Золотые правила выращивания роз. Обрезка роз и удаление дикой поросли фото Как избавиться от корневой поросли подвоя роз

Если вам достался участок со старым разросшимся вишневым садом, первым делом нужно будет придумать, как избавиться от поросли вишни. Справиться с ней не так уж просто, и, возможно, вам придется потратить немало сил и нервов, чтобы разделаться с многочисленными побегами, то и дело прорастающими рядом с основным деревом.

Можно ли предотвратить появление поросли вишни?

У начинающего садовода может возникнуть закономерный вопрос: обязательно ли искать способы, как уничтожить поросль вишни? Разве не проще оставить ее в покое – пусть вырастут новые вишневые деревья, которые принесут еще больше плодов!

Ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее

Основной вред заключается в том, что поросль вишни забирает питательные вещества из почвы для своего роста, из-за чего урожай на основном дереве значительно уменьшается, а то и вовсе пропадает. На скорое плодоношение новых вишневых кустиков не стоит возлагать больших надежд, так как привитые вишни дают дикую поросль, которая не дает плодов. Вдобавок, ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее.

Видео про то, как избавить старое дерево корневой поросли

Прежде всего, внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни. Другое дело – посадка порослевой вишни, которая лет через пятнадцать в силу своей природы начинает образовывать поросль, особенно это касается корнесобственных растений.

При покупке вишни порослевого типа имейте в виду:

• корнесобственные саженцы (Апухтинская, Владимирская, Краснопахарская, Шубинка) хотя и образуют много поросли, но их отпрыски сохраняют все свойства сорта и вполне подходят для замены старой вишни;
• сортовые вишни (Расторгуевская, Малиновка, Молодежная, Память Еникеева) на клоновых подвоях могут в большей или меньшей степени образовывать поросль дичка-подвоя, которую нужно будет регулярно удалять;
• сортовые вишни на семенных подвоях (от сеянцев Шубинки и Владимирской вишни) корневой поросли не дают.

Внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни

Обязательно уточните у продавца, корнесобственные саженцы вишни или привитые? И, если не желаете через несколько лет размышлять над проблемой, как избавиться от порослей вишни, отдайте предпочтение саженцам на семенных подвоях.

Но что делать со старыми вишнями, которые только начали давать поросль? Замечено, что количество поросли у одного и того же растения может увеличиваться при поверхностном поливе, при подмерзании веток, поражении вишни болезнями, а также в результате механических повреждений корневой системы и кроны дерева. Чтобы снизить образование вишневой поросли, не забывайте о санитарной обрезке поврежденных веток, не допускайте распространения вредителей и заболеваний. Вместо рыхления земли под вишней применяйте мульчирование. Поливать растение лучше редко, но обильно.

Одной из причин может стать банальная жара, от которой почва под деревом трескается, и в результате повреждения корней из них начинает расти молодая поросль. В таком случае поможет укрытие земли под вишней сеном или соломой.

Опыт бывалых садоводов, как удалить поросль вишни

Вопрос, как вывести поросль вишни со своего участка, для многих садоводов из года в год остается актуальным. Ведь полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно – вот и приходится, либо каждый год возиться с вырубанием поросли, либо экспериментировать с новыми способами удаления порослевых побегов на свой страх и риск.

Полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно

Самым популярным и действенным методом, как уничтожить поросли вишни хотя бы ненадолго, считается регулярная борьба с появляющимися отпрысками вишни при помощи топора и лопаты. Причем выполнять такую работу нужно правильно:

• побеги удаляют сразу же по мере их появления, не оставляя им возможности набрать силу;
• срезания секатором надземной части побега недостаточно – в земле останутся пеньки с почками, из которых потом вырастут еще более мощные отпрыски;
• ранней весной или поздней осенью порослевые побеги откапывают до того места, где они отходят от горизонтального корня вишни, и отрубают топором, не оставляя пеньков;
• место сруба замазывают садовым варом, чтобы из него больше ничего не выросло;
• выкопанные ямки снова засыпают землей.

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву

Дополнительно рекомендуется убирать из-под вишни опавшие ягоды, чтобы из их косточек не выросли дикие кустики. Ограничить прорастание порослевых побегов можно при помощи листов шифера или плотного картона, закопав их под вишней на полметра в землю. Замедляет развитие поросли вишни также посадка рядом тенистого дерева (липы, клена, каштана).

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву. К тому же не всегда удается добиться желаемого эффекта – есть вероятность, что на месте одного убитого ядом побега вырастут два новых.

Видео про то, как бороться с нежелательной порослью

Кардинальным методом уничтожения поросли вишни (вместе со старым деревом) можно назвать глубокую перекопку участка экскаватором или трактором. Но такой вариант подойдет далеко не для каждого участка, да и дешевым его не назовешь.

К сожалению, пока не придумано стопроцентно эффективного способа, как вывести поросль вишни раз и навсегда. Поэтому выбор остается за вами – вести постоянную борьбу с отрастающими отпрысками или же полностью избавиться от старой вишни вместе со всей порослью и посадить новые сорта, которые не дают порослевых побегов.

Размножение роз

Розы можно размножать вегетативно и семенами.

Основным способом размножения является прививка культурных сортов роз на подвой, специально выращенный для этой цели. Вегетативно размножают розы черенкованием, отводками, отпрысками, делением кустов и прививками. Семенное размножение используется при выращивании дикорастущих роз, которые хорошо передают потомству свои основные декоративные качества, и подвоев, а также в селекционной работе при выведении новых сортов роз.

Вегетативное размножение роз

Прививка роз

Самый распространенный способ прививки роз - окулировка, т.е. прививка роз глазком (одной почкой).

Выращивание подвоя . Качество привитой розы во многом зависит от подвоя - шиповника. Прививать можно почти на любом дикорастущем виде, но один и тот, же сорт роз на разных подвоях развивается по-разному. В нашей стране наиболее широко применяют в качестве подвоя розу канина. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, достаточную устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом и легкостью размножения, имеет гладкую и ровную корневую шейку без шипов, легко отстающую кору, долговечен и обладает хорошей совместимостью с большинством сортов роз.

Можно использовать в качестве подвоя и другие дикорастущие виды шиповников, например розу ругоза, которая дает обильную корневую поросль, имеет хорошую корневую шейку, и розу лакса (R . Laxa ) - очень зимостойкую и неприхотливую.

Подвой можно вырастить из плодов шиповника, которые собирают при побурении (в конце августа - начале сентября). Семена сразу же очищают от мякоти, промывают, смешивают с увлажненным песком и до посадки хранят при 3-5 0 С. Старайтесь не подсушивать семена, так как после этого они впадают в глубокий покой. Высевают семена в октябре перед замерзанием почвы либо в конце апреля в плодородную почву на глубину 3-4 см, 4-5 г на 1 погонный метр борозды. После посева почву мульчируют (влажными опилками, перегноем).

При появлении у всходов двух настоящих листьев их высаживают в очень рыхлую плодородную землю (расстояние между сеянцами 5 см, между рядами - 10-15 см), прищипывая при этом корневую систему. После посадки сеянцы поливают (в том числе - средним раствором марганцовки) и мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку.

В течение сезона за сеянцами ухаживают, особенно большое внимание уделяют подкормкам (слабым раствором коровяка) и обработке от болезней . Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. В неблагоприятные годы сеянцы растут плохо и их можно оставить еще на год. Для посадки на прививку на следующий год отбирают сеянцы с прямой корневой шейкой, толщиной не менее 4-5 мм и хорошо разветвленной корневой системой. Остальные сеянцы подращивают еще год. Таким образом, от момента сбора семян до получения стандартного саженца шиповника проходит 3-4 года.

В средней полосе России летнюю окулировку лучше проводить с 15 июля по 15 августа. В это время идет интенсивное нисходящее сокодвижение и кора хорошо отстает от древесины. Если шиповник сильно разросся и это мешает проведению окулировки, то часть ветвей можно вырезать. Для лучшего отделения коры при окулировке подвой за неделю хорошо проливают.

Черенки лучше заготавливать непосредственно перед окулировкой, выбирая вызревшие побеги со сформированными почками (глазками). Вызревшим побегом является тот, у которого хорошо отделяются шипы. На срезанных побегах удаляют листья, оставляя черешки.

Окулировка осуществляется в корневую шейку подвоя. Корневую шейку разокучивают, протирают тряпочкой до светлого тона коры и делают на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез. Затем срезают глазок со щитком около 2 см (глазок посередине), с небольшой частью древесины или без нее. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда глазок, придерживая его за остаток листового черешка. Верхнюю часть щитка при необходимости подрезают, чтобы он плотнее вошел в разрез. Затем завязывают полиэтиленовой пленкой или специальной лентой. Обвязку нужно делать как можно туже, оставляя незамотанным только глазок. Привитый шиповник приокучивают землей. Если через 3-4 недели черешок листа под привитой почкой засох и отвалился, то прививка прижилась.

В конце апреля растения разокучивают, обрезая подвой на 0,5 см выше привитого глазка, снимают обвязку и замазывают срез садовым варом, затем снова слегка окучивают растения.

Размножение штамбовых роз . Розы можно формировать не только в виде кустов, но и в форме невысоких «деревцев», со штамбом той или иной высоты. Сильные однолетние саженцы шиповника высаживают на хорошо удобренном участке. К осени третьего, а иногда даже четвертого года вырастают побеги возобновления высотой 1,5-2 м с диаметром ствола более 1 см. Появлению таких побегов способствует весенняя вырезка части прошлогодних побегов возобновления. На каждом кусте выбирают один наиболее высокий и прямой побег - лучше всего тот, который появляется весной и к осени успевает одревеснеть. Он и станет штамбовым подвоем. Остальные побеги вырезают у самой корневой шейки. Осенью готовый подвой можно выкопать, прикопать горизонтально и на зиму укрыть лапником. Если штамбовый подвой был выкопан, весной его сажают и прививают в те же сроки, что и кустовые розы, - с середины июля до середины августа.

Окулировку проводят на штамбе обычным способом, отступив от вершины 40-50 см. Слишком высоко окулировать однолетние побеги нельзя, потому что их верхняя часть содержит много влаги и подвой не срастается с привоем. В Т-образный надрез вставляют с противоположных сторон два глазка на расстоянии 2-3 см один от другого. Двойная прививка способствует формированию пышной кроны. Прививать более двух глазков не следует, так как третья почка не будет хорошо развиваться. Приживаемость штамбового подвоя выше, чем кустового.

Зеленое черенкование роз

Самый простой, доступный всем способ размножения роз - черенкование .

В открытом грунте лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.

В качестве черенков используют однолетние полуодревесневшие побеги, цветущие или «слепые» (без цветков). Не пригодны молодые травянистые, «жировые» (мясистые и невызревшие, часто красного цвета) и сильно одревесневшие побеги. У черенков нижний срез делают наклонно под почкой, под углом 45 0 , а верхний срез - прямой, на 0,5-0,7 см выше почки. Размер черенка 5-8 см, как правило, с одним междоузлием. У более мелких роз допускается два или три междоузлия. Для уменьшения испарения удаляют нижний лист, оставляя черешок и половину верхнего листа.

Для посадки черенков можно использовать разный субстрат: легкую земельную смесь (дерновая: листовая: песок-2:2:1) с добавлением чистого речного песка на верхнюю часть; смесь песка с торфом (1:1), перлит и др. Перед посадкой субстрат увлажняют. Нижняя почка черенка заглубляется в верхний слой субстрата наклонно под углом 45 0 . Глубина посадки (углубление нижней почки) - 1,5-2 см. Землю вокруг черенка уплотняют. После посадки его опрыскивают водой и накрывают пленкой, при необходимости притеняют. В случае посадки нескольких черенков расстояние между ними 3-5 см.

Оптимальными условиями для укоренения черенков являются температура воздуха 22-25 0 С, влажность 80-90 % и непрямой солнечный свет. Первые две недели влажность поддерживают частыми опрыскиваниями. С началом появления у черенков молодого прироста число опрыскиваний сокращают и чаще проветривают, приучая растения к сухому воздуху. Такие укорененные черенки оставляют на зиму в подвале или в помещении с низкими температурами, а весной высаживают для доращивания.

Размножение роз делением куста,

корневыми отпрысками, отводками

Размножение роз делением куста применяется к корнесобственным розам. Им пользуются при размножении парковых роз. Каждая часть разделенного куста должна иметь долю корней и один или несколько побегов.

Корневыми отпрысками размножают розы, которые легко дают поросль в виде подземных стеблей. Из придаточных почек этих стеблей образуются надземные стебли. Они отходят от основного куста довольно далеко в виде прямых побегов. Первое время после появления из земли отпрыск не имеет собственных корней, и все питание получает от материнского растения. Осенью или весной корневые отпрыски отрезают вместе с частью материнского корня, укоротив надземную часть наполовину.

Отводками можно размножить мелкоцветковые плетистые и некоторые почвопокровные розы. Для этого сильные однолетние побеги раскладывают в канавки глубиной 15-20 см. На нижней стороне побега в нескольких местах (под почкой) делают неглубокие надрезы коры, что стимулирует образование корней, и засыпают рыхлой питательной землей. Отводки закладывают как можно раньше весной. При благоприятных условиях к осени этого же года они успевают хорошо укорениться. Следующей весной отводки выкапывают и высаживают для доращивания.

Не откладывайте удаление поросли на потом: чем дольше она растет, тем сильнее ослабляет привитый сорт. Дикую поросль нужно удалять полностью. Не срезайте только надземную часть поросли.

Удаление дикой поросли. Для работы вам понадобится лопатка и секатор для роз или острый нож.

Большая часть предлагаемых к продаже роз — привитые сорта, это значит, что благородный сорт привит на . Такой подвой в принципе дает только корневую систему и придает прививаемому сорту необходимую силу роста, но иногда может образовывать нежелательную дикую поросль, которая отнимает силу у привитого сорта и даже может перерасти его. Такие побеги выделяются листьями другого цвета и формы и подлежат полному удалению.

Обрезка для роз

Это важная зеленая операция. Здесь нельзя идти принципом «Правило для всех едино». Мало того, что в каждой классификации есть своя особенность, так еще и в сортах роз нужно знать некоторые .

Для обрезки роз вам понадобится секатор для роз, садовая пила, сучкорез, перчатки.

Покупайте только высококачественные инструменты. Они хоть и дороже, но дольше прослужат, к тому же их можно будет починить или подточить, когда затупятся режущие кромки или зубья.

Стандартным инструментом при обрезке роз остается обычный секатор для роз, и при его покупке не стоит экономить.

Слишком дешевые секаторы быстрее тупятся и оставляют рваные края срезов.

При вырезке многолетних побегов у взрослых кустов простые секаторы для роз не помогут, работа растянется до бесконечности.

В такой ситуации лучше воспользоваться ручной садовой пилой.

Если нужно проредить старые плетистые розы или кусты шиповника, то есть вырезать состарившиеся побеги, то в таком случае больше подойдет прочный сучкорез.

С его помощью можно легко обрезать и толстые ветки, не тратя при этом последние силы.

У каждой правильной розы есть колючки: у одного сорта больше, у другого меньше.

В любом случае при работе с «воинственными» красавицами лучше все же надевать рабочие перчатки.

Что следует учесть при обрезке роз:

При обрезке розы старайтесь отсекать побег слегка наискось примерно на полсантиметра выше почки. Если обрезать ближе к почке, то она может засохнуть.

Но не бойтесь ошибиться со срезом, роза от этого не погибнет сразу.

Для максимально свободного расположения веток в кусте желательно обрезать побеги на внешнюю почку. Но совершенно необязательно неукоснительно следовать этому правилу: роза часто растет правильно сама по себе.

Обрезка чайно-гибридных роз

Чайно-гибридные розы относятся к современным розам, цветение которых происходит уже на однолетних побегах. Поэтому обрезка таких растений довольно простая, главное — знать всего несколько основных правил. Никогда не обрезайте розу осенью, делать это нужно только весной: пробуждение почек подскажет вам, что можно начинать. Осенняя обрезка приведет лишь к большим повреждениям во время зимовки, так как морозу будет легче проникать в древесину через свежие раны срезов.

Результат

Для чайно-гибридных роз действует правило: 1/2-1/3, что означает укорачивание побегов до одной трети их первоначальной высоты. Многие чайно-гибридные сорта вырастают до 0,9 м, значит, укорачивать их нужно до кустика высотой 0,3 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Желательно, чтобы не слишком много почек смотрели внутрь куста, ведь только так можно достичь гармоничного формирования куста.

Особенность летней обрезки

В отличие от весенней обрезки летнюю обрезку нельзя провести за один раз и потом до осени забыть о розах, ведь увядшие цветки нужно удалять постоянно, .

При этом виды роз, образующие кисти на каждом стебле, например садовые или кустарниковые, обрезают сравнительно близко к увядшему «букету».

А вот у чайно-гибридных роз, которые часто дают только один цветок на стебель, лучше проводить срез чуть выше первого полностью сформированного перистого листа.

Именно в этом месте сидит первая сильная почка для нового побега.

Обрезка садовых роз

В принципе, первую обрезку садовых роз нужно всегда проводить весной. Конкретный момент времени варьируется в зависимости от региона, поэтому приходится просто прислушиваться к сигналам матушки природы. Но даже если вы, например, немного опоздали с обрезкой и почки роз начали просыпаться — не бойтесь, на данном этапе укорачивание побегов не повредит им.

Садовые розы, как правило, укорачивают до одной трети их стандартной высоты. Например, сорт, который летом был высотой 0,6 м, укорачивают до кустика высотой 0,2 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Тому, кто боится такой радикальной обрезки, нужно только вспомнить, что в природе роза, будучи обычным кустарником, растущим на краю леса, привыкла к ежегодной «обрезке», когда ее обгладывают дикие животные. Только так роза получает должное омолаживание.

Обрезка миниатюрных роз

Обрезка миниатюрных роз не отличается от обрезки их «старших сестер» — садовых и чайно-гибридных роз. Их нельзя обрезать осенью, а только весной. В зависимости от региона это может быть конец марта или начало апреля, если сильные ночные заморозки не ожидаются. Здесь тоже действует правило короткой обрезки: приблизительно до одной трети первоначальной высоты куста, которая у миниатюрных роз обычно составляет от 0,3 до 0,5 м.

Результат

В основном при обрезке современных сортов роз следует руководствоваться следующим правилом: чем больше, тем лучше (хотя многие розоводы, как правило, не спешат обрезать розы). Еще раз хотим напомнить, что сильная обрезка любой розе идет только на пользу, ведь таким образом она омолаживается и дает несколько сильных побегов вместо пары-тройки слабых. К тому же в старой древесине могли перезимовывать вредители и возбудители болезней — так что чем меньше от них останется, тем здоровее будет роза в новом году.

Обрезка почвопокровных роз — метод 1

В группе почвопокровных роз довольно много крепких сортов, которые не требуют ни особого ухода, ни тщательной обрезки.

В общественных местах, где в основном высаживаются именно эти сорта, часто проводят только зимнюю обрезку, да к тому же еще и простыми садовыми ножницами для живых изгородей.

В своем саду вы тоже можете ограничиться лишь зимней обрезкой, но секаторы для роз будут все же деликатнее к этим красавицам.

Даем наглядный пример обрезки почвопокровных роз.

Обрезка почвопокровных роз — метод 2

Степень обрезки почвопокровных роз может быть самой разной: от половины стандартной высоты, как в случае с обычными кустарниковыми розами, до трети, как мы поступаем с садовыми и чайно-гибридными.

Это зависит оттого, какого эффекта мы хотим добиться: должен ли куст стать мощнее или ниже.

Степень обрезки можно чередовать: в один год обрезать совсем немного, а на следующий год решительно укоротить до одной трети.

Почвопокровные розы выдержат любой ваш эксперимент!

Обрезка кустарниковых роз

Обрезка повторноцветущих кустарниковых роз

Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз отличается от обрезки повторноцветущих.

Сегодня большинство продающихся современных сортов относятся к повторноцветущим, это значит, что цветут они уже на однолетних побегах и обрезаются весной, аналогично садовым и чайно-гибридным розам.

С единственным отличием: чтобы сформировать типичный розовый куст, обрезать побеги нужно не так сильно — максимум вполовину от первоначальной высоты куста.

Даже начинающим цветоводам хорошо известно, что культурные садовые розы размножают только вегетативно – черенкованием, отводками, делением куста или прививкой. И если первые три способа особых проблем и вопросов не вызывают, то прививка многим кажется недоступной для самостоятельного исполнения. О том, зачем и как делать прививку розы, пойдёт речь в предложенной статье.

Привитые и корнесобственные розы: преимущества и недостатки

На первый взгляд, розы так хорошо поддаются черенкованию, что в прививках нет никакого практического смысла. На самом деле споры среди розоводов вокруг этого вопроса идут давно и вряд ли прекратятся в ближайшее время. Потому что однозначных выводов о преимуществах привитых или корнесобственных роз сделать невозможно.

Например, чайно-гибридные сорта роз или флорибунды при черенковании капризничают, дают слабую корневую систему, и выходить такой саженец проблематично. Если же их привить на сильный подвой, развитие идёт хорошими темпами, и в целом устойчивость растения достаточно высока. Но плетистые, почвопокровные розы или мощные шрабы прекрасно укореняются и растут на своём корне.

Безусловным аргументом в пользу прививки может быть желание получить большое количество посадочного материала с минимальными затратами или быстро размножить редкий сорт. В остальном, многое зависит от личных предпочтений садовода.

Выбор подвоя для прививки розы

Успех прививки и сила будущего саженца во многом зависит от характеристик подвоя. Идеальный подвой должен обладать следующими характеристиками:

• высокая совместимость с тканями культурной розы;
• высокая адаптивность к условиям выращивания;
• легкое размножение;
• высокая устойчивость к болезням.

В частной садоводческой практике чаще всего для прививки выбирают следующие подвои :

На собственном участке некоторые садоводы используют в качестве подвоя любой имеющийся куст розы или шиповника. Но можно и специально вырастить подвои – из черенков, отводков или семян.

Совет #1. Для подвоя можно применять дикую корневую поросль взрослого куста розы. Для этого от основания дичка отгребают землю и аккуратно отделяют побег вместе с кусочком корня.

Выбор времени для прививки роз

Прививки роз выполняют чаще всего весной или летом, когда идёт активное сокодвижение, и кора хорошо отходит от побега. Практика показывает, что наилучшие результаты дают именно летние прививки. Оптимальный срок для проведения той манипуляции – начало августа.

Если прививка планируется на весеннее время, нужно точно угадать момент, когда сокодвижение уже началось, но почки ещё не начали распускаться. В разных регионах подходящее время наступает по-разному. В Средней полосе России это, как правило, конец апреля.

В ряде случаев розы прививаются зимой. Это «настольные» прививки, которые выполняются в помещении и требуют предварительной заготовки и хранения подвоев.

Заготовка и хранение черенков на привой

Способ и время заготовки прививочного материала зависит от сроков, в которые планируется делать прививку:

Если черенкам требуется хранение, их срезы закрываются растопленным парафином. Далее заготовки заворачиваются в полиэтиленовый пакет и отправляются на нижнюю полку холодильника. В таком виде они благополучно могут дождаться весны.

Совет #2. Хранить черенки роз можно также в подвале или на застеклённой лоджии. Если материала много, нужно перевязать его небольшими рыхлыми пучками. Время от времени следует проверять состояние черенков и следить, чтобы они не высохли или, наоборот, не переувлажнились и не заплесневели.

Выбор способа прививки роз: «глазки» или черенки?

Розы можно прививать методом окулировки, улучшенной копулировки и в расщеп. Для первого способа потребуются пазушные почки-«глазки», для двух других – черенки.

Чаще всего розы прививают «глазками». Практический опыт многих цветоводов показывает, что приживаемость черенков значительно ниже, чем почек. Это объясняется пористостью стеблей роз, препятствующей срастанию привоя и подвоя.

Производя прививку розы, необходимо избегать следующих ошибок:

1. Прививка на дикий подвой выше корневой шейки.

Дикий шиповник – сильное растение и даёт много побегов. Эта поросль не даст нормально прижиться прививке или будет в дальнейшем угнетать привой. Прививки в наземную часть дикого подвоя не рекомендуются.

1. Плохо подготовленные инструменты.

Для успешной прививки острота и чистота инструмента – одно из важнейших условий. Выполнять процедуру нужно специальными окулировочными ножами с хорошей заточкой. Только с их помощью можно сделать точный и гладкий срез. Обычный садовый нож для этой цели не годится.

1. Короткие срезы.

Малая площадь соприкосновения привоя и подвоя не может обеспечить хорошей приживаемости. Срезы должны быть достаточно длинными и плоскими – не короче 3-5 см.

1. Плохая обвязка.

Слишком слабая обвязка прививки ухудшает прилегание срезов и срастание привоя с подвоем. Также нужно позаботиться о подборе подходящего обвязочного материала. Хорошо подойдут следующие:

Прививка розы методом окулировки

Окулировка роз выполняется двумя способами – в приклад и Т-образно. Считается, что Т-образные окулировки дают лучшую приживаемость. Однако и в приклад можно вполне успешно привить розу на подвой, у которого плохо отходит кора.

Чтобы привить почку розы Т-образно, нужно выполнить следующие шаги:

• На подвое очистить место для прививки. Если окулировка делается в корневую шейку, с неё счищают землю. Если прививка будет на побеге, с него удаляются шипы.
• На черенке выбрать хорошую почку и срезать щиток длиной 3-5 см.
• На подвое сделать Т-образный надрез коры такой же длины.
• Отогнуть кору, плотно вставить под неё щиток.
• Прикрыть щиток корой подвоя и выполнить обвязку.

Окулировка в приклад выполняется ещё проще:

• Подготовленный щиток прикладывается к очищенному месту подвоя, отмечается его длина.
• На подвое точно по меткам выполняется тонкий плоский срез.
• Щиток прикладывается к срезу и выполняется обвязка.

При летней окулировке с почки удаляется лист, но оставляется черешок. В дальнейшем он послужит индикатором приживаемости. Если черешок высохнет и отпадёт, прививка получилась. Если начнёт подгнивать, что-то пошло не так.

Прививка розы копулировкой и в расщеп

Так же просто прививаются розы методом в расщеп. Выполнять такую прививку лучше весной по следующей схеме:

• Горизонтально срезать подвой.
• Ножом по центру среза выполнить вертикальный расщеп глубиной 3-5 см.
• Нижнюю часть черенка с 2-3 почками срезать длинным клином и вставить в расщеп до конца.
• Выполнить обвязку.

Если толщина привоя меньше толщины подвоя, в расщеп можно вставить сразу два черенка.

В отличие от этого способа, метод копулировки подходит только для материала одинаковой толщины. Срезы на шиповнике и на черенке розы делаются косыми и длинными, под одним углом. В центре среза выполняются небольшие «язычки», которыми привой и подвой соединяются друг с другом, после чего делается обвязка.

Особенности зимних прививок розы

Если есть возможность с осени накопать молодых подвоев и сохранить их в подвале, можно спокойно заняться прививками зимой, в помещении. Это особенно удобно при прививках в корневую шейку.

Процедура выполняется так:

• В середине зимы, ближе к февралю, подвои достают из хранилища и на сутки ставят корнями в воду комнатной температуры.
• На следующий день подбирают подходящий черенок привоя и срезают с него щиток.
• Хорошо очищают корневую шейку чистой салфеткой.
• Делают на шейке срез ближе к корням и окулируют щиток привоя в приклад.
• Выполняют обвязку.
• Привитое растение пересыпают влажными пропаренными опилками и оставляют при комнатной температуре на 2 недели.
• Переносят привитые розы в подвал и хранят до весны.

Зимняя прививка – занятие хлопотное, однако имеет важное преимущество: на столе сделать её намного легче, чем на земле, да и срезы получаются чистыми и легче срастаются.

Актуальные вопросы о прививках роз

Вопрос №1. Отличаются ли чем-то способы прививки разных видов роз (плетистых, почвопокровных, парковых и т.д.)?

Никаких специфических отличий нет. Все виды садовых роз прививаются одинаково.

Вопрос №2. Как ухаживать за розой после прививки?

Если процедура выполняется весной или летом, на улице, место прививки нужно на некоторое время защитить от солнца. Самому растению потребуются хорошие поливы. При весенней прививке не помещает азотная подкормка под корень. Также важно в это время беречь привитые розы от вредителей и инфекций, производя профилактические опрыскивания.

Вопрос №3. Если культурная роза начала дичать, можно ли её перепривить?

Можно. Для этого нужно вырезать все старые побеги и сделать окулировку как можно ближе к основанию куста.

Вопрос №4. В интернете встречается информация, что розу можно привить на сливу. Есть ли в этом смысл?

Это, скорее, эксперимент, чем распространённая практика. Совместимость розы со сливовым подвоем оставляет желать лучшего. Такие растения, вероятно, могут обладать хорошей зимостойкость корней, однако наземную часть всё равно придётся защищать. Есть ряд вопросов и к долговечности таких кустов. Поэтому прививка розы на сливу не представляется целесообразной.

Размножение отпрысками наиболее простой, но и наименее эффективный, с точки зрения объемов, способ размножения. Размножать таким образом можно только корнесобсвенные розы (полученные из укорененных черенков), так как привитые на шиповнике розы дают такие же дикие шиповники.

Не стоит спешить с отделением отпрыска, так как в начале года, сразу после появления его над поверхностью почвы, он еще не имеет собственных корней, а значит и не способен развиваться без материнского растения. Его следует отделить и пересадить весной следующего года, когда он гарантированно будет иметь собственные корни. Отделять его желательно как можно ближе к материнскому растению, чтобы саженец имел более длинный корень, тянущийся от материнского растения.

Размножение роз отводками

В отличие от корневых отпрысков отводки берутся из верхней части куста, а значит ими можно размножать как корнесобсвенные, так и привитые саженцы. Этот способ прекрасно подходит для разножения длинностебельных плетистых и повопокровных сортов.

Для разможения отводками рано весной выкапывают канавки рядом с материнским кустом и укладывают в них среднюю часть стебля, не отделяя его от растения. Пришпиливают стебель скобами. Для этого можно использовать скобы, сделанные самостоятельно из железной или алюминиевой проволоки. Сверху пришпиленный стебель присыпают почвой. Верхняя часть стебля с листьями и почками (минимум 2) должна выходить из под земли на поверхность.

Отделение саженцев производят либо осенью, либо весной, в зависимости от того насколько хорошо развились придаточные корни. Если корни осень развились недостаточно, то оставляют их до весны. Пере наступлением заморозков всю верхнюю часть пришпиленного стебля укрывают торфом, для защиты от подмерзания. Желательно не делать на одном кусте много отводков, так как это может ослабить материнское растение.

Размножение роз стеблевыми черенками

Ниже представлены два простых способа укоренения черенков для ленивых цветоводов. Получить подробную информацию о размножении роз черенками можно по ссылке выше.

Укоренение черенков роз в почве

1. Копают небольшую траншею глубиной 15 см, в месте, где в самое жаркое время на черенки не будут попадать под прямые солнечные лучи. На дно засыпают крупнозернистый песок.

2. Черенки нарезают длиной около 20 см из средней части побега этого года. Стебель должен быть толщиной с карандаш и вызревший (это можно определить по легко отламывающимся без задиров шипам).

3. С нижней части черенка удаляют все листья и шипы. В верхней части можно оставить пару листьев, но можно и не оставлять - это не принципиально.

4. Черенки ставят в песок, так чтобы ниже уровня почвы были 2/3 его части. Песок вокруг черенков уплотняют, чтобы улучшить контакт с чернком и удалить полости с воздухом.

5. Черенки засыпают почвой и так же как и песок уплотняют. Черенки периодически поливают в течение лета, к октябрю-ноябрю они готовы к пересадке.

Укоренение черенков роз в клубне картофеля

Нижнюю часть черенка подрезают под острым углом и втыкают в небольшой клубень картофеля. Затем высаживают сразу на место, где планируется разместить куст. Черенок получает влагу из клубня пока не образуются свои корни. Метод не совсем стандартный, поэтому применение на свой страх и риск.

Размножение роз прививкой

Прививка почкой (глазком), или окулировка

Прививку почкой осуществляют на молодые сеянцы дикой розы (шиповника).В России наиболее часто используют шиповник собачий (Rosa canina ). Этот вид характеризуется высокой зимостойкостью, имеет мощную разветвