės palydos pjūvio. Matyt, buvo maždaug blauzdos ilgio, gana tvirtai prigludo prie figūros („pritraukė prie kūno diržu...“), rankovėse buvo įtaisyti rankogaliai, o apykaklė – nuleidžiama apykakle. Abu, žinoma, buvo siuvinėti, o vyrų ir moterų siuvinėjimai greičiausiai skyrėsi. Drabužių kraštai dažnai buvo apipjaustyti plonos odos juostelėmis, išlenktomis išilgai, kad apsaugotų juos nuo ankstyvo nusidėvėjimo; tokios juostos buvo aptiktos kasinėjant senovės Pskovo XI amžiaus sluoksnius. Tačiau, pasak mokslininkų, palydos buvo tvirtinamos naudojant sagų skylutes, o ne įpjovas kilpas, kaip šiandien įprasta. Sagos yra laikomos būdinga senovės rusų drabužių detale.

Jie taip pat vilkėjo trumpus, šiek tiek žemiau juosmens, kostiumo tipo chalatus. Jie buvo vadinami „županais“. Mūsų ausiai šis žodis atrodo kažkaip čekiškas ar lenkiškas, tačiau jis yra labai senas, senovės rusiškas. Mokslininkai tai priskiria seniausiam, „protoslaviškam“ kalbos raidos laikotarpiui.

Be audinio, slavų mėgstamiausia ir populiari medžiaga šiltiems drabužiams gaminti buvo išdirbti kailiai. Kailių buvo daug: miškuose buvo gausu kailinių gyvūnų, todėl, pavyzdžiui, meškos kailis, „meškos kailis“, buvo laikomas pigiu ir netinkamu kilmingo žmogaus aprangai. Rusijos kailiai pelnytai išgarsėjo tiek Vakarų Europoje, tiek Rytuose. Be to, slavai avis augino nuo neatmenamų laikų, todėl buvo galima įsigyti šilto avikailio „apvalkalo“.
(skirtingai nuo šiuolaikinio „avikailio palto“) visiems. Ne veltui sakoma, kad „korpusas“ taip pat yra senovės slavų kalbos žodis. Iš pradžių tai, matyt, reiškė drabužius iš odos ir apskritai kailio – gali būti, kad kailiniai ar odiniai lietpalčiai taip pat buvo vadinami apvalkalais. Tačiau dažniau korpusas vis tiek buvo drabužiai su rankovėmis ir tvirtinimo detalėmis.

Paprastai jie buvo siuvami su kailiu viduje. Paprasti žmonės nešiojo „nuogus“ apvalkalus, tai yra, siūtus oda į išorę. Turtingieji juos aptraukdavo elegantišku audiniu, kartais net bizantišku brokatu – auksu austu šilku. Aišku, kad tokie gražūs, brangūs drabužiai buvo dėvimi ne tik dėl šilumos. Reikia prisiminti, kad pagoniškoje senovėje kailis buvo laikomas magišku vaisingumo ir turto simboliu (tuo metu dėl bendro prieinamumo jis negalėjo būti tikru turto ženklu). Pavyzdžiui, mūsų legendų Plaukų gyvatė, būtybė, galinti duoti žmonėms „aukso ir sidabro“, pasirodo esanti žvynuota kaip gyvatė ir tuo pačiu... gauruota. Tokios pažiūros nėra išskirtinai slaviškos. Skandinavų mitologija, apibūdinanti visų laisvųjų ūkininkų „protėvį“, neatsitiktinai vaizduoja jo nuotaką „suknele iš kailio“...

Taigi kai kuriomis ypatingomis progomis, reikalaujančiomis išlaikyti prestižą ar pritraukti magiškų galių, slavų „sąmoningi žmonės“ galėjo rengtis kailiais net vasarą: tai turėjo prisidėti ir prie jų asmeninės gerovės, ir prie visos genties klestėjimo. Šis paprotys pasirodė labai atkaklus, išlikęs net tada, kai mitologinė priežastis jau buvo pamiršta. Paimkite, pavyzdžiui, garsiąsias bojaro „sėdynes“ kailiniais ir kailinėmis skrybėlėmis. O XIX amžiaus pabaigoje merginos net per vasaros karštį eidavo į apvalų šokį – savotišką „nuotakų parodą“, dažnai apsivilkusios kailiniais, stengdamosi geriau patraukti jaunikių dėmesį. O jaunavedžiai tikrai buvo susodinti ant išskleisto kailio, kad naujoje šeimoje būtų daug vaikų, o namai greitai taptų „pilnu puodeliu“...

Vėliau apvalkalai ilgais kraštais buvo pradėti vadinti „avies kailiais“ arba „kailiniais“, o tie, kurie buvo iki kelių ar trumpesni, buvo vadinami „trumpais kailiniais“.

Mokslininkai ginčijasi dėl žodžio „tulup“. Kai kurie mano, kad tai iš pradžių slaviška ir susijusi su „liemeniu“. Kažkas jį kildina iš totorių, kazachų ir net Altajaus kalbų, kuriose panašus žodis reiškė „odinį krepšį iš vienos visos odos“. Kad ir kaip būtų, iš senosios rusų kalbos „tulpas“ atkeliavo į Lenkiją ir net... į Švediją, kitoje Baltijos jūros pusėje.

Tačiau kalbininkai apie žodį „kailiniai“ tikrai žino, kad jis iš pradžių priklausė arabams ir tiesiog reiškė „viršutinius drabužius ilgomis rankovėmis“. Kol kas neaišku, kokiais keliais ji plito Europoje. Kai kurie filologai mano, kad slavai jį pasiskolino iš germanų, o kiti mano, kad germanai, priešingai, perėmė iš slavų...

Kitas įprastas kailinių drabužių tipas, kaip rašo etnografai, buvo liemenė be rankovių. Deja, senuosiuose šaltiniuose neturime nei jos vaizdų, nei aprašymų. Bet mes tikrai žinome, kad berankoves liemenes dėvėjo mūsų artimi kaimynai, pavyzdžiui, skandinavai, o Ukrainos kalnų piemenys išsaugojo tik senojo tipo berankoves striukę - ne pasiūtą, o iš vienos visos avies odos. teisė manyti, kad slavai tikriausiai taip pat turėjo pažįstamas berankoves liemenes.

6. APSAUTAS

Šiuolaikiniame gyvenime lietpaltis ilgą laiką buvo paverstas įprastu lengvu paltu vėsiam orui, dažnai atspariam vandeniui. Plataus audinio pavidalo apsiaustas už pečių iš karto primena „romantiškus“ viduramžius. Tuo tarpu mūsų tolimiems protėviams tai buvo labiausiai pažįstamas, kasdienis drabužis. Išties, geros kokybės storas lietpaltis labai tiko esant blogam orui, o prireikus tarnavo kaip antklodė ar net palapinė. Karys, apsivyniojęs jį aplink ranką, galėtų naudoti jį kaip savotišką skydą. Apsiaustas taip pat buvo „oficialaus“ kunigaikščio kostiumo dalis. Galiausiai, gerai pritaikytas jis yra tiesiog labai elegantiškas. Todėl visokius apsiaustus, pasiūtus iš skirtingų medžiagų, darbo dienomis ir švenčių dienomis dėvėjo absoliučiai visi: moterys ir vyrai, kilmingi ir neišmanėliai, seni ir jauni. Tiesa, prieš kurį laiką archeologai manė, kad apsiaustas – būdingas bajorų ir karių ženklas. Taip yra todėl, kad atitinkamuose palaidojimuose jie rado papuošalų užsegimus, kurie aiškiai buvo skirti apsiausti, tačiau paprastų žmonių kapuose jų nebuvo. Tačiau tada pasirodė nauji duomenys, rodantys, kad apsiaustus dėvėjo visi gyventojų sluoksniai. Tiesiog tie, kurie neturėjo brangių tvirtinimo detalių, naudojo virvelę. O žodis „apsiausta“ iš pradžių yra slaviškas; kalbininkai jį lygina su „skara“, „drobė“ ir būdvardžiu „plokščias“.

Mokslininkai rašo, kad senovės slavai dėvėjo įvairaus stiliaus apsiaustus.

Žodis „votola“, kaip ir daugelis kitų drabužių tipų pavadinimų, iš pradžių reiškė „audinio tipą“. Šiuo atveju tai reiškė storą, tankų, šiurkštų augalinės kilmės audinį – lino ar kanapių pluoštą. Taip pat buvo būdvardis „votolyany“ - „pagaminta iš panašios medžiagos“.

Kaip tiksliai atrodė drabužiai, kuriuos mūsų protėviai galiausiai pavadino „votola“, istorikai neturi bendro sutarimo. Kai kurie mano, kad tai buvo „suvyniotas“ drabužis su rankovėmis. Kiti tvirtina, kad tai buvo medžiaginis apsiaustas, prie kaklo užsegamas sagtimi, sagute ar virvele, iki kelių arba blauzdų, be rankovių, bet galbūt su gobtuvu. Senas rankraštis pasakoja apie vagį, kuris užlipo į svetimą sodą obuolių ir nukrito nuo nulūžusios šakos, tačiau užkliuvo už šakelės ir mirė „pasikabinęs karoliais“. Manau, šiai istorijai labiau tinka apsiaustas.

Kartais rašo, kad votolai buvo tik paprastų žmonių, ūkininkų, drabužiai. Tačiau autoritetingi mokslininkai mano, kad princai ir bojarai ne visada rengėsi taip dailiai, kaip pavaizduota išlikusiose miniatiūrose ir freskose – savotiškuose apeiginiuose tų metų portretuose. Medžioklėje, kelionėje, patruliuojant votola princui tiko ir kaip kasdienė apranga.

Kitas apsiausto tipas buvo "myatel" ("mėlyna žolė"). Kalbininkai šį žodį (galbūt per germanų kalbas) sieja su lotynišku „mantellum“ - „vuolis“, „dangtelis“. Kol kas tiksliai nežinoma, kaip atrodė mėlynažolė. Bet kokiu atveju tai buvo daug elegantiškesni ir brangesni drabužiai nei votola: senovės Rusijos įstatymai griežtai sprendė mėlynos žolės „suplėšymo“ kivirčo metu problemą ir kaltininkui skyrė didelę baudą. Galbūt kalyklos buvo gaminamos iš tankios vilnonės medžiagos – audinio, dažnai importinio. Kronikos epizode vaizduojami kunigaikščiai kariai ir pats princas, apsirengęs juoda mėlyna spalva. Išsaugota istorija apie narsų karį, kuris sugebėjo apsiginti nuo besiveržiančių priešų trumpa metimo ietimi, būdamas be skydo ar šarvų, „už vieno žolyno“. Tačiau tai nesuteikia pagrindo riaušes laikyti kažkuo panašiu į karinės uniformos elementą. Vėliau vienuoliai dažnai rengdavosi myatli drabužiais, o princo tarnas, atsakingas už suknelę, buvo pradėtas vadinti „mutelniku“. Rusiška pavardė Myatlev kilusi iš senovinio apsiausto pavadinimo. Žodis „myatl“ prasiskverbė ir į latvių kalbą, suteikdamas jai šiuolaikinį „metelis“ – „paltas“...

Buvo trečias apsiausto tipas - „korzno“ („korozno“, „korozn“). Jei myatel ir votola apskritai mažai kalba apie savo savininko socialinį statusą, tai korzno, matyt, buvo aukšto kunigaikščio orumo ženklas. Bet kokiu atveju metraštininkai į krepšelį „aprengia“ tik kunigaikščių šeimos narius (išliko ir merginos-princesės atvaizdas krepšyje), taip pat užsienio monarchus. O XII amžiaus kronikos epizodas pasakoja, kaip princas, bandydamas išgelbėti žmogų nuo
keršto, nušoko nuo žirgo ir savo krepšiu „uždengė“ pasmerktąjį: matyt, turėjo rimtų priežasčių tikėtis, kad tai sulaikys žudikus, kad jie nedrįs pakelti rankos į kunigaikštiškos valdžios ženklą. Kitoje kronikos legendoje, atiduodant paskutinę pagarbą mirusiam princui, jo kūnas suvyniotas į krepšį.

Korzno visais atžvilgiais atitiko savo paskirtį – būti iškilmingu kunigaikščio drabužiu, akivaizdžiai liudijančiu valdžią, turtus, jėgą ir šlovę. Jis dažnai buvo gaminamas iš brangių bizantiškų medžiagų: storo šilko, ryškių raštų aksomo, auksinio brokato, kartais su kailio apdaila (mitologinė kailio reikšmė aprašyta ankstesniame skyriuje). Tačiau nereikėtų manyti, kad senovės Rusijos kunigaikščių apdarai išsiskyrė neskoninga „barbariška“ prabanga. Žvelgdami į senovines miniatiūras, pastebite meistrišką spalvų derinių parinkimą ir tikslų raštų naudojimą. Pavyzdžiui, Bizantijos oksamitai (aksomo rūšis) išsiskyrė dideliais piešiniais, dažnai vaizduojančiais gyvūnus. XII amžiaus Rusijos princas savo krepšeliui pasirinko audinį su karališkuoju ereliu, o apsiaustą siuvo taip, kad erelis būtų tiesiai ant peties.

Apsiaustas-korzno buvo plačiai paplitęs visame slavų pasaulyje. Kalbininkai neturi bendro sutarimo dėl šio žodžio kilmės. Kai kurie mano, kad tai „germanizmas“, tai yra, skolinimasis iš germanų kalbų. Jų oponentai (ir šis požiūris galbūt labiau pagrįstas) tai vertina kaip
Rytai, kur kailiniai drabužiai turėjo panašų pavadinimą - šią reikšmę, beje, išlaikė žodžiai, artimi „krepšeliui“ užsienio slavų kalbomis. Šie mokslininkai teigia, kad ir žodis, ir pjūvis jau perėjo iš vakarų slavų Į vokiečiams, kurie tokį apsiaustą vadino „Kursen“, o taip pat pagal kilmę „Slavonica“. Yra ir manančių, kad vokiečiai „slavonica“ vadino visai ne krepšį, o kitokio tipo apsiaustą – „kisa“, arba „kots“ (apie šį apsiaustą daugiau nieko, išskyrus pavadinimą, nežinoma). Į ką korzn rytinės kilmės šalininkai atkreipia dėmesį, kad būtent „kots“ buvo pasiskolintas iš germanų kalbų, vadinasi, tai negalėjo būti „Slavonica“...

Kitas apsiausto tipas, apie kurį beveik nieko negalima pasakyti, yra „luda“. Kronika pasakoja apie Varangijos vadą Jakuną, kuris pralaimėto mūšio lauke prarado auksu austą ludą. Apskritai reikia pažymėti, kad ryškūs, brangūs drabužiai, kuriuos kilmingi kariai dažnai vilkėjo prieš mūšį, nekalba tik apie tuštybę, kaip kartais atrodo šiuolaikiniams žmonėms. Mokslininkai rašo, kad turtinga apranga buvo vertingas ir geidžiamas prizas, todėl savotiškas papildomas iššūkis, kurio drąsus karys nepabijojo mesti priešui: „Na, pabandyk, atimk!

7. PAPUOŠALAI

7.1 Ne tik dėl grožio

Kodėl žmonės, ypač moterys, nešioja papuošalus ant savęs?

Kitas neįkainojamas „langas į praeitį“ padėjo mokslininkams atsakyti į šį klausimą - galimybė stebėti tautų, kurios dėl įvairių priežasčių šiandien laikosi tų pačių įstatymų, pagal kuriuos gyveno mūsų protėviai prieš kelis tūkstančius metų, papročius.

Pasirodo, žmonija nuo senų senovės mąstė apie skirtumą tarp „kietų“ ir „minkštųjų“ bet kurio gyvūno organizmo dalių. Žmonės pastebėjo, kad „kietosios“ dalys (kaulai, dantys, nagai, kriauklės, ragai...) po mirties yra daug mažiau jautrios irimui nei „minkštosios“. Jie palygino „kietų“ medžių ir „minkštos“ žolės gyvenimo trukmę. Galiausiai jie atkreipė dėmesį į įvairių mineralų ir vietinių metalų – vario, aukso, sidabro – stiprybę ir tikrai amžinybę (bent jau lyginant su žmogaus gyvybe).

Visa tai privedė senovės žmones į mintį, kad kietieji jų pačių kūno audiniai buvo daug „tobulesni“ nei minkštieji. Tai reiškia, kad jei žmogus norėjo gyventi ilgą gyvenimą, minkštieji audiniai turi būti „sustiprinti“. Tai ypač pasakytina apie įvairias kūno angas, pro kurias, anot senolių, galėjo išskristi siela – ir atvirkščiai, į vidų galėjo prasiskverbti kažkokia piktoji magija. Be to, reikėjo „stebuklingai apsaugoti“ rankas ir kojas, kurios buvo jautriausios žaizdoms ir sumušimams, o tai, žinoma, buvo paaiškinta ir piktųjų jėgų machinacijomis. Galiausiai – ir šiuolaikiniai ekstrasensai su tuo sutinka – reikėjo apsaugoti žmogaus kūno energetinius centrus ir kanalus.

Paprastai tariant, žmonės visais laikais suprato, kad geriausia apsauga nuo priešiškų raganų yra minčių grynumas ir dvasinis tobulumas. Tačiau, deja, daugumai žmonijos keli teisūs žmonės vis dar lieka nepasiekiami modeliai. Taigi senovėje dauguma žmonių nelabai pasitikėjo savo gebėjimu atsispirti blogiui ir visais įmanomais būdais stengėsi „sustiprinti“ savo minkštą mėsą. Kanados indėnai apie moterį, kuri nenešioja auskarų, sako: „ji neturi ausų“, o jei nenešioja papuošalų ant lūpos, „ji neturi burnos“. Pietų Amerikos indėnai laikosi labai panašių pažiūrų: „Puošyba ausyje suteikia galimybę išgirsti kitų žmonių žodžius ir juos suprasti. O jei lūpoje nebūtų dekoracijos, negalėtume sakyti protingų kalbų...“

Iš pradžių tam tiko bet koks kaulas, gyvulio dantis ar kietos medienos gabalas. Žinoma, pageidautina, kad medis būtų „kilnus“ ir patvarus, o gyvūnas – bebaimis ir stiprus. Bet geriausia, kad metalai ir brangakmeniai saugojo žmogaus sielą ir gyvybę.

Senovės egiptiečiai auksu matė šventojo Saulės kūno daleles. Jiems antrino indų poetai: „Auksas nemirtingas, o Saulė irgi nemirtinga...“ Brazilijoje iki šių dienų gyvenantys bororų indėnai auksą laiko sukietėjusiu saulės spindesiu. Panašus tikėjimas senovėje egzistavo ir tarp mūsų šiaurinių kaimynų – skandinavų: jų mitologijoje minimas šviečiantis auksas, kuris apšvietė Dievų rūmus. Slavų pagonybės mitai taip pat sieja auksą ir sidabrą su saulės šviesa ir Peruno žaibais. Šie taurieji metalai vis dar priskiriami gebėjimui atbaidyti piktąsias dvasias ir suteikti sveikatos, ilgaamžiškumo ir grožio. O štai kaip šiuolaikinis juvelyras reklamuoja žiedą su deimantu: „Jis padės jums priartėti prie Amžinybės...“

7.2 Moteris, erdvė ir papuošalai

Taigi, viskas, ką dabar vadiname „dekoracijomis“ ir net „niekučiais“, senovėje turėjo religinę, magišką prasmę ir net šiandien jos nėra visiškai praradusi. Senovėje papuošalai buvo nešiojami ne tik ir ne „dėl grožio“ (nors ir dėl to), bet kaip amuletas, šventas talismanas - rusiškai „amuletas“, nuo žodžio „saugoti“, „saugoti“. “.

Tuo pačiu metu nesunku pastebėti, kad senovės slavų moterų aprangoje (kaip ir šiuolaikinių moterų aprangoje) buvo daug daugiau papuošalų nei vyrų. Kartais girdite ir net skaitote, kaip tai paaiškinama moterų „įgimtu“ lengvabūdiškumu ir meile niekučiams. Tačiau jei turėsime omenyje tai, kas buvo pasakyta aukščiau apie papuošalus, paaiškėja, kad viskas yra visiškai priešingai.

Kad ir kaip būtume įpratę kalbėti apie santykių „primityvų grubumą“, rimti mokslininkai tvirtina: nuo senų senovės, tikrai urvinių laikų, moteris buvo beveik religinio žalojimo objektas iš savo amžinojo draugo ir palydovo – vyro. . Pirma, moteris pagimdo vaikus. Skyriuose „Duona“ ir „Gimimas“ pasakojama, kaip pagonys slavai lygino apsėtą lauką ir nėščią moters kūną. Vien tai iš karto pakelia moterį į aukštą, tiesiog kosminį lygį ir verčia prisiminti Žemės deivę, taip pat Didžiąją Motiną, kuri, pasak kai kurių legendų, kartu su žmonėmis ir dievais sukūrė visą Visatą. Kad ir kaip iš pirmo žvilgsnio atrodytų keista, žmonija gana miglotai įsivaizdavo apie tėvo vaidmenį gimdant vaiką. Pavyzdžiui, skandinavai jau visiškai istorinėje epochoje tikėjo, kad dėdė iš motinos pusės yra beveik artimesnis tėvui giminaitis. Jie tikėjo, kad vaikas (berniukas) greičiausiai atrodys lygiai taip pat, kaip jis. Kitos gentys tikėjo, kad sūnus užaugs panašus į savo tėvą tik tada, kai gerai rūpinsis ir juo, ir žmona. Senovės žmonės tikėjo, kad moteris gimdo vaikus ne dėl to, kad turi vyrą: tai šventoji protėvio dvasia, kuri patenka į jos kūną persikūnyti. Panašius senovės slavų įsitikinimus aiškiai rodo kai kurie papročiai, kai kur tarp Rusijos gyventojų išlikę iki XX amžiaus pradžios (tik jų priežastis jau buvo pamiršta).

Šiuolaikiniai biologai rašo, kad būtent moteris saugo savo genties, tautos, rasės genų „aukso fondą“; žmogus kaip biologinė būtybė yra daug jautresnis visokiems pokyčiams. Panašu, kad senovės žmonės tai pastebėjo jau seniai ir savo pastebėjimą išsakė mito – mito apie protėvio sielą – kalba...

Antra – ir tai taip pat stebina iš pirmo žvilgsnio – būtent moteris, apie kurios „nerimtumą“ kartais taip dažnai kalbame, pasirodo esąs senovės genties išminties, jos mitų ir legendų nešėja. Tai moteris, o ne vyras, kad ir koks rimtas ir svarbus jis atrodytų. Į biologų aiškinimus nesileisime – jie prirašė daug įdomių dalykų apie vyriškos ir moteriškos psichikos ypatybes, kurios atsiranda dėl smegenų sandaros skirtumo. Pakanka prisiminti rusų kalboje nusistovėjusį posakį: „močiutės pasakos“. "Senelio" skamba kažkaip dirbtinai. Tuo tarpu, kaip jau minėta, pasakos yra ne kas kita, kaip senovės mitas, nustojęs būti šventas. Taip pat verta prisiminti, kad didžioji dalis rusų epų buvo užrašyti iš „pasakotojų“, o ne iš „pasakotojų“. Ir dainos, ir moterų tautinis kostiumas, išlaikęs daug daugiau senovinių bruožų nei vyriškas?..

Žodžiu, mūsų protėvių akimis, moteris ne tik nebuvo piktųjų jėgų „indas“ – priešingai, ji buvo daug šventesnė būtybė nei vyras. Tai reiškia, kad jį, kaip ir viską, kas šventa, reikėjo ypač atidžiai saugoti. Iš čia – su nedidelėmis pajamomis – ir auksinis mergaičių galvos tvarsčių brokatas, ir įvairiaspalviai karoliukai, ir žiedai, ir visa kita, ką mes, nežinia, kartais vadiname „niekučiais“. Prieš tūkstantį metų vyrai ne tik norėjo aprengti savo dukras, seseris ir merginas. Jie gana sąmoningai siekė išsaugoti ir išsaugoti vertingiausius daiktus, kuriuos turėjo žmonės, siekė apsaugoti ateities kartų dvasinį ir fizinį grožį nuo bet kokio kėsinimosi...

7.3 Kaklo grivinos

Ant kaklo uždėtas metalinis lankas senovės žmonėms atrodė kaip patikima kliūtis, galinti neleisti sielai palikti kūno. Toks lankas buvo mėgstamas įvairių Vakarų ir Rytų Europos, taip pat Artimųjų ir Artimųjų Rytų tautų puošmena. Mes tai vadinome „grivina“. Šis pavadinimas yra susijęs su žodžiu „manė“, kurio viena iš reikšmių senovėje, matyt, buvo „kaklas“. Bet kokiu atveju buvo būdvardis „trivny“, reiškiantis „kaklą“.

Kai kuriose tautose grivinas dėvėjo daugiausia vyrai, kitos - daugiausia moterys, tačiau mokslininkai teigia, kad tarp visų, įskaitant slavus, tai visada buvo tam tikros padėties visuomenėje ženklas, labai dažnai - kažkas panašaus į nuopelnus. .

Grivinos dažnai randamos senovės slavų moterų kapuose. Todėl archeologai pagrįstai tvirtina, kad tai buvo „paprastai moteriška“ puošmena, kaip ir toliau aptariami karoliukai ir šventyklos žiedai. Tačiau kalbininkai, remdamiesi kronikomis ir kitais rašytiniais dokumentais, užtikrintai skelbia, kad grivinos yra „įprastai vyriška“ puošmena. Tiesą sakant, kronikų puslapiuose galima perskaityti, kaip kunigaikščiai narsius karius apdovanoja grivinomis. Ar čia kažkoks prieštaravimas?

Skyriuje „Grandininis paštas“ bus pasakojama, kad tarp visų senovės tautų kariai buvo laikomi iš dalies kunigais, nesvetimais šamanizmui. Tuo tarpu žinoma, kad ritualo metu viskas daroma „atvirkščiai“, o ne pagal įprasto gyvenimo taisykles. Slavų pagonių šventėse berniukai visur rengdavosi mergaitėmis, o mergaitės – berniukais, o kitomis dienomis tai buvo griežtai draudžiama. O šiaurinių tautų šamanai dėvėjo moteriškus drabužius ir turėjo ilgus plaukus. Taigi kodėl nepadarius karių „kunigų“ jų drąsos simboliu - moteriška puošmena? Be to, sielos išsaugojimo kūne problema jiems buvo labai aktuali...

Senovės slavų meistrai grivinas gamino iš vario, bronzos, milijardų (vario ir sidabro) bei minkštųjų alavo ir švino lydinių, dažnai padengdami jas sidabru ar auksavimu. Brangioji grivina
pagaminti iš sidabro, jie randami turtinguose kapuose. Kronikose minimos auksinės kunigaikščių grivinos, tačiau tai buvo didžiulė retenybė.

Senovės slavai dėvėjo įvairių rūšių grivinas, kurios skyrėsi gamybos būdu ir galų sujungimu. Ir, žinoma, kiekviena gentis pirmenybę teikė savo, ypatingai išvaizdai.

Dartovy grivinos buvo gaminamos iš „smiginio“ - storo metalinio strypo, dažniausiai apvalaus arba trikampio skerspjūvio. Ją kalviai susuko žnyplėmis, kaitino ant ugnies. Kuo metalas karštesnis, tuo smulkesnis buvo „pjūvis“. Kiek vėliau pasirodė grivinos iš rombinių, šešiakampių ir trapecinių strėlių. Jie nebuvo valcuoti, pirmenybę teikiant įspaudams viršuje apskritimų, trikampių ir taškų pavidalu. Šios grivinos randamos X-XI a. pilkapiuose. Lygindami juos su užsienio radiniais, mokslininkai nustatė, kad jie pas mus atkeliavo iš kaimynų Suomijos ir Baltijos šalių.

Panašius, tik sujungtus ne spyna, o tiesiog toli vienas už kitą besitęsiančiais galais, gamino patys slavai. Tokių grivinų atviri galai yra priekyje. Jos gražiai išsiplečia, bet nugarėlė, besiribojanti su kaklu, yra apvali, kad būtų patogiau dėvėti. Jų įprastą ornamentą, susidedantį iš trikampių su iškilimais viduje, archeologai vadina „vilko dantimi“. Tokias grivinas, pagamintas iš milijardo, bronzos ar žemos kokybės sidabro, 10-11 amžiuje nešiojo Radimichi gentis. Panašių buvo aptikta X-XIII a. Baltijos šalyse, tačiau Baltijos galai

grivės yra smailios ir nesibaigia figūrinėmis galvomis, kaip slaviškos. XI-XII amžiais Radimichi pradėjo jungti torkų galus gražiomis kvadratinėmis plokštelėmis, štampuotomis arba išlietomis. Kai kurios plokštelės, išsibarsčiusios dideliame plote, buvo aiškiai išlietos tame pačiame ceche, netgi toje pačioje formoje. Tai rodo išvystytą prekybą ir tai, kad senovės Rusijos juvelyrai dirbo ne tik pagal užsakymą, bet ir rinkai.

Išplėtotą prekybą liudija ir iš Skandinavijos į slavų žemes atkeliavusios grivinos. Jie buvo pagaminti iš geležinio strypo, apvynioto plona bronzine juostele. Sprendžiant iš mažo skersmens, jie gana tvirtai sėdėjo ant kaklo. Ant jų dažnai galite pamatyti mažyčio plaktuko formos pakabučius. Archeologai juos vadina „Toro plaktukais“: Toras yra pagonių skandinavų griaustinio dievas, labai artimas slavų Perunui. Toro ginklas, pasak legendos, buvo akmeninis kūjis Mjollnir – mokslininkai rašo, kad šis žodis susijęs su mūsų „žaibais“... Grivinas su plaktukais į slavų žemes atgabeno vikingų kariai, kurie labai gerbė Torą. Kai kurie iš jų žuvo mūšyje prieš slavus, kiti, priešingai, tarnaudami slavų kunigaikščiui, mūšyje su bendrais priešais...

Dniepro srityje pagamintos Radimicho grivinos buvo šiek tiek panašios į Radimicho grivinas: archeologai jas vadina „lėkštės formos“. Jie buvo plokšti („pjautuvo formos“) arba, rečiau, tuščiaviduriai, pagaminti iš metalinės plokštės, sulenktos į vamzdelį. XI-XII amžiais pirkliai iš Dniepro srities atgabeno juos į kitas Rusijos žemes ir „užsienį“ – net į kitą Baltijos jūros pusę, į Švedijos salą Gotlandą, kur tuo metu viena iš svarbiausių. buvo įsikūrę tarptautinės prekybos centrai.

Kartais kaimo gyventojams nereikėdavo pirkti grivinų iš praeinančių pirklių: vietiniai amatininkai, puikiai gaminę vielą XI amžiuje, jas gamindavo patys. Kai kurie kaklo lankeliai, pagaminti iš storos varinės ar bronzinės vielos, buvo dėvimi „tiesiog taip“, be papildomos puošybos. Bet jei geležinė ar spalvota viela buvo pakankamai plona, ​​ant jos suverdavo karoliukus, apvalias plokšteles, svetimas monetas, varpelius. Dabartiniuose Kalugos ir Tverės regionuose grivinos galuose buvo įtaisytos vaško „mufos“, kad karoliukai tvirčiau atsidurtų ant vielos ir nesidaužytų vienas į kitą. Daug kur – dabartiniame Maskvos srityje, taip pat Ladogos srityje – grivinas buvo įprasta puošti plonos vielos pynimu arba apjuosti siaura metaline juostele.

Tačiau daugiausia buvo susuktų torkų: Rusijos šiaurėje jie sudaro apie pusę visų radinių. Slavų meistrai juos susukdavo įvairiais būdais: „paprasta sruogele“ - iš dviejų ar trijų varinių ar bronzinių laidų; „Sudėtinga gija“ - iš kelių dvigubų, iš anksto susipynusių metalinių siūlų; kartais plona susukta („filigranine“ arba „filigranine“) viela aplink viršų buvo apvyniotas paprastas ar sudėtingas laidas. Panašios grivinos dažnai sutinkamos ir kitose prekybos ryšiais su Rusija susijusiose šalyse: Švedijoje, Danijoje, Šiaurės Vokietijoje, Vengrijoje, net Britų salose. Švedijoje jų labai daug. Nustatyta, kad IX-X amžių sandūroje pirkliams – slavams ir skandinavams – pradėjus tiesti nuolatinius prekybos kelius tarp Šiaurės ir Rytų Europos, iš pietinių Rusijos regionų į Skandinaviją atkeliavo vytos grivinos. Slavų amatininkų gaminiai iškart pamėgo užjūrį – ir prigijo, perimti vietinių amatininkų...

7.4 Laikinieji žiedai

Mokslininkai rašo, kad slavai, įsikūrę VI–VII a. palei Rytų Europos miškų juostą, atsidūrė atskirti nuo tradicinių spalvotųjų metalų gavybos vietų. Todėl iki VIII amžiaus jie nesukūrė jokios ypatingos, unikalios metalo papuošalų rūšies. Slavai naudojo tuos, kurie tada buvo naudojami visoje Europoje, nuo Skandinavijos iki Bizantijos. Tačiau slavų meistrai niekada nesitenkino imituodami modelius, perimtus iš kaimynų arba atvežtus pirklių ir karių iš svetimų kraštų. Jų rankose „paneuropiniai“ daiktai greitai įgavo tokią „slavišką“ individualumą, kad šiuolaikiniai archeologai jais sėkmingai nustato senovės slavų gyvenvietės ribas, o šiose – atskirų genčių plotus. Bet taip pat
kultūrų tarpusavio skverbimosi ir abipusio turtėjimo procesas nestovi vietoje, laimei, tais laikais nebuvo griežtai saugomų valstybės sienų. Ir dabar užsienio kalviai nukopijavo naująjį slavų stilių ir taip pat jį įgyvendino savaip, o slavai ir toliau atidžiai žiūrėjo į „užsienio mados“ - Vakarų ir Rytų - tendencijas...

Visa tai galioja ir savotiškoms moteriškų galvos apdangalų dekoracijoms, dažniausiai tvirtinamoms prie šventyklų. Dėl tokio nešiojimo būdo archeologai juos vadina „laikiniais žiedais“. Deja, senovės slavų žodžio dar nežinome.

Kaip parodė kasinėjimai, šventyklų žiedai buvo nešiojami Vakarų ir Rytų Europoje, šiaurėje ir pietuose. Jie buvo dėvimi nuo seniausių laikų, tačiau 8-9 amžiuje jie buvo pradėti laikyti tipiškais slavų papuošalais; jie pradėjo mėgautis tokiu populiarumu tarp Vakarų slavų genčių. Pamažu šventyklų žiedų mada išplito ir rytų slavuose, savo viršūnę pasiekusi XI-XII a.

Slavų moterys ant galvos apdangalo (mergaitės vainiko, ištekėjusios moters karūnos) kabindavo šventyklinius žiedus ant kaspinėlių ar juostelių, kurios gražiai įrėmindavo veidą. Kartais žiedus įausdavo į plaukus, o kai kur net į auskarą įsmeigdavo kaip auskarus – tai atskleidė radiniai XII amžiaus piliakalnyje Vologdos srityje. Ten, slavų žemių šiaurės rytuose, iš mažų vielinių žiedelių (mokslininkai vadina juos „žiedo formos“) kartais būdavo gaminami grandinėlių pavidalo karoliai. Kartais laikinieji žiedai, suverti ant dirželio, suformuodavo karūną aplink galvą. Ir vis dėlto dauguma jų buvo dėvimi taip, kaip ir tikėjosi iš jų vardo – prie šventyklų.

Jau matėme, kaip keitėsi moters apranga, priklausomai nuo to, kokiai amžiaus grupei ji šiuo metu priklausė. Tai taip pat taikoma papuošalams, ypač šventyklų žiedams.

Paauglės, dar nesulaukusios nuotakų amžiaus, šventyklos žiedų visai nenešiojo, o kraštutiniu atveju – pačius paprasčiausius, sulenktus iš vielos. Nuotakoms ir jaunoms ištekėjusioms moterims, žinoma, reikėjo didesnės apsaugos nuo piktųjų jėgų, nes jos turėjo saugoti ne tik save, bet ir būsimus kūdikius – žmonių viltį. Todėl jų šventyklų žiedai yra ypač elegantiški ir gausūs. O vyresnio amžiaus moterys, nustojusios turėti vaikų, pamažu atsisakė gausiai puoštų šventyklos žiedų, perleisdamos juos dukroms ir vėl iškeisdamos į labai paprastus, beveik tokius, kokius nešioja mažos mergaitės.

Ne taip seniai mūsų fashionistai pristatė vielinius apyrankės dydžio auskarus, kurie, kaip įprasta, nebuvo labai populiarūs tarp vyresnės kartos. Ir vis dėlto dar kartą paaiškėja, kad „naujai madai“ jau tūkstantis metų, jei ne daugiau. Panašius žiedus (tik dažniau ne ausyse, o ant šventyklų) nešiojo Krivičių genties moterys (Dniepro aukštupys, Vakarų Dvina, Volga, tarp Dniepro ir Okos upių). Vienas tokio žiedo galas kartais būdavo sulenkiamas į kilpą pakabinimui, kitas eidavo už jo arba būdavo surišamas. Šie žiedai vadinami „Krivichi“ žiedais. Kelis iš jų (iki šešių) jie nešiojo ant šventyklos.

Panašių aptikta ir Naugarduko slovėnų teritorijos šiaurės vakaruose, tik jie buvo dėvimi po vieną, rečiau po du iš abiejų veido pusių, o žiedų galai buvo ne surišti, o sukryžiuoti. X-XI a. varpai ir trikampės metalinės plokštės, kartais net kelių pakopų, kartais buvo kabinamos ant grandinių iš vielinių žiedų (apie jų paskirtį žr. skyrių „Vaikų apranga“). Tačiau tarp Ladogos mieste gyvenusių slovėnų žiedai su spiralinėmis garbanomis į išorę atėjo į madą IX amžiaus viduryje. Neatmestina, kad jie ten pateko iš pietinės Baltijos pakrantės, iš slaviškos Pamario, su kuria ladogiečiai palaikė glaudžius ryšius.

„Šiauriniai“ vieliniai šventyklų žiedai nuo jų skyrėsi tuo, kad garbanė virto plačia plokščia spirale.

Visai kitaip atrodė šventyklos žiedai su karoliukais, suvertais ant vielos pagrindo. Kartais metaliniai karoliukai būdavo lygūs ir atskiriami vielinėmis spiralėmis – tokius žiedus mėgo ne tik slavai, bet ir finougrų tautų moterys. XI-XII amžiais tai buvo mėgstama moterų lyderių puošmena (prie Sankt Peterburgo iki šiol gyvena senovės vodų genties palikuonys). XI–XII amžių Novgorodo moterys pirmenybę teikė šventyklų žiedams su karoliukais, papuoštais smulkiais grūdeliais – prie pagrindo prilituotais metaliniais rutuliais. Dregovičių gentyje (šiuolaikinio Minsko regionas) prie karoliukų, austų iš varinės vielos, rėmo buvo pritvirtinti dideli sidabro grūdeliai. XII amžiaus Kijeve karoliukai, priešingai, buvo ažūriniai iš plonos filigrano...

Žinoma, niekas netvirtina, kad kiekvienoje iš šių vietų buvo nešiojamas tik vieno tipo šventyklos žiedas – kalbame tik apie jo vyravimą. Pavyzdžiui, žiedai su gražiais filigraniniais karoliukais jau seniai buvo laikomi tipiškais Kijeve. Tačiau tada beveik tokie patys buvo aptikti Rostovo-Suzdalio žemės piliakalniuose ir kitose Šiaurės Vakarų ir Šiaurės Rytų Rusijos vietovėse. Ir tapo aišku, kad tai tiesiog aukštos kvalifikacijos miesto amatininkų gaminiai, skirti kilmingiems ir turtingiems žmonėms, o iš dalies ir parduoti. Tose pačiose vietose vietoj ažūrinių metalinių karoliukų dažnai buvo suveriami pigesni - stiklas, gintaras, rečiau akmuo. Archeologai netgi aptiko išgręžtą vyšnių duobę, kurią kažkokia slavų gražuolė uždėjo ant vielos ir nešiojo ant smilkinio, o gal net ausyje kaip auskarą...

(Prabėgomis pažymime, kad apskritai auskarai tarp senovės slavų nebuvo itin populiarūs, dažniausiai pasirodydavo kaip svetimos tradicijos imitacija. Savo garsųjį pilkąjį kunigaikštis Svjatoslavas tikriausiai įsigijo todėl, kad didžiąją laiko dalį praleisdavo užsienyje, karo žygiuose. )

Novgorodo ir Smolensko kraštų moterys pirmenybę teikė šventyklų žiedams iš storos vielos, keliose vietose atsegtus taip, kad jie suformuotų skydus. Tik Novgorode viename laido gale buvo sumontuotas skydas, o kitas galas buvo suvyniotas už jo arba (vėliau) įkištas į specialią skylę, o Smolenske galai buvo surišti arba tvirtai sujungti litavimo būdu.

Bėgant amžiams keitėsi ir patys žiedai, ir raštas ant skydų. Ir tai ypač padėjo archeologams tiksliau atsekti slavų genčių apsigyvenimo kelią. Moteriški papuošalai rasti

piliakalnius, aiškiai parodo, kaip Novgorodo slovėnai persikėlė į šiaurės rytus ir kaip kartu su kaimynais – Smolensko krivičiais – įvaldė Volgos sritį. Tačiau pirkliai nešiodavo nebrangius ir gražius žiedus į visiškai skirtingas puses: į pietvakarius nuo Rusijos, į Suomiją, į Švedijos Gotlando salą...

Ne veltui garbingi archeologai įnirtingai ginčijasi, kas tiksliai atspindi tam tikrų laikinųjų žiedų atmainų paplitimo teritoriją - genčių gyvenvietę ar, galų gale, amatininkų rinką?..

Ir čia yra unikalaus skonio pavyzdys, kurį bet koks „paneuropietiškas“ daiktas įgijo slavų meistrų rankose. Prieš pusantro tūkstančio metų visoje Vakarų Europoje iki Skandinavijos iš Bizantijos atskriejo brangiųjų pakabukų, kurie buvo atviri žiedai, puošti keliomis grūdelių grupelėmis, mada. Juos nešiojo ir vakarų slavai. Radimichi genties kalviai, gavę panašius žiedus iš kaimynų, ne tik nukopijavo pavyzdį. Brangių grūdų grupes jie pakeitė lietiniais dantukais, papuoštais grūdų imitacija. Galbūt modelis, kuris akimirksniu atsiranda, kai vandens lašas jiems ką nors pasakė? O gal tai spindesys, besiskiriantys spinduliai?.. Sunku pasakyti. Tačiau grūdus pakeitus liejimu, puošyba, kurią anksčiau galėjo sau leisti tik turtingų namų šeimininkės, tapo viešai prieinama. Jau VIII-IX amžiuje tai tapo būdingu Radimichi genties aprangos bruožu.

Tuo tarpu į rytus nuo Radimičių teritorijų gyveno Vyatichi gentis, taip pat garsėjusi savo gabiais kalviais. Matyt, juos ypač traukė žiedai, kurių dantys buvo padengti vienu ar keliais sidabro „lašeliais“. Visą IX amžių jų rankose šie „lašeliai“ keitė dydį ir formą, pamažu virsdami plokščiomis, besiplečiančiomis mentėmis. O XI amžiuje didžiulėse teritorijose nuo šiuolaikinio Orelio miesto iki Riazanės, būsimos Maskvos apylinkėse, moterys nešiojo savotiškus šventyklos žiedus, kuriuos archeologai vadina „Vyatichi“. Jų ašmenys, iš pradžių suapvalinti, palaipsniui tampa „kirvio formos“, tada pradeda visiškai užsidaryti. Pastebėta, kad kitos gentys labai mėgo Vyatichi žiedus. Pavyzdžiui, kaimyninėje Krivičių teritorijoje jie buvo rasti sumaišyti su vietiniais pavyzdžiais ir net įsriegti į Krivičių skydo žiedą. O jei juos dėvėjo moteris, kurios vyras buvo iš Vyatičių? O gal nupirko ar priėmė dovanų? Apie tai galime tik spėlioti...

7.5 Apyrankės

Apyrankes archeologai laiko seniausiais mums žinomais slavų papuošalais: jų randama lobiuose ir kasinėjant gyvenvietes, datuojamas VI a.

Žodis „apyrankė“ į mūsų kalbą atėjo iš prancūzų kalbos. Senovės slavai apyrankę vadino žodžiu „lankas“, tai yra „kas apjuosia ranką“ (įskaitant pančius: dabar antrankiai dar vadinami „apyrankėmis“). Beje, prancūzų kalba „apyrankė“ kilusi iš žodžio „liemenėlės“ - „ranka“; Taigi originalus rusiškas pavadinimas buvo pakeistas tiksliu jo sekimu, tik užsienietišku. Na, žodis „ranka“ egzistuoja daugelyje slavų kalbų, turinčių tą pačią reikšmę. Įvairūs mokslininkai, bandydami išsiaiškinti jo kilmę, ieško jam atitikmenų skirtingomis indoeuropiečių giminės kalbomis – nuo ​​lietuviško „surinkimo“ iki senosios islandų „kampo“. Tačiau dar negalime tiksliai pasakyti, iš kur rusų kalba atsirado pažįstama „ranka“, o kartu ir „lankas“.

„Lankas“ pas mus nuo seno rašomas be minkšto ženklo ir šiuolaikine kalba reiškia nebe papuošalą rankai, o „lėkštę ar strypą ar strypą, sulenktą į žiedą“ (S. I. Ožegovo žodynas). V. I. Dahlio žodyne, sudarytame XIX amžiuje, jis išvardijamas, priešingai, su kietu ženklu („lankas“) ta pačia prasme: „apvadas... didelis žiedas arba sulenktas apskritimas“ arba bažnyčioje. vartosena, „riešas“ („apyrankės“ reikšme žodis „riešas“ pradėtas vartoti XV a. pabaigoje). Šalia V.I.Dahlio „lanko“ stovintį „lanką“ jis taip pat priskiria bažnytinei terminologijai ir reiškia „riešą, petnešėlę, antrankius, riešą, turėklą, turėklą, apyrankę, apyrankę“. Daugelis šių žodžių dažnai randami grožinėje literatūroje apie Senovės Rusiją. Tuo tarpu „lankas“ pasirodė kaip „lankas“ daugiskaita, kai jau buvo tapęs tiesiog „išlenkta plokštele“; „opyast“ senovės rusų laikais buvo „rankovės prie riešo dalis“; „Bracer“ yra karinių šarvų dalis, o ne puošmena; „Bracer“ apskritai reiškė „kiek gali pasiimti, ranka“... O kas Senovės Rusioje dažniau nešiojo apyrankes – moterys ar vyrai – klausimas toks pat sunkus kaip ir grivinų atveju. Archeologai retai randa juos vyrų palaidojimuose ir užtikrintai laiko juos ypač moteriška puošmena. Tačiau kronikų puslapiuose sutinkame kunigaikščius ir bojarus „su lankais ant rankų“ (atkreipkite dėmesį, kad „lantai“ kartais buvo šarvų dalis, tačiau tekstų turinys toks, kad greičiausiai kalbama apie apyrankes). Dera manyti, kad čia vėl susiduriame su „karine-kunigiška“ situacija. Taip pat atkreipkime dėmesį, kad daugelio mūsų kaimynų karinėje kultūroje apyrankės užėmė svarbią vietą – kaip ir grivinos – vienas iš narsumo simbolių ir trokštama dovana iš garsaus vadovo rankų. Taigi Skandinavijos vikingai gerą lyderį vadino „žiedų davėju“, o mokslininkai rašo, kad tai reiškia apyrankes, o ne pirštų papuošalus.

Senovės slavai savo „lantus“ gamino iš įvairiausių medžiagų: iš odos, padengtos reljefiniu raštu, iš vilnonio audinio, iš tvirtos virvelės, perrištos plona metaline juostele, iš vientiso metalo (vario, bronzos, sidabro, geležies ir aukso). ) ir net... iš stiklo.

Austos ir odinės apyrankės, žinoma, buvo labai prastai išsilaikiusios žemėje. Jų radiniai reti, tačiau archeologai pagrįstai atkreipia dėmesį, kad dauguma jų mūsų tiesiog nepasiekė.

Stiklinės apyrankės išsilaiko daug geriau, nes stiklas gerai atsparus korozijai ir yra beveik amžinas. Kitas dalykas yra tai, kad dėl savo trapumo plonos susuktos apyrankės randamos daugiausia fragmentų pavidalu. Kasinėjant senovės Rusijos miestus, jų randama labai daug. Ilgą laiką jie, kaip ir visi stiklo gaminiai apskritai, buvo laikomi importiniais daiktais. Tačiau rasta tūkstančiai skeveldrų, įtikino tyrėjus, kad stiklinės apyrankės yra pigios ir jas nešiojo visos miesto moterys (ir ne tik turtingosios, kaip būtų buvę, jei jos būtų iš tikrųjų importuotos). Kai jos sulūžo, jos buvo išmestos nebandant sutaisyti. Masyvūs stiklo apyrankių radiniai prasideda X a. sluoksnyje. mėlyna,

mėlynos, violetinės, žalios, geltonos, ryškiaspalvės ir blizgančios, jos buvo vietinių dirbtuvių gaminys. Nauji kasinėjimai ir medžiagų palyginimai parodys, kokiame amžiuje mūsų protėviai įvaldė stiklo gamybos paslaptis (taip pat žr. skyrių „Karoliukai“).

Nepaisant pigumo, veržlios prekybos ir didelio miesto bei kaimo gyvenimo artumo tais laikais, stikliniai „lankai“ (turbūt vėl dėl trapumo?) tarp kaimo gyventojų neprigijo, liko specifiškai miesto puošmena. Jie itin retai randami už miestų ribų ir net tada, kaip taisyklė, gretimuose kaimuose.

Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad stiklines apyrankes slavai pasiskolino iš Bizantijos ir jos buvo dideliais kiekiais ten, kur buvo statomos krikščionių bažnyčios su jų mozaikomis, langų stiklais ir glazūruotomis plytelėmis. Studijuojant stiklo apyrankes, buvo galima išskirti dvi pagrindines stiklo gamybos mokyklas: Kijevą ir Novgorodą. Čia buvo naudojamos skirtingos kompozicijos stiklas ir skirtingi dažai, todėl skyrėsi ir „mada“.

Matyt, kaimo žmonės mėgo metalines apyrankes, daugiausia varines (sidabras ir ypač auksas buvo bajorų nuosavybė). Jie buvo dėvimi tiek ant kairės, tiek ant dešinės rankos, kartais ant abiejų, o po kelis, ant riešo ir prie alkūnės, ant marškinių viršaus ir po jais... (Beje, verta atkreipti dėmesį į kad tyrinėtojai nurodo, kad slavų moterų apranga nebuvo tokia turtinga metaliniais papuošalais kaip kai kurių kaimyninių genčių.

Metalinės apyrankės yra gerai ištirtos archeologų, mokslininkai jas skirsto į daugybę tipų ir potipių pagal gamybos būdą, galų sujungimo ar puošybos ypatybes. Tačiau skirtingai nei, pavyzdžiui, šventyklų žiedai, tik keletas apyrankių tipų pasako ką nors konkretaus apie gentį, kuriai priklausė juos nešiojantis asmuo.
Mokslininkai išskiria tik Novgorodo „lantus“, pagamintus iš susuktos vielos su kapotais galais. Galbūt apyrankės buvo laikomos mažiau „šventais“ daiktais nei tie patys šventyklos žiedai – moters galvos apdangalo dalis, kuri, kaip parodyta ankstesniame skyriuje, per daugelį amžių keitėsi labai mažai? Matyt, daug paprasčiau buvo nusipirkti apyrankę, ją padovanoti ar išsikeisti nepažeidžiant tradicijų.

Kai kurių apyrankių mada pasklido po Europą iš pietų, iš Bizantijos. Archeologai juos laiko senovės graikų juvelyrikos tradicijų tąsa. Tokios, pavyzdžiui, iš smiginio pagamintos apyrankės, kurių galai surišti elegantišku mazgu. (Net lietos apyrankės dažnai buvo gaminamos formelėse, imituojančiose tokį mazgą.) Apie 10 a. jos atsirado Rusijoje, o būtent iš mūsų atkeliavo į Skandinaviją, Suomiją ir Baltijos šalis.

Tas pats pasakytina apie atviras apyrankes, kurių galai yra gražiai suprojektuoti gyvūnų galvų pavidalu. Kai kurie iš jų sukelia ginčų tarp mokslininkų: kai kurie tyrinėtojai mano, kad jie buvo atvežti iš Bizantijos, tačiau kiti tvirtina, kad 10–12 amžiais slavų juvelyrai jau buvo aukštos kvalifikacijos meistrai ir galėjo kurti papuošalus ne blogesnius nei bizantiški, įskaitant senoviniai antikvariniai pavyzdžiai.

Labai naudojosi apyrankės, susuktos iš kelių vielų, „netikrai susuktos“, tai yra, išlietos molinėse formelėse iš vaško susuktų apyrankių, taip pat pintos – su rėmeliu arba be jo. Visi jie yra labai įvairūs, yra net tokių, kurių pagrindo strypas yra apipintas mažais žiedeliais, primenančiais grandininio pašto nuorodas.

„Plokštelės“ (išlenktos iš metalinių plokščių) apyrankės, kaltos ir išlietos, yra labai gražios ir įvairios. Kai kuriems iš jų mada atkeliavo ne iš Bizantijos, o priešingai – iš Šiaurės šalių. Pavyzdžiui, plačios, masyvios, išgaubtos, išlietos būdingo rašto apyrankės dažnai aptinkamos Skandinavijoje, Suomijoje, Karelijoje. Mokslininkai juos vadina „scaphoid“. Dažnai jie netgi būdavo tvirtinami užsegimu, pritvirtintu prie miniatiūrinių vyrių. Slavų meistrams, gyvenusiems šiuolaikinio Vladimiro regiono teritorijoje, matyt, patiko svetimas gyvatės dizainas. Tačiau pačią apyrankę jie padarė savaip, iš plonos plokščios plokštelės surištais galais, o raštas buvo pritaikytas reljefine technika (antspaudu), kurios nenaudojo šiaurės kalviai. Tokios formos, jau kaip „rusiškas suvenyras“, šios apyrankės sugrįžta į Skandinaviją - plokštelinės apyrankės, be to, perrištos slavišku stiliumi, ten buvo retenybė...

Nuo ikimongoliškų laikų buvo išsaugota kita apyrankės rūšis - „lankstymas“, susidedantis iš dviejų pusių, sujungtų mažomis kilpomis ir užsegimu. Mums atkeliavusiuose pavyzdžiuose – mitinių gyvūnų, paukščių ir muzikantų, grojančių arfa ir vaizdais.
pypkės ir uostyti. O šalia muzikantų sakralinį šokį atlieka merginos su marškiniais iki žemės ištiestomis rankovėmis.

Mokslininkai gana pagrįstai manė, kad pačios apyrankės buvo skirtos tokio ritualo dalyviams. Matyt, sidabriniai atvartai prie riešo laikė plačias, ilgas moteriškų marškinių rankoves; šventosios ceremonijos momentu jie buvo atsegti, o rankovės išsiskleidė kaip sparnai (žr. skyrių „... ir apie rankovę“). Įdomu tai, kad rastos apyrankės datuojamos XII-XIII amžiais, tai yra pagamintos ir naudotos pagoniškuose ritualuose praėjus dviem šimtams, jei ne trims šimtams metų po oficialaus krikščionybės įvedimo. Be to, sprendžiant iš palaidojimų pobūdžio, jie priklausė princesei ar bajoraitei. Taip: visoje Rusijoje jau stovėjo krikščionių bažnyčios, o kilmingos žmonos ir toliau laikė ritualinius papuošimus, be to, pačios dalyvavo ir net vedė šventą pagonišką šokį. Ir tai nepaisant to, kad krikščionybė Rusijoje, kaip žinoma, buvo įdiegta „iš viršaus“!

Iš pirmo žvilgsnio keistą situaciją galima paaiškinti paprastai, jei atsižvelgsime į tai, kad iki to laiko kunigaikščiai ir bojarai dar nebuvo visiškai pavirtę į žmonių nekenčiamus engėjus-feodalus. Paprasti žmonės, pagal tūkstantmetę tradiciją, ir toliau juose (ypač kunigaikščiuose) įžvelgė savo genties „vyresnes“, ne tik karinius vadovus, bet ir religingus - aukštuosius kunigus, tarpininkus tarp žmonių ir dievų. O tai kilmingiems žmonėms primetė tam tikrus įsipareigojimus, kurių jie nedrįso nepaisyti. Gentis tikėjo: visų kitų gerovė priklausė nuo kunigaikščio asmenybės, nuo jo senovinių ritualų atlikimo, nuo jo psichinės ir fizinės sveikatos. Žinome, kaip nepajudinamai žemdirbių laikėsi pagoniškos idėjos (žr., pavyzdžiui, skyrių „Polevik ir Poludnitsa“). Ar tokio „tarpininko tarp žmonių ir dievų“ žmona ar dukra stengsis neatvykti į pagonišką šventę, atsisakyti švento šokio, kuris buvo malda už laiku lietų, taigi ir už derlių! Vargu ar buvo galima išvengti visuomenės pasipiktinimo...

Tiek daug gali pasakyti maža apyrankė, gulėjusi žemėje beveik aštuonis ilgus šimtmečius.

7.6 Žiedai

Kiti papuošalai, iš pradžių sukurti stebuklingai apsaugoti žmogaus ranką – žiedai, žiedai – senovės slavų kapuose atsiranda nuo IX amžiaus ir plačiai aptinkami nuo kito, 10 a. Kai kurie archeologai manė, kad jie paplito tarp slavų tik įvedus krikščionybę, nes žiedai vaidina svarbų vaidmenį bažnytinėse apeigose. Tačiau kiti mokslininkai iškasė 7-ojo amžiaus slavų palaidojimus (Transilvanijoje), buvo bronziniai žiedai - ne atvežti iš tolimos šalies, o vietiniai ir netgi leidžiantys kalbėti apie „slaviško tipo“ žiedus. Žiedą rankoje taip pat laiko viena iš Zbrucho pagonių stabų dievybių: tyrinėtojai apie jį sužinojo Lados - slavų visuotinės daiktų tvarkos deivės - įvaizdį, nuo kosminės žvaigždynų cirkuliacijos iki šeimos rato ( žr. skyrių „Rožaniciai“). O ant vėlesnių žiedų nuolat matomi šventieji pagonybės simboliai, pavyzdžiui, Žemės ženklai. Žodžiu, pagoniška žiedo žiedo simbolika nebuvo niekaip skurdesnė už krikščioniškąją. O gal dėl to pagonys vengė mūvėti žiedus mirusiajam, bijodami neleisti sielai palikti kūno ir išvykti į pomirtinio gyvenimo kelionę (žr. skyrių „Diržas“)? Jei taip, tai reikėtų manyti, kad priėmus krikščionybę X amžiaus pabaigoje, kai mirusieji, ypač

didikai pradėti vis dažniau laidoti pagal krikščioniškas apeigas, prie kūno pradėti dėti žiedus, o paskui palikti ant rankos...

Viename moters palaidojime medinėje karstoje buvo rasti net trisdešimt trys žiedai. Kituose kapuose žiedai surišami virvele, dedami į puodą, į lagaminą, į odinę ar megztą piniginę arba tiesiog ant beržo tošies gabalo. Tikriausiai čia atsispindėjo suomių genčių, senovės slavų kaimynų, o ne tik kaimynų, papročiai: kai kurioms iš šių genčių buvo lemta prisijungti prie besikuriančios senovės rusų tautos. Ten, kur toks artumas ir giminystė tapo artimiausia, slavų kapuose buvo rasta visiškai suomiškų žiedų tipų. Pavyzdžiui, į pietvakarius nuo šiuolaikinio Sankt Peterburgo ir Volgos vidurupyje buvo nešiojami vadinamieji „ūsuoti“ žiedai, o Vladimiro pilkapiuose – „triukšmingi“ žiedai – su metaliniais pakabukais, galinčiais žieduoti. vienas kitą. Kartais šie pakabukai turi labai būdingus „ančių pėdų“ kontūrus – antys ir kiti vandens paukščiai buvo šventi finougrų gentims, pagal jų įsitikinimus dalyvavo kuriant pasaulį.

Ne mažiau įdomus „suomiškas skolinimasis“ buvo savotiškas žiedų nešiojimo būdas. Maskvos srityje, keliuose pilkapiuose, buvo rasti žiedai, nešioti... ant piršto.

Senovės slavų žiedai, kaip ir apyrankės, neturi aiškiai apibrėžtos „gentinės priklausomybės“. Tos pačios veislės aptinkamos labai dideliuose plotuose. Vietiniai žiedų tipai atsiranda daugiausia XII-XIII a., kai jų gamyba tapo išties masinė.

Labai unikalūs ir gražūs Vjatičių „grotelių“ žiedai, matyt, buvo įkvėpti Mordovijos ir Muromo finougrų genčių meno. Vyatichi paprastai išlaikė savo spalvą labai ilgą laiką, neskubėdami ištirpti stiprėjančioje senovės Rusijos valstybėje. Įvairiose Vyatichi teritorijos dalyse gyvenę amatininkai tą patį raštą pritaikė ir šventyklų žiedams, ir žiedams atvirais galais ir plačiais centrais – jie buvo išlieti plokščių pavidalu ir tik tada išlenkti į žiedą. Reljefo rašto fonas kartais būdavo užpildytas emaliu. Tarp Vyatičių tokius žiedus nešiojo ne tik kilmingi žmonės, bet ir paprasti žmonės, gyvenę miško kaimuose. O jie buvo gaminami ir miesto, ir kaimo dirbtuvėse.

Tačiau žemėse tarp Pskovo ir šiuolaikinio Sankt Peterburgo, kur krivičiai ir slovėnai maišėsi su suomių-ugrų gentimis – izhora ir vod – ant ilgo skydo buvo žiedai su išgaubtais randais. Čia taip pat yra susuktų atvirų žiedų, išlietų imitaciniu sukimu, taip pat su ženkleliu, ir gana „modernaus“ išvaizdos. Ant senovės slavų žiedų antspaudų galite rasti įvairių šventų, apsauginių ženklų, įskaitant svastiką - besisukantį saulės ratą (daugiau informacijos rasite skyriuje „Svarožičas Dazhdbog“).

Tobulėjant papuošalams, mūsų protėviai savo žiedus pradėjo puošti ne tik reljefiniais raštais ir emaliu, bet ir niello, granuliacija, filigranu...

Atrodė, kad žiedo nešiojimo būdas, bent jau tarp moterų, priklausė nuo amžiaus, tiksliau – nuo ​​amžiaus grupės. Sprendžiant iš kai kurių duomenų (Černigovo sritis), merginos yra nepilnametės. galėjo nešioti paprastą žiedą ant kairės rankos. Tai buvo rasta dvejų – dvejų su puse metų mergaitės kape. Mergina nuotaka, jauna moteris, ant dešinės rankos užsimovė turtingą žiedą. O pagyvenusi moteris, pereinanti į „senų moterų“ amžiaus grupę, kartu su beragė kika – vaisingo amžiaus pabaigos simboliu – dukrai ar anūkei padovanojo elegantišką žiedą, o ji vėl paėmė paprastą žiedą ir užsidėjo. ant jos kairės rankos piršto...

Tai, kas išdėstyta aukščiau, taikoma metaliniams žiedams. Tuo tarpu apyrankių buvo ir iš kitų medžiagų, pavyzdžiui, stiklo. Tik su jais archeologai susiduria kur kas rečiau.

Žodis „žiedas“ mums dabar reiškia papuošimą pirštui, kurio viršuje yra koks nors intarpas, dažniausiai akmuo, brangakmenis ar pusbrangis. Tai, ką gamino ir nešiojo tolimi mūsų protėviai, greičiausiai būtume pavadinę tiesiog „žiedais“: šiuolaikinėje kalboje šis žodis reiškia veikiau grynai metalinę dekoraciją (arba pagamintą iš kitos medžiagos, bet ir be įdėklo). Tačiau mokslininkai rašo, kad senoji rusų kalba nežinojo tokio kontrasto. Dekoracija, dėvima ant „piršto“, buvo vadinama „žiedu“. Žodis „žiedas“, matyt, šia prasme pradėtas vartoti vėliau.

Kalbant apie žiedus su brangiais įdėklais, jie taip pat nebuvo neįprasti mūsų protėviams. Kitas dalykas yra tai, kad tie, kuriuos rado archeologai, yra visiškai importuoti. Spalvotų akmenų telkiniai – išskyrus galbūt gintarą, kuris taip pat buvo rastas prie Dniepro – buvo toli nuo tuometinių slavų žemių. Senovės slavai žiedus su įdėklais vadino „zhukoviny“. Gal blizgantys išgaubti akmenys jiems kažkaip priminė vaivorykštes vabalų nugaras. O gal mūsų protėvius nustebino žiedai su skarabėjaus – šventojo egiptiečių vabalo – atvaizdu...

7.7 Palatos

Kartais skaitote, kad pagonys (ne tik slavai, Europos pagonys apskritai) nenešiojo garbinimo daiktų, tai yra garbinamų, šventų, apsauginių atvaizdų, papuošalų pavidalu: tokia „mada“, kai kurių tyrinėtojų nuomone, atsirado. tik po oficialaus krikšto kaip protestą prieš naują, dažnai per prievartą implantuojamą religiją. Manau, dėl to verta ginčytis. Pirma, jau matėme: viskas, kas šiuolaikine kalba vadinama „dekoracija“, senovėje turėjo aiškiai įskaitomą religinę, magišką reikšmę. Antra, ar tikinčiam krikščioniui kryžius, kurį jis nešiojasi ant kaklo, net jei šis kryžius yra gražus papuošalas, yra tiesiog „dekoracija“ ta prasme, kurią šiandien teikiame šiam žodžiui? Ir pagaliau mirusiojo puošimas, nuleistas į kapą ar paguldytas ant laidotuvių laužo, nebūtinai atitiko gyvųjų papuošimą, bent jau kasdien. Kas žino, kokie papročiai draudė dėti į kapus religinius daiktus? Pavyzdžiui, visai galima daryti prielaidą, kad slavai bijojo uždengti žeme Saulės simbolius, o skandinavai – savo Toro plaktukus – dangiškojo griaustinio simbolius...

Daugelis slavų amuletų yra gana aiškiai suskirstyti į vyriškus ir moteriškus (beje, atkreipkite dėmesį, kad krikščionių laikais krūtinės kryžiai buvo panašiai diferencijuojami).

Moterų palaidojimuose dažnai randama arklių figūrėlių pavidalo amuletų. Pagal senovės slavų įsitikinimus, arklys yra gėrio ir laimės simbolis, per šį gyvūną kartais žmonėms pasirodydavo dievų išmintis. Arklio kultas siejamas su Saulės garbinimu: skyriuje „Dazhdbog Svarozhich“ pasakojama apie sparnuotus baltus arklius, tempiančius saulės vežimą. Neatsitiktinai senovinių palaidojimų čiuožimo amuletai dažnai puošiami „saulės“ apskritimu. Slavų moterys juos nešiojo prie kairiojo peties, ant grandinės, kartu su kitais amuletais, apie kuriuos bus kalbama vėliau.

KAM
Onkovą be didelio tempimo galima vadinti mėgstamiausiu Smolensko-Polocko krivičių amuletu. Kitose slavų gentyse, net tarp tų pačių Krivičių, gyvenusių netoli Pskovo, jų beveik nerasta. Mokslininkai tai aiškina sakydami, kad šiuolaikiniame Smolensko rajone, prieš atvykstant slavams, gyveno baltų gentys, o slavai, susimaišę su jomis, perėmė didžiąją dalį jų kultūros ir įsitikinimų. Įskaitant ypatingą įsipareigojimą arklio kultui. Smolensko Krivičių talismanai visai neatsitiktiniai

atkartoja tuos, kurie randami Baltijos latgalių genties senienose.

Pačiūžos dažnai būna greta amuletų, vaizduojančių vandens paukščius – gulbes, žąsis, antis. Daugiausia jų rasta tose vietose, kur slavai kontaktavo ir susimaišė su finougrų gentimis. Visų pirma tai taikoma šiuolaikinio Sankt Peterburgo, Novgorodo ir Kostromos regionams. Jau ne kartą pastebėjome, kad suomiams-ugriams šie paukščiai yra šventi ir nebuvo medžiojami. Tačiau jie rado vietą ir slavų tikėjimuose: juk būtent antys, gulbės ir žąsys gabeno Dazhdbog the Sun vežimą per vandenyną-jūrą pakeliui į Žemutinį pasaulį ir atgal. Tokie įsitikinimai paaiškina, kodėl slavų meistrų rankos gamino unikalius amuletus, kuriuose vandens paukščio kūnas derinamas su arklio galva. Mūsų protėviai tikėjo, kad šlovingas Saulės dievas tikrai atskubės jiems į pagalbą – ir naktį, ir dieną.

Kiti moterų amuletai buvo mažos namų apyvokos daiktų kopijos – kaušeliai, šaukštai, šukos, raktai. Jų simbolika aiški: trobelėje jie turėjo pritraukti ir išlaikyti turtus, sotumą ir pasitenkinimą. Kas galėtų tuo pasirūpinti, jei ne namų šeimininkė? Taigi moterys jas kabindavo ant kairiojo arba dešiniojo pečių, rečiau – ant diržo, kaip buvo įprasta tarp kaimynų suomių. O mirus mergaitei, kuri nespėjo užaugti, ištekėti ir kurti namų ūkio, tokius amuletus jai buvo galima dovanoti „su ja“, bet ne pritvirtinus prie drabužių, o atskirai, odinėje piniginėje. .

Kirvio amuletus nešiojo ir moterys, ir vyrai. Tik moterys juos vėl pritvirtino prie peties, o vyrai – ties juosmeniu. Kirvis buvo mėgstamiausias Peruno buvimo simbolis (daugiau informacijos apie jį rasite skyriuje „Perun Svarozhich“), Perunas - karys Dievas, šiltų perkūnijų davėjas, derliaus globėjas - turėjo už ką pagerbti. tiek moterys, tiek vyrai. Tačiau amuletai, kurie buvo miniatiūriniai ginklų atvaizdai – kardai, peiliai, makštys – buvo grynai vyriškas turtas.

"Saulės" simbolika taip pat aiškiai matoma apvaliuose amuletų pakabučiuose, kurie taip pat buvo įtraukti į moterų aprangą. Paprastai jie buvo gaminami iš milijardo arba bronzos, rečiau iš aukštos kokybės sidabro. Kartais juos puošdavo kryžiaus atvaizdas, o dabar sunku pasakyti, ką XII amžiaus meistras turėjo omenyje – ar naująjį krikščionių kryžių, ar jo senovinį Saulės kryžių.

Jei „saulėtiems“ apvaliems pakabukams dažniausiai buvo naudojami geltoni lydiniai, tai „mėnulio“ pakabučiams dažniau buvo naudojami balti mėnulio spalvos lydiniai - sidabras arba sidabras su alavu, o bronzos - tik retkarčiais. Tai suprantama, nes, kaip rašo mokslininkai, mėnulio šviesa atspindi senovinį Mėnulio kultą, plačiai paplitusį ne tik tarp slavų, bet ir tarp kitų senovės Europos bei Azijos tautų. Lunas slavų kapuose atsirado nuo X a. Paprastai jie buvo dėvimi keliomis dalimis kaip karolių dalis arba netgi dedami į ausis kaip auskarai. Turtingos, kilmingos moterys nešiojo mėnulio šviesas iš gryno sidabro; Jie dažnai pažymėti geriausiais juvelyrikos darbais, papuošti smulkiausiais grūdeliais ir filigranu. Neatsitiktinai jie randami netoli didelių Senovės Rusijos miestų, kurie augo palei prekybos kelius.

Mėnulyje, kurį noriai nešiojo dauguma moterų, metalas buvo pigesnis ir darbas paprastesnis. Jei amatininkui pavykdavo į rankas paimti brangų grūdėtą mėnulį, ant kurio kiekvienas mikroskopinis rutuliukas buvo lituojamas rankomis (neįtikėtinai kruopštus ir brangus darbas!), kaimo juvelyras nieko daugiau negalvodamas paėmė vaško liejinį iš vertingo gaminio ir užliejo. lydinio puošmena iš jo, kas buvo po ranka. Priešingu atveju jis tiesiog įspaudė mėnulį į molį, įpylė skysto metalo - ir rezultatas buvo gana neapdoroto darbo „masinis produktas“, kuris, matyt, tenkino jo kolegas kaimo gyventojus. Bet jei toks meistras turėjo meninį skonį, jis pats pasidarė vaško modelį, o tada mėnulyje kartais atsirasdavo gėlių ornamentas - elegantiškas, subtilus ir gana „funkcionalus“, nes pagrindinė Mėnulio mitologinė „pareiga“ buvo stebėti. augalų augimas. Beje, šiuolaikiniai tyrimai parodė, kad ir šiuo atveju mitų kalba užrašytas taiklus pastebėjimas: pasirodo, maistinių medžiagų koncentracija mūsų sodo daržovių „viršūnėse“ ir „šaknyse“ tiesiogiai priklauso nuo. jaunatis arba pilnatis.

7.8 Karoliukai

Žodis „karoliukai“ šiuolaikine reikšme rusų kalboje pradėtas vartoti XVII amžiuje, iki tol, matyt, slavai tokio tipo papuošalus vadino „karoliukais“, tai yra, „tai, kurie nešiojami aplink gerklę“. Archeologai savo darbuose dažnai rašo taip: „...rastas karoliai iš karoliukų“. Tiesą sakant, dažnai labai didelių (apie 1,5 cm skersmens) to paties tipo ar skirtingų karoliukų virvelė šiuolaikiniam žmogui labiau primins vėrinį, o ne dabar nešiojamus karoliukus.

Senovėje karoliukai buvo mėgstamiausia šiaurinių slavų genčių moterų puošmena, o tarp pietinių jie nebuvo tokie dažni. Daugiausia jų buvo stiklas, o iki IX–X a. daugiausia importuotas, nes pačių slavų stiklo gamyba tik gerėjo ir negalėjo patenkinti masinės paklausos. Senoviniame prekybiniame Ladogos mieste VIII amžiaus sluoksnyje rasta šlako gabalėlių, kurie susidaro tirpstant stiklui, bei nebaigtų, brokuotų karoliukų. Tai paskatino tyrėjus, jie pradėjo ieškoti vietinės stiklininko dirbtuvės liekanų - „kalvio stiklo“. Netrukus jie aptiko nedidelius ugniai atsparius tiglius, tačiau... išbandžius paaiškėjo, kad jie skirti bronziniams papuošalams lieti. Tačiau vėliau tame pačiame sluoksnyje buvo aptiktos kvarcinio smėlio „nuosėdos“ ir toje vietoje, kur šis smėlis galėjo būti pernešamas tik žmogaus rankomis: kyla klausimas, kodėl, jei ne stiklui gaminti?.. Mokslininkai ginčijasi: kai kurie reikalauja nepaneigiamų įrodymų, kiti sako, kad visi reikalingi įrodymai jau rasti. Todėl dar reikia išsiaiškinti, kada Ladogoje atsirado sava stiklo gamyba. Bet tai per šiuos dalykus
vietų, iš anapus Baltijos jūros į Šiaurės Rusiją buvo atvežti importiniai stiklo karoliukai ir parduodami, galbūt net pagal svorį – tai yra nustatytas faktas. Taip pat žinoma, kad dar rašant pirmąsias kronikas Ladogoje buvo rasti „archeologiniai radiniai“: upė, išplovusi krantą, gausiai iškeldavo neaiškios kilmės „stiklinių akių“...

Vieni karoliukai į Volchovo krantus atkeliavo iš Vidurinės Azijos, kiti – iš Šiaurės Kaukazo, kiti – iš Sirijos, treti – iš Afrikos žemyno, iš Egipto dirbtuvių. Įdomiausia tai, kad jie čia buvo atvežti ne rytiniu keliu, per Rusiją, o atvirkščiai, Vakarų Europos vandens keliais – per Vakarų (Slovakija, Moravija, Čekija) ir Baltijos slavų žemes. , kuriems priklausė prieiga prie jūros. Tokių karoliukų pavyzdžių buvo rasta ir Skandinavijos šalyse, prekybos centruose, tuo metu žinomuose visoje Baltijos „Viduržemio jūroje“: Hedebio ir Birkės miestuose, Gotlando saloje.Karoliukai čia buvo atvežami, parduodami vieni kitiems ir vietos gyventojams pirkliai – slavai, skandinavai ir kt. (Beje, neatmestina, kad karoliukai kartais pasitarnaudavo ne tik kaip prekė – apie tai kiek vėliau.) O nuo IX amžiaus šiuose miestuose, be atvežtinių karoliukų, buvo rasta ir karoliukų. kurie buvo aiškiai pagaminti vietoje...

Mokslininkai senovinius karoliukus skirsto į tiek rūšių, grupių ir pogrupių, kad čia neįmanoma net trumpai apibūdinti. Pažvelkime atidžiau bent į keletą.

Amatininkai pagamino keletą karoliukų iš stiklo strypų, turinčių kelis sluoksnius -
dažniausiai geltona, balta, raudona. „Stiklo kalvis“ įkaitino pagaliuką iki minkštos būsenos, žnyplėmis atskyrė gabalėlį ir aštria adata pervėrė sluoksniais arba skersai. Kitais atvejais didelio karoliuko pagrindas buvo ruošiamas iš įvairių mišrių atspalvių stiklo (kartais taip buvo panaudotos išsilydžiusios brokuotų karoliukų liekanos). Tada, jei reikia, ant pagrindo buvo „suvyniotas“ plonas grynos, gražios spalvos stiklo sluoksnis: geltonas, mėlynas, raudonas, žalias, violetinis, baltas, bet koks (įvaldę stiklo paruošimą, slavai labai greitai išmoko nudažyti naudojant mineralus, kurių telkiniai buvo jų teritorijoje). Ir tada vis daugiau daugiasluoksnių strypų gabalėlių buvo susilydę į karoliuko šonus, liepsnojančius nuo karščio, tačiau šį kartą spalvoti sluoksniai keitėsi koncentriniais apskritimais, tarsi medžio žiedai. Archeologai gautus raštus vadina „akimis“: iš tiesų, pavyzdžiui, raudona dėmė, apsupta baltais, žaliais ir geltonais apvadais, primena akutę.

Yra prielaida, kad „akys“ tarnavo ne tik estetiniams tikslams. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad tokie karoliukai (o jų svoris yra gana identiški) galėtų pasitarnauti kaip svareliai: kai kurie iš jų nėra iki galo pradurti, kai kurios skylės visiškai užpildytos švinu. Tokių karoliukų, be kita ko, buvo rasta tarp svarmenų rinkinių, šalia sulankstomų svarstyklių. Netgi buvo iškelta hipotezė: ar „akių“ skaičius nebuvo svorio karoliuko vertės ženklas? O gal, kol dar nebuvo paplitę vietoje kaldintos monetos, jos kartais buvo naudojamos kaip pinigai?..

Kiti karoliukai, kuriuos būtinai noriu paminėti, yra paauksuoti ir pasidabruoti. Stiklo gaminių, įskaitant karoliukus, sidabravimo ir auksavimo techniką Egipto miesto Aleksandrijos meistrai įvaldė dar prieš mūsų erą. Po šimtmečių tradicijos gija pasiekė Šiaurės Europą.Taip dirbo vietiniai „stiklo kalviai“: specialia technika ant stiklo karoliuko pagrindo buvo užklijuoti ploniausi sidabro ar aukso folijos žiedlapiai ir taip padengta. nenusidėvėjo, buvo apsaugotas nauju stiklo sluoksniu ant viršaus. Po VI mūsų eros amžiaus, kai karoliukų gamyba paplito ir visa Europa pradėjo juos nešioti, amatininkai greitai išmoko „nulaužti“: taupydami brangų auksą, visus karoliukus aptraukdavo pigesniu sidabru, o norėdami juos padovanoti. "auksinio" išvaizda (ir parduokite juos atitinkama kaina) - ant viršaus pilamas skaidrus šviesiai rudas stiklas. Iki IX amžiaus pabaigos tarp Ladogos radinių buvo rasta tikrų paauksuotų karoliukų, tačiau labai greitai ėmė rastis didžiuliai kiekiai tiesioginių padirbinių: vietoj folijos buvo pradėtas naudoti... „aukso“ spalva nudažytas stiklas. su sidabro druskomis...

O slavai labai mėgo karoliukus. Jį gamino įvairiausių spalvų: geltona (ryškiai geltona ir citrininė), žalia, turkio, rugiagėlių mėlyna, melsvai pilka, pieno baltumo, rožinė, raudona. Arabų keliautojai mini, kad žali karoliukai (karoliukai) tarp slavų buvo laikomi labai prestižiniais ir buvo turto ženklas. Archeologai aptinka ir „paauksuotų“ karoliukų (Riazanės-Okos regione nuo mūsų eros pradžios iki VIII a. jie dažniausiai buvo pagrindinė karoliukų rūšis). Mokslininkai rašo, kad karoliukus gamino iš 5-7 mm skersmens stiklinių vamzdelių: iš pradžių karoliukus pažymėdavo žnyplėmis, o paskui aštriu peiliuku atskirdavo. Tada dedame į puodą, sumaišome su pelenais arba smulkiu smėliu ir vėl pakaitiname. Kai kurių karoliukų (trijų ar keturių iš šimto) siūlui skirtos skylutės išsipūtė, o likusieji buvo lygūs ir blizgūs: jei norite, susiūkite, jei norite, suverkite ant tvirto siūlo. ir nešiokite juos savo sveikatai!

Rusijos Federacijos švietimo ministerija

Kazanės valstybinis technologijos universitetas

Lengvosios pramonės institutas

Dizaino katedra

Santrauka tema: „Kostiumo ir kirpimo istorija“

Tema: „Slavų kostiumas“

Baigė mokinys iš grupės: 73-013

Černova O.O.

Patikrintas: Kadyrova G.A.

Ką dėvėjo mūsų senovės protėviai? Drabužiai, chasubai, uostai... Ką senovės slavai vadino „drabužiais apskritai“? Ožegovo rusų kalbos žodyne žodis „drabužiai“ pažymėtas „šnekamoji kalba“.

Nepaisant to, mokslininkai rašo, kad Senovės Rusijoje „drabužiai“ buvo vartojami daug dažniau ir plačiau nei tuo pat metu egzistavusis pažįstamas terminas „drabužiai“.

Senovės slavai taip pat dažnai vartojo žodį „rūbas“, kuris mums kartais turi iškilmingą reikšmę, reikšdamas „drabužius apskritai“.

Iš tiesų, įsiklausykime: „drabužis“ – „kas dėvima“. Tačiau dar viena šiuolaikinė liaudies kalba yra „kelnės“. Senovėje jis buvo tariamas kitaip - „uostai“. Jis susijęs su veiksmažodžiu „plakti“, tai yra, senojoje rusų kalboje „pjaustyti“.

„Uostai“ buvo vartojami tiek „drabužių apskritai“, tiek „kirpimo“, „audinio gabalas, drobė“ reikšme, o dar dažniau reiškė drabužius kojoms. Kol jos nevirto „kelnėmis“.

Senovės prasmė – „drabužiai apskritai“ – mums išliko žodyje „siuvėjas“ arba „švediškas siuvėjas“, kaip sakydavo senais laikais. Kas yra žodis „riza“? Žinoma, tai kunigo drabužis, dėvimas pamaldų metu.

Kai kurie mokslininkai mano, kad šis žodis pas mus atėjo kartu su krikščionybe iš Bizantijos ir visada reiškė tik ritualinę aprangą, taip pat turtingus kunigaikščių ir bojarų drabužius. Kiti, atvirkščiai, mano, kad jis iš pradžių yra slaviškas, pažymėdami jo santykį su veiksmažodžiu „pjaustyti“. Būtent žodis „rūbai“ buvo labiausiai paplitęs terminas Senovės Rusijoje, reiškiantis „drabužius apskritai“.

Mėgstamiausi ir labiausiai paplitę senovės slavų apatiniai buvo marškiniai. Jo pavadinimas kilęs iš šaknies „rub“ -

"gabalas, pjūvis, audinio atraiža". Senovės Rusijos žmonių marškinių istorija iš tikrųjų prasidėjo amžių migloje nuo paprasto audinio gabalo, perlenkto per pusę, su skylute galvai ir užsegamo diržu. Tada pradėta siūti nugarą ir priekį, pridėtos rankovės. Mokslininkai šį pjūvį vadina „tunikos formos“.

Ir jie teigia, kad tai buvo maždaug vienoda visiems gyventojų sluoksniams, pasikeitė tik medžiaga ir apdailos pobūdis.

Paprasti žmonės dažniausiai dėvėjo lininius marškinius. Žiemai jie kartais buvo siuvami iš „tsatra“ - audinio, pagaminto iš ožkos pūkų. Turtingi ir kilmingi žmonės galėjo sau leisti marškinius iš importinio šilko. Ir ne vėliau kaip XIII amžiuje iš Azijos pradėjo atkeliauti medvilninis audinys.

Rusijoje jis buvo vadinamas „zenden“. Kitas marškinių pavadinimas rusiškai buvo „marškinėliai“, „sorochitsa“. Tai labai senas žodis, susijęs su senosios islandų kalbos „serk“. Marškiniai ir marškiniai skyrėsi vienas nuo kito.

Ilgi marškiniai buvo pagaminti iš stambios ir storos medžiagos. Trumpi ir lengvi marškiniai – iš plonesnio ir švelnesnio audinio. Palaipsniui tai virto apatiniais („marškiniais“, „dėklu“). Ir ilgi marškiniai buvo pradėti vadinti „koszul“, „navershnik“. Bet tai atsitiko ir vėliau, XIII a. Senovės slavų vyriški marškiniai buvo maždaug iki kelių. Ji visada buvo prisegta diržu. Kuriame

Ji buvo padrąsinta. Paaiškėjo, kad tai kažkas panašaus į krepšį būtiniems daiktams. Miestiečių marškiniai buvo kiek trumpesni nei valstiečių. Moteriški marškiniai paprastai buvo nukirpti iki grindų (taigi ir „hem“). Jie taip pat buvo prisegti diržu. Jo apatinis kraštas dažniausiai atsidurdavo blauzdos viduryje.

Kartais dirbant marškinius iki kelių užsitempdavo. Tiesiai prie kūno esanti marškinių apykaklė buvo pasiūta magiškomis atsargumo priemonėmis.

Marškiniai turėjo ne tik šildyti, bet ir atbaidyti blogio jėgas, išlaikyti sielą kūne. Taigi, nukirpus apykaklę, atvartas buvo ištrauktas į būsimų marškinių vidų. Judėjimas „į vidų“ reiškė gyvybingumo išsaugojimą, „išorė“ – praradimą ar praradimą. Jie visada stengėsi vengti eiti „į lauką“, kad nesukeltų žmogui bėdų. Senovės slavų teigimu, marškiniuose reikėjo užfiksuoti visas būtinas skylutes: apykaklę, apvadą, rankoves.

Siuvinėjimai, kuriuose buvo visokių šventų vaizdų ir magiškų simbolių, čia tarnavo kaip talismanas. Pagoniškąją liaudies siuvinėjimo reikšmę galima labai aiškiai atsekti nuo seniausių pavyzdžių iki šiuolaikinių kūrinių. Slaviški marškiniai neturėjo nuleidžiamų apykaklių.

Pjūvis ties apykakle buvo daromas tiesiai – krūtinės viduryje, bet galėjo būti ir įstrižas, dešinėje arba kairėje. Apykaklė buvo užsegama sagute. Archeologiniuose radiniuose vyravo bronzinės ir varinės sagos, kurios geriau išsilaikė žemėje.

Tiesą sakant, jie buvo pagaminti iš paprastų medžiagų - kaulo ir medžio. Nesunku atspėti, kad apykaklė buvo ypač „stebuklingai svarbi“ drabužių detalė. Juk būtent per jį siela išskrido mirties atveju. Norint to išvengti, vartai buvo su apsauginiu siuvinėjimu

Įdomu tai, kad tarp skandinavų, tais laikais dėvėjusių panašaus stiliaus marškinius, šių juostų rišimas buvo laikomas švelnaus dėmesio ženklu, kone meilės pareiškimu tarp moters ir vyro... Šventiniuose moteriškuose marškiniuose vyr. kaspinėliai ant rankovių buvo pakeisti perlenktomis (užsegamomis) apyrankėmis – „lanteliai“, „lantai“. Tokių marškinių rankovės buvo daug ilgesnės už ranką, o išnarpliotos siekė žemę. O kadangi visos senovės slavų šventės buvo religinio pobūdžio, elegantiški drabužiai buvo dėvimi ne tik dėl grožio – tai buvo ir ritualiniai drabužiai.

XII amžiaus apyrankė (pagaminta, beje, kaip tik tokiai šventai šventei) mums išsaugojo magišką šokį atliekančios merginos įvaizdį. Jos ilgi plaukai buvo išblaškyti, rankos nuleistose rankovėse skraidė kaip gulbės sparnai. Tai paukščių mergelių, nešančių žemei vaisingumą, šokis.

Pietų slavai jas vadino „šakutėmis“, tarp kai kurių Vakarų Europos tautų jos virto „viliais“, senovės rusų mitologijoje joms artimos undinės. Visi prisimena pasakas apie paukščių mergaites: herojus pavagia nuostabius jų apdarus. Ir taip pat pasaka apie princesę varlę. Jame svarbų vaidmenį atlieka patepimas nuleista rankove. Tai aliuzija į pagonybės laikų ritualinius moteriškus drabužius, į šventoms apeigoms ir raganavimui skirtus drabužius. Diržas – svarbi aprangos detalė.

Slavų moterys nešiojo austus ir megztus diržus. Jie beveik nebuvo išsaugoti žemėje. Todėl archeologai labai ilgą laiką tikėjo, kad moteriški drabužiai išvis nebuvo sujuosti.

Tačiau diržai nuo seniausių laikų buvo vienas svarbiausių vyrų prestižo simbolių. Moterys niekada jų nenešiojo.

Mes prisimename, kad beveik kiekvienas suaugęs vyras buvo potencialus karys. Būtent diržas buvo laikomas bene pagrindiniu karinio orumo ženklu.

Taigi Rusijoje buvo posakis „atimti (atimti) diržą“, kuris reiškė „atimti karinį laipsnį“. Įdomu, kad vėliau tai buvo taikoma ne tik kalti kariams, bet ir kunigams, kurie buvo nušalinti. Diržas taip pat buvo vadinamas „juostu“ arba „nugaros apačia“.

Vyro odinis diržas dažniausiai būdavo 1,5-2 cm pločio. Jis turėjo metalinę sagtį ir antgalį, o kartais buvo visiškai padengtas raštuotomis apnašomis.

Slavų vyras dar nespėjo virsti vėlesnių laikų nuskriaustu valstiečiu, apsijuostu skalbimo šluoste. Jis buvo išdidus, orus žmogus, savo šeimos gynėjas. Visa jo išvaizda, pirmiausia diržas, turėjo apie tai kalbėti. Įdomu tai, kad „taikių“ vyrų diržų komplektai keitėsi iš genties į gentį: pvz.

Vyatičiai pirmenybę teikė lyros formos sagtims. Tačiau profesionalių karių – būrių narių – diržai tuomet visoje Rytų Europoje buvo beveik vienodi, tai liudija apie tautų ryšius ir tam tikrą skirtingų genčių karinių papročių panašumą. Ypač garsūs buvo diržai, pagaminti iš laukinių aurochų odos.

Odos juostelę tokiam diržui jie bandė gauti tiesiai medžioklės metu, kai gyvūnas jau buvo gavęs mirtiną žaizdą. Tikriausiai tokie diržai buvo labai reti, nes šie galingi ir bebaimiai miško buliai buvo labai pavojingi. Tais laikais šlaunų medžioklė buvo prilyginta dvikovai su ginkluotu priešu. Ekskursija atrodė tarsi savotiškas karinis „totemas“. Net buvo tikima, kad diržai iš turo odos buvo gera pagalba gimdančioms moterims.

Žodžiu, visi karinės įrangos elementai turėjo ritualinę reikšmę. Tiek vyrai, tiek moterys ant diržų kabindavo įvairius improvizuotus daiktus: peilius makštėse, kėdes, raktus. Tam slavai įvairiems smulkiems daiktams siūdavo specialius maišelius (rankines). Jie buvo vadinami „kišenėmis“.

Jie pradėjo siūti kišenes ant drabužių daug vėliau. Tačiau dabar į mūsų kasdienybę sugrįžo patogios ir po viršutiniais drabužiais nematomos diržo kišenės. Kelnės, iš pirmo žvilgsnio, yra būtina vyriško kostiumo dalis. Tačiau tai toli gražu nebuvo. Taigi senovės Romoje kelnės buvo laikomos „barbariškais“ drabužiais,

Kuris buvo nepadoru „kilmingam“ romėnui dėvėti. Kelnes į Europą, taip pat ir į slavus, atvežė senovės klajokliai, atsiradę dėl poreikio joti arkliu. Slaviškos kelnės nebuvo per plačios. Išlikusiuose vaizduose jie apibūdina koją. Jie buvo supjaustyti iš tiesių plokščių. Tarp kojų buvo įkištas tarpas -

Kad būtų lengviau vaikščioti. Kelnės buvo pagamintos maždaug iki kulkšnies ir blauzdose įspraustos į onuchi.

Ar kelnės buvo papuoštos? Duomenų apie tai nėra. Kelnės neturėjo skeltuko ir buvo laikomos ant klubų su nėriniais - „gašniku“, įkištu po sulankstytu ir prisiūtu viršutiniu kraštu. Senovės slavai iš pradžių vadino gyvūno kojas, paskui odą nuo užpakalinių kojų, o vėliau kelnes „Gachami“ arba „Gaschami“. Žodis „gacha“, „kelnių koja“ prasme, kai kur išliko iki šių dienų. Išties viskas, kas paslėpta už raištelio kelnėms, buvo uždengta ne tik viršutiniais drabužiais, bet ir marškiniais, kurie nebuvo kišami į kelnes. Kitas drabužių kojoms pavadinimas yra „kelnės“, taip pat „kojos“ ir „kelnės“, pradėtos naudoti tik Petro I laikais.

Senovės rytų slavų – drevlyanų, radimičių, vyatičių ir kt. – gyvenimo sąlygos buvo tokios pat kaip ir jų kaimynų – skitų ir sarmatų. Tikriausiai jų drabužiai buvo vienodi. Senovės slavai gamino juos iš odos, veltinio ir stambaus vilnonio audinio. Vėliau rytų slavų kostiumas, veikiamas graikų, romėnų ir skandinavų drabužių, tapo turtingesnis.

Vyriškas kostiumas

Vyrai dėvėjo vilnonius marškinius ilgomis rankovėmis, be apykaklės, kurie buvo apvynioti priekyje ir sujuosti diržu. Tokių marškinių krašteliai dažnai būdavo išklojami kailiu, o žieminiai – iš kailio. Marškiniai galėjo būti bekvapiai.
Drobinės arba naminės kelnės, plačios kaip kelnės, buvo surištos ties juosmeniu, surišamos ties pėdomis ir po keliais. Vietoj dirželių ant kojų kartais būdavo dėvimi metaliniai lankeliai. Turtingi žmonės dėvėjo dvi poras kelnių: drobės ir vilnos.
Per pečius buvo užmetami trumpi arba ilgi apsiaustai, kurie buvo užsegami ant krūtinės arba ant vieno peties. Žiemą slavai dėvėjo avikailį ir kumštines pirštines.

Moteriškas kostiumas

Moteriški drabužiai buvo tokie pat kaip ir vyriški, tik ilgesni ir platesni bei pagaminti iš ne tokios šiurkščios odos ir audinio. Baltos drobės marškiniai žemiau kelių buvo dekoruoti siuvinėjimais išilgai apvalios iškirptės, apvado ir rankovių. Ant ilgų sijonų buvo prisiūtos metalinės plokštės. Žiemą moterys dėvėjo trumpas pelerines (rankoves) ir kailinius.

Avalynė

Ikikrikščioniškuoju laikotarpiu senovės slavai avėjo onuchi (drobė, naudojama pėdai apvynioti), kurių padai buvo pritvirtinti prie pėdos dirželiais, taip pat batai, kurie buvo pagaminti iš visos odos gabalo ir surišti diržu. kulkšnis.

Šukuosenos ir skrybėlės

Senovės slavai ant galvų dėvėjo bronzinius lankus, apvalias kailines kepures su juostele, veltinio kepures ir tvarsčius. Vyrai buvo nusikirpę ilgus arba pusiau ilgus plaukus ties kakta ir barzdomis.
Moterys nešiojo tvarsčius, o vėliau ir šalikus. Ištekėjusios slavų moterys užsidengdavo galvas labai dideliu šaliku, kuris nusileisdavo nugarą beveik iki kojų pirštų.
Merginos plaukus nusileisdavo, moterys juos supynė į kasytes, kurios buvo apvyniotos aplink galvą.

Dekoracijos

Vėriniai, karoliukai, daug grandinėlių, auskarai su pakabučiais, apyrankės, grivinos iš aukso, sidabro, vario – tai pagrindiniai papuošalai tiek vyrams, tiek moterims.
Moterys nešiojo metalines galvos juostas, vyrai – kepures iš bronzinių žiedų. Susukto lanko formos kaklo žiedai taip pat buvo papuošimai; grivina – tankiai suvertos sidabrinės monetos arba puslankis su grandinėlėmis. Prie kaklo žiedų ir krūtinės grandinėlių buvo pritvirtinta daug pakabukų, daugiausia bronzinių, varpelių, kryžių, gyvūnų figūrėlių, žvaigždžių ir kt. pavidalu, taip pat žalio stiklo, gintaro, bronzos karoliukai.
Vyrai puošėsi odiniais diržais su bronzinėmis plokštelėmis ir ilgomis krūtų grandinėmis.
Moterys mielai nešiojo auskarus su pakabučiais, šventyklų žiedus, viršutinius drabužius ant pečių smeigė gražiais suporuotais segtukais.
Tiek vyrai, tiek moterys nešiojo apyrankes ir žiedus – lygias, su raštais arba spiralės formos.

Senovės Rusijos kostiumas (10-13 a.)

Priėmus krikščionybę, Bizantijos papročiai, taip pat bizantiški drabužiai išplito Rusijoje.
Šio laikotarpio senasis rusų kostiumas tapo ilgas ir laisvas, nepabrėžė figūros ir suteikė statiškumo.
Rusai prekiavo su Rytų ir Vakarų Europos šalimis, o aukštuomenė daugiausia rengėsi importiniais audiniais, kurie buvo vadinami „pavolok“. Tai apima aksomą (reljefinį arba išsiuvinėtą auksu), brokatą (aksamitą) ir taftą (raštuotą šilko audinį su raštu). Drabužių kirpimas buvo paprastas, o daugiausia skyrėsi audinių kokybe.
Moteriški ir vyriški drabužiai buvo gausiai dekoruoti siuvinėjimais, perlais, puošti kailiais. Bajorų kostiumai buvo gaminami iš brangių sabalo, ūdros, kiaunės ir bebro kailio, o valstiečių drabužiai – iš avikailių, kiškių ir voverių kailių.

Vyriškas kostiumas

Senovės rusai dėvėjo marškinius ir kelnes („uostai“).
Marškiniai tiesūs, ilgomis siauromis rankovėmis, be apykaklės, su nedideliu skeltuku priekyje, kuris buvo surišamas virvele arba užsegamas sagute. Kartais rankoves aplink riešą puošdavo elegantiškos, iš brangaus audinio, su išsiuvinėtomis „rankovėmis“ – būsimų rankogalių prototipu.
Marškiniai buvo gaminami iš įvairių spalvų audinio – baltos, raudonos, mėlynos (žydros), puoštos siuvinėjimais arba kitos spalvos audiniu. Jie nešiojo juos neužsegtus ir prisegtus diržu. Paprasti žmonės turėjo drobinius marškinius, kurie pakeitė apatinius ir viršutinius drabužius. Kilmingi žmonės ant apatinių dėvėjo kitus marškinius - viršutinius, kurie išsiplėtė žemyn dėl šonuose įsiūtų pleištų.
Portai yra ilgos, siauros, siaurėjančios kelnės, per juosmenį surišamos virvele - „gašnika“. Valstiečiai nešiojo drobinius portages, o bajorai – medžiaginius ar šilkinius.
"Palyda" tarnavo kaip viršutiniai drabužiai. Jis taip pat buvo tiesus, ne žemesnis už kelius, ilgomis siauromis rankovėmis, o apačioje dėl pleištų praplatintas. Palyda buvo susijuosusi plačiu diržu, nuo kurio buvo pakabinta maišelio pavidalo piniginė – „kalita“. Žiemai palyda buvo iš kailio.
Bajorai taip pat dėvėjo nedidelius stačiakampius arba apvalius „korzno“ apsiaustus, kurie buvo Bizantijos-romėnų kilmės. Jie buvo užrišti per kairįjį petį, o dešinėje susegti sagtimi. Arba jie uždengė abu pečius ir susegė priekyje.

Moteriškas kostiumas

Senovės Rusijoje moterys su didinga figūra, baltu veidu, ryškiais skaistalais ir sabaliniais antakiais buvo laikomos gražiomis.
Rusijos moterys perėmė rytietišką paprotį dažyti veidus. Jie padengė veidą storu rausvos ir baltos spalvos sluoksniu, taip pat dažyti antakiai ir blakstienos.
Moterys, kaip ir vyrai, dėvėjo marškinius, bet ilgesnius, beveik iki kojų. Ant marškinių buvo išsiuvinėti ornamentai, juos buvo galima sutraukti prie kaklo ir apipjaustyti apvadu. Jie nešiojo jį su diržu. Turtingos moterys turėjo du marškinius: apatinius ir viršutinius, iš brangesnio audinio.
Virš marškinių buvo dėvimas spalvingo audinio sijonas - „poneva“: siuvamos plokštės buvo apvyniotos aplink klubus ir surištos ties juosmeniu virvele.
Merginos ant marškinių nešiojo „rankogalių segtuką“ – stačiakampį audinio gabalą, perlenktą per pusę su skylute galvai. Zapona buvo trumpesnė už marškinius, nebuvo siūta iš šonų ir visada buvo surišta.
Šventiniai elegantiški drabužiai, dėvimi virš ponevos ar rankogalių, buvo „navershnik“ - siuvinėta tunika iš brangaus audinio trumpomis plačiomis rankovėmis.

Ant moters: dvigubi marškiniai su raštuotu diržu, apsiaustas, užsegamas sage, stūmokliai

Ant vyro: apsiaustas-krepšelis ir lininiai marškiniai su turėklais

Didžiojo kunigaikščio kostiumas

Didieji kunigaikščiai ir kunigaikštienės dėvėjo ilgas, siauras, ilgomis rankovėmis tunikas, dažniausiai mėlynas; auksu austi purpuriniai apsiaustai, kurie ant dešiniojo peties ar krūtinės buvo užsegami dailia sagtimi. Iškilminga didžiųjų kunigaikščių apranga buvo aukso ir sidabro karūna, puošta perlais, pusbrangiais akmenimis ir emaliu, ir „barma“ - plati apvali apykaklė, taip pat gausiai papuošta brangakmeniais ir ikonų medalionais. Karališkoji karūna visada priklausė vyriausiajam didžiojo kunigaikščio ar karališkosios šeimos atstovui. Vestuvėse princesės dėvėjo šydą, kurio raukšlės, įrėmindamos veidą, krito ant pečių.
Vadinamoji "Monomakh's kepurė", apipjaustyta sabalo kailiu, su deimantais, smaragdais, jachtomis ir kryžiumi viršuje, pasirodė daug vėliau. Apie jo bizantišką kilmę sklando legenda, pagal kurią šis galvos apdangalas priklausė Vladimiro Monomacho seneliui iš motinos pusės Konstantinui Monomachui, o jį Vladimirui atsiuntė Bizantijos imperatorius Aleksejus Komnenos. Tačiau buvo nustatyta, kad Monomach kepuraitė buvo pagaminta 1624 m. carui Michailui Fedorovičiui.

princo kostiumas: raštuotas kailinis, marškiniai puošti apvadu

princesės kostiumas: viršutiniai drabužiai su dvigubomis rankovėmis, bizantiška apykakle

Ant moters: opashenas, pamuštas kailiu, kepurė su atlasine juostele, perlų apvadai ant lovatiesės.

Ant vyro: brokato kaftanas su trimito apykakle, maroko batai

Karių kostiumas

Senieji rusų kariai ant įprastų drabužių dėvėjo trumpas, kelių ilgio grandinines juostas trumpomis rankovėmis. Jis buvo uždėtas per galvą ir surištas iš metalinių plokštelių. Grandininis paštas buvo brangus, todėl paprasti kariai dėvėjo „kuyak“ - odinius marškinius be rankovių, ant kurių buvo prisiūtos metalinės plokštės. Galvą saugojo smailus šalmas, prie kurio iš vidaus buvo pritvirtintas grandininis tinklelis („aventail“), dengiantis nugarą ir pečius. Rusų kareiviai kovojo tiesiais ir lenktais kardais, kardais, ietimis, lankais ir strėlėmis, sparnais ir kirviais.

Avalynė

Senovės Rusijoje jie avėjo batus arba batus su onuchais. Onuchi buvo ilgi audinio gabalai, kurie buvo apvynioti ant prievadų. Batai iš kojos buvo pririšti prie kojos raiščiais. Turtingi žmonės ant savo uostų mūvėjo labai storas kojines. Bajorai avėjo aukštus batus be kulnų, iš spalvotos odos.
Moterys avėjo ir batelius su onuchais arba spalvotos odos batus be kulnų, kurie buvo dekoruoti siuvinėjimais.

Šukuosenos ir skrybėlės

Vyrai plaukus kirpo lygiu puslankiu - „skliausteliuose“ arba „ratu“. Jie nešiojo plačią barzdą.
Skrybėlė buvo privalomas vyriško kostiumo elementas. Jie buvo pagaminti iš veltinio arba audinio ir buvo aukšto arba žemo dangtelio formos. Apvalios kepurės buvo apipjaustytos kailiu.

Ištekėjusios moterys vaikščiojo tik užsidengusios galvą – tai buvo griežta tradicija. Didžiausias įžeidimas moteriai buvo nuplėšti galvos apdangalą. Moterys to nefilmavo net artimų giminaičių akivaizdoje. Plaukai buvo uždengti specialiu dangteliu - „povoinik“, o ant jo - balta arba raudona lininė skara - „ubrus“. Kilmingoms moterims pamušalas buvo pagamintas iš šilko. Jis buvo užsegamas po smakru, paliekant laisvus galus, dekoruotas sodriu siuvinėjimu. Virš ubrus buvo dėvimos apvalios kepurės iš brangaus audinio su kailio apdaila.
Merginos plaukus nešiodavo palaidus, surišdavo juostele ar kasyte arba supynė. Dažniausiai būdavo tik viena pynė – pakaušyje. Mergaičių galvos apdangalas buvo karūna, dažnai dantyta. Jis buvo pagamintas iš odos arba beržo žievės ir padengtas auksiniu audiniu.

Šaltinis - "Istorija kostiumuose. Nuo faraono iki dendi". Autorė - Anna Blaze, dailininkė - Daria Chaltykyan

Aplinkiniai įvykiai visada turėjo įtakos žmogaus skonio poreikiams, jo pažiūroms ir pomėgiams. Taigi mūsų visuomenėje prieš 20 metų buvo įprasta žiūrėti į Vakarus visomis akimis ir be sąžinės graužaties kopijuoti visus jų įpročius, pageidavimus ir įpročius.

Tos dienos praėjo, šalis subrendo, o mąstantys visuomenės nariai ėmė daryti išvadą, kad mes visiškai nežinome savo šaknų. Taigi pamažu pradėjome gilintis į savo praeitį.

Apie mūsų protėvių istoriją pasirodė daug informacijos, legendų ir fantastikos. Diskusijos šia tema kasdien tik stiprėja. Plačiai išpopuliarėjo įvairūs amuletai, drabužių detalės, įvairūs aksesuarai, kurie gali būti siejami su slavų kultūra.

Tačiau šiame straipsnyje mes kalbėsime apie slavų drabužius. Apie ją yra daug, daug informacijos. Mes tik trumpai apžvelgsime pagrindinius dalykus. Išsami informacija bus atskleista tolesniuose straipsniuose.

* Šiandien turime senovinių slavų drabužių – tiek moteriškų, tiek vyriškų – dekoracijų ir rekonstrukcijų nuotraukų. Nuotraukos yra tik žemiau.

Slavų drabužiai kaip istorijos, tikėjimų, tradicijų saugotojas

Nepaisant to, kad pagrindinė drabužių funkcija yra pridengti nuogumą ir apsaugoti kūną nuo klimato sąlygų, mūsų protėviai į kiekvieną elementą investavo gilią prasmę. Taip susiformavo ištisos kultūros.

Užteko vieno žvilgsnio į žmogų, kad suprastum, kokiai klanui ir genčiai jis priklauso, ką veikė ir kokį statusą turėjo tarp savo giminaičių. Tai tikrai padėjo greitai suprasti, kaip reikia elgtis bendraujant su nepažįstamu žmogumi, ko iš jo galima tikėtis.

Įsipareigojimas tam tikram garderobui buvo lemtas nuo gimimo.

1. Pasak įsitikinimų, naujagimis buvo priimtas seniausios šeimos moters rankomis pasiūtais marškiniais, kad jis kartotų jos kelią, gyvendamas laimingai.
2. Toliau sekė seni, neskalbti tėvo marškiniai. Jos užduotis – įskiepyti meilę artimajam.
3. Sauskelnėms buvo panaudotos kitų suaugusių giminaičių drabužių atraižos. Buvo tikima, kad taip kūdikis perima savo teigiamas savybes.

Visada buvo griežtai atskiriama šventinė ir kasdieninė slavų apranga. Išoriškai tai atsispindėjo ir papildomų atributų bei priedų buvime, ir spalvų schemoje. Daug dėmesio buvo skirta medžiagos kokybei. Kiekvienam elementui ir spalvai buvo suteikta ypatinga reikšmė. Tuo pačiu pati gamta parūpino dažų: medžių žievės, žolės, kai kurių augalų lapų.

Spalvos reikšmė senovės rusų drabužiuose

Slavų drabužių spalvos atspalvio reikšmė ir prasmė:

Žalia yra turtingos augmenijos ir jos suteikiamo gyvybės simbolis;

Juoda – susijusi su žeme, teigiama prasme. Nes žemė visada duoda derlių;

Mėlyna yra dangiška spalva. Kartu tai reiškia ir vandens platybes.

Žodžiu, visi įmanomi elementai, į kuriuos protėviai elgėsi su didele garbe ir pagarba. Raudonos spalvos spintos elementus galima suskirstyti į atskirą kategoriją.

Žodis „raudona“ ir jo vediniai visada buvo tariami kalboje, siekiant apibrėžti grožį ir eleganciją. Taip pat išsiskyrė auksinis siuvinėjimas. Jo reikšmė yra Saulė. Kijeve tai buvo gana įprasta.

Kiekviena spintos detalė turėjo savo skirtumą, paskirtį ir buvo kažko ženklas.

Antkaklis

Manoma, kad senosios rusiškos apykaklės tradiciškai yra įstrižos arba iškirptos, kartais tiesios, su dviem tvirtinimo būdais:

1. kartais ant mygtuko,
2. kartais naudojant juostą.

Tačiau apykaklės taip pat buvo įvairios, siuvamos iš įvairių audinių ir įvairiai dekoruotos:

Piliakalniuose buvo galima rasti šilkinių, perlais puoštų apykaklių.

Stovinčios apykaklės, kurių pagrindas buvo beržo žievė arba oda. Tokios apykaklės aukštis yra maždaug 2,5 cm, raštai daromi kairėje nuo pjūvio.

Be įstrižų apykaklių, jie buvo įprasti trapecijos ar kvadrato formos.

Labai paplito Kosovorotkos ir stovinčios antkakliai. Tokios apykaklės aukštis 2,5-3 cm.Jie turėjo siuvinėjimą ir sagų užsegimą (dešinėje) ir kilpą jai (kairėje).

Rankovės

Tiek vyriškuose, tiek moteriškuose marškiniuose rankovės visada buvo kiek ilgesnės nei reikalaujama. Tai leido iš jų padaryti gražias klostes, jas suvyniojus ir surišant juostelėmis ar virvelėmis ties rieše.

Galbūt marškiniai kaip tokie buvo šventų apeigų objektai. Be istorinių spėlionių, pagrįstų išlikusiais dokumentais, užuominų apie tai galima pagauti ir pasakose. Pavyzdžiui, epizodai, kai gražuolė mergelė darė stebuklus rankovės mostelėjimu (The Frog Princess). Juk yra žinoma, kad visos pasakos gimė iš senovės legendų, per kurias slavai perteikė vaikams savo įsitikinimų principus.

Sundress

Nustebins, kad ši apranga palyginti neseniai tapo grynai moteriška apranga. Savo pasirodymo aušroje jis buvo pastebėtas ir vyriškuose vaizduose.

Tradicinis raštas buvo puslankis – taupant medžiagą. Labai populiarus įvaizdžio elementas tarp visų gyventojų sluoksnių atstovų prieš Petro reformas.

Kelnės

Kasinėjimų metu archeologai randa vaizdų, kuriais remdamiesi gali padaryti visiškai patikimą išvadą apie slavų gyvenimą. Tai ypač pasakytina apie kelnes. Vienareikšmiai dizainai rodo siaurus modelius, ne daugiau kaip kulkšnies ilgio. Šiuo metu jie buvo įkišti į onuchi - ilgas plačias audinio juosteles, kurios buvo apvyniotos aplink batą.

Diržas

Tai visada buvo tiek vyrų, tiek moterų drabužių elementas.

1. Moteriškas kirpimas - austas, platus, surištas po biustu, su ilgo galo likučiais.
2. Vyriška versija labai panaši į šiuolaikinį diržą. Būtent tais laikais jos istorinės šaknys yra prarastos. Pagrindinis karinio orumo simbolis yra tai, koks diržas buvo suaugusiam vyrui.

Ypač vertingos buvo odos juostelės, nupjautos nuo laukinio, žiauraus buliaus, sužeisto per medžioklę, bet dar nemirto.

Galvos apdangalas

Remdamiesi dokumentiniais šaltiniais, mokslininkai daro išvadą, kad vyriškas galvos apdangalas nuo pat jo išradimo slavų gyvenamoje teritorijoje buvo vadinamas kepurėle. Jie gali turėti įvairių išvaizdų. Gamybai buvo naudojamos ir įvairiausios medžiagos. Viskas kaip šiuolaikiniame mados pasaulyje.

Modelius vienijo privaloma tradicija. Kepurę tekdavo nusiimti prieš vyresnio amžiaus ar statuso ar amžiaus žmogų, gerbiamą, autoritetingą asmenį. Tačiau apskritai mažai žinoma apie slaviškus vyrų galvos apdangalus.

Su panašiu moterų atributu buvo elgiamasi pagarbiau. Slavų drabužiuose tai buvo pagrindinė apsauga nuo piktųjų jėgų. Mergaitės galva galėjo likti neuždengta tik iki vedybų.

Ilgą pynę visada džiaugdavosi kiti. Nors palaidoms garbanoms buvo suteikta ypatinga magiška galia – jos galėjo užkerėti sužadėtinį. Subrendus buvo uždrausta leisti tokį pasirodymą. Tai gali atnešti nelaimių visai šeimai: derliaus nutrūkimą, gyvulių mirtį ir kitas bėdas. Nuo tada žodis „kvailas“ vartojamas pačia neigiama prasme. Iš pradžių tai turėjo tiesioginę reikšmę – sugadino šeimą.

Galvos apdangalų fragmentai pagaminti iš:

• augalinės kilmės;

  galbūt kailis.

Dažnai buvo rasta susuktų siūlų ir juostelių, pagamintų iš tų pačių medžiagų. Taip pat metalinės juostelės iš sidabro, bronzos ir kitų lydinių.

Neatsiejamas moteriškų galvos apdangalų elementas buvo šventyklų žiedai.

Pagal dizainą moteriškas kepures galima suskirstyti į tris tipus:

1. sudėtingi galvos apdangalai, susidedantys iš daugybės dalių;
2. juostiniai galvos apdangalai;
3. iš viso audinio gabalo.

Avalynė

Du dažniausiai pasitaikantys tipai yra šie:

Lapti. Jie taip pat audė karnizo, beržo žievės ar odinius dirželius. Jie skyrėsi spalva, raštu ir papildomomis dekoracijomis (šventiniame variante).

Odiniai batai. Privilegija turtingiems miesto gyventojams.

Viršutiniai drabužiai

Kaip žinome, senovės rusų drabužiai dažniausiai buvo dvieiliai. Iš čia ir išpopuliarėjo stovinčios apykaklės.

Slavų viršutinius drabužius sudarė trys pagrindiniai elementai:

1. Liukso numeris;
2. Kaftanas;
3. Kailiniai.

Čia jie pateikiami sąraše, atitinkančiame drabužių tvarką. Jų gamybai buvo naudojamos įvairios medžiagos, priklausomai nuo būsimo savininko paskirties, statuso ir turto: nuo paprasčiausio audinio iki nuostabių kailių.

Pastarųjų netrūko, tačiau jis buvo labai vertinamas, taip pat ir toli užsienyje.

Senovės slavų drabužių rekonstrukcija

Remiantis medžiaga, kurią archeologams pavyko surinkti, iš senovinių vaizdų, kronikų ir kitų dalykų, buvo galima atkurti senovės rusų kostiumą.

71-73 paveiksle pavaizduota kunigaikščio bojaro aprangos rekonstrukcija. Šie drabužiai žinomi iš 10-13 amžiaus freskų. Remdamiesi jais galime daryti išvadą, kad moteriški kunigaikščio drabužiai buvo suskirstyti į du tipus:

1. Tiesaus kirpimo suknelės, per juosmenį surištos diržu. Tokių drabužių rankovės galėtų būti siauros arba plačios su rankogaliais. Dažniausiai tokios suknelės buvo siuvamos iš paprasto audinio ir puoštos ornamentais ties krašteliu. Kartais su sienele ar pečiu. Lentelė 71 (1)
2. Tiesios ir šiek tiek į apačią platėjančios suknelės siauromis rankovėmis ir rankogaliais. Jie buvo siuvami iš sodraus audinio su ornamentais, dekoruoti apvadais, siuvinėjimais ir mantijomis. Būtent šie drabužiai buvo glaudžiai integruoti į kunigaikščio kostiumą XVI–XVII a. Ryžiai. 73 (1, 2).

Piešinyje su kunigaikščio drabužių rekonstrukcija pavaizduoti odiniai batai. Manoma, kad jie buvo dėvimi Novgorode.

Moteriški kunigaikščio drabužiai

Fig. 71 (1) Princesė turi karūną ant galvos. Jų forma gali būti kitokia, tai parodyta čia. Panašių rasta ir viename Kijevo piliakalnių (72 (2, 3) pav.). Iš apačios ant sutanų (senieji rusiški papuošalai) pritvirtinta kolta (senieji rusiški tuščiaviduriai moteriški papuošalai iš metalo).

Šie koliai yra iškloti tuščiaviduriais rutuliais, o ant jų esančiame piešinyje pavaizduotas pinimas ir du grifai abiejose jo pusėse (72 pav. (4)).

Tą patį pintą raštą matome ir ant moters apykaklės. Be to, auksinį apykaklės siuvinėjimą papildo kryžių raštas. Apykaklė buvo užsegama tuščiavidurėmis sidabrinėmis sagomis, vaizduojančiomis tą patį pintą audinį (72 ​​pav. (5)). Taigi galvos apdangalas ir apykaklė sudaro vieną ansamblį.

Suknelės pečius, diržą ir kraštą puošė reljefinės plokštelės ir siuvinėjimai. Suknelės vidurį puošė auksu išsiuvinėtomis juostelėmis (72 (8) pav.).

Ornamentas ant kaspinų labai panašus į ornamentą ant apyrankių (72 (6, 7) pav.).

73 paveiksle (1) matome princesės iškilmingą kostiumą. 73 paveiksle (3) pavaizduotas netekėjusios bajorės kostiumas.

Šalia nuotraukoje esančios moters – vyras (71 (2)). Apie princą:

smaili karūna, panaši į karūną;

kaftanas plačiomis rankovėmis, iš po kurių matosi marškinių rankovės;

žali uostai;

minkšti raudoni batai, dekoruoti plokštelėmis ir karoliukais.

Mantija, apvadas ir krūtinė taip pat papuošti plokštelėmis. Pats kaftano audinys tamsiai raudonas, su ornamentais ir krin.

75 paveiksle pavaizduotos senosios Rusijos didikų ir miestiečių kostiumų rekonstrukcijos. O 76, 78 paveiksluose mums pavaizduoti valstiečių drabužiai (pagal medžiagas iš Vyatičių pilkapių).

Nuo praeities iki dabarties

Už nežinomybės slypi daug įdomių dalykų. Netgi drabužiai reikalauja tolesnės analizės, kad būtų galima suprasti visą jų reikšmę senovės žmogui. Juk kiekvienas elementas kiekvienu konkrečiu atveju galėjo būti papildytas kokia nors svarbia detale, kuri tyliai suteikė daug informacijos kitiems.

Todėl smalsiausio laukia ilga ir įdomi kelionė.

P.S. Visos iliustracijos su slaviškų drabužių rekonstrukcija paimtos iš žurnalo „Soviet Archeology“ ir pagamintos M. A. Saburovos.

Kuris daugiausia buvo pagamintas iš lino. Vyriški marškiniai buvo maždaug iki kelių ir turėjo būti prisisegti diržu. Moteriškų marškinių ilgis, kaip taisyklė, siekė kulkšnį. Dažnai ji tarnavo kaip moderni moteriška lengva suknelė. Marškinių apykaklė, rankovės ir kraštelis būtinai buvo dekoruoti siuvinėjimais. Be to, siuvinėjimas turėjo ne tiek dekoratyvinę, kiek apsauginę funkciją, saugantį žmogų nuo žalingų jėgų.

Nuo seniausių laikų vyrai nešiojo diržus, kurie buvo laikomi vienu iš pagrindinių vyrų prestižo simbolių. Ypač vertinami buvo iš laukinių aurochų odos pagaminti diržai, kuriuos buvo galima gauti medžioklės metu, keliantį mirtiną pavojų savo gyvybei.

Tradiciją dėvėti kelnes slavai pasiskolino iš seniausių klajoklių genčių atstovų. Slaviškos kelnės buvo maždaug kulkšnies ilgio ir įspraustos į onuchi.

Šaltuoju metų laiku senovės rusų moterys dėvėjo kailinius drabužius: turtingų šeimų damos brangiais kailiniais (sable, ermine), mažiau kilmingos – kuklesnius kailinius (iš voverės kailių). Senovės Rusijos kailiniai buvo dėvimi su kailiu viduje, priekinė dalis buvo iš brangių ir ryškių audinių.

Iš tų laikų išlikusios freskos rodo, kad senovės rusų fashionistas mėgo ryškių, sočiųjų spalvų (ypač raudonos) drabužius, kuriuos papildė sidabro ir aukso siuvinėjimai. Siuvinėjimo motyvai buvo labai įvairūs: gražiai lenkti augalų stiebai ir medžių šakos, gėlės ir geometrinės figūros.

Senovės rusų gražuolių skrybėlės ir batai

Labai reikšmingas moters įvaizdžio elementas buvo galvos apdangalas. Jis turėjo ne tik estetinę reikšmę, bet ir turėjo socialinę atspalvį – rodė šeimos turtus. Ištekėjusios moters galvos apdangalas visiškai uždengė jos plaukus; laisvos merginos galėjo būti „paprastų plaukų“.

Merginos nešiodavo vainikus (karūnas) iš siauros metalinės ar audinio juostelės, kurios uždengdavo kaktą ir susegdavo pakaušyje. Jie buvo papuošti siuvinėjimais, perlais ir brangakmeniais.

Ištekėjusių moterų galvos apdangalai buvo apversti stiklo karoliukais, ant viršaus uždėta kokoshnik arba kika karūna, o žiemą – kepurė su kailine juostele.

Paskutinis moters kostiumo akcentas buvo batai. Vienas iš pirmųjų batų paminėjimų Senovės Rusioje yra batai iš kotelio. Juos ausdavo iš karūnos ir beržo žievės ir dažniausiai dėvėjo neturtingos kaimo moterys.

VII-IX amžiuje į madą atėjo odiniai batai, kuriuos puošdavo įspaudais, siuvinėjimais ar raižiniais. 10 amžiuje kulkšnies batai siekė blauzdos vidurį, kurie buvo suvarstomi arba užsegami.

Video tema

Šaltiniai:

• Senovės Rusijos moterys
• Senas rusiškas stilius

Visą XII amžių apranga buvo gana paprasta. Kaip ir ankstesniais šimtmečiais, apranga buvo daugiasluoksnė, dengianti didžiąją kūno dalį. Mada išliko beveik nepakitusi visą XII amžių.

Instrukcijos

To meto vyriška mada tarsi priešinosi karingam vyrų pobūdžiui. Virš apatinių lininių marškinių jie dėvėjo ilgas iki kulkšnis siekiančias tunikas, virš kurių dėvėjo viršutines sukneles be diržo ar rankovių. Iš po šių drabužių kojos praktiškai nesimatė. Paprasti žmonės ant apatinių marškinių dėvėjo maždaug kelių ilgio tunikas.

XII amžiuje gana plačios lininės kelnės užleido vietą kojinėms ar skaroms, kurias dėvėjo aristokratijos atstovai. Kelnaitės tapo paprastų žmonių nuosavybe, valstiečiai jas avėjo su batais ar getrai. Rūmuose aukštuomenė mieliau avėjo ne itin patogius batus ilgais smailiais pirštais.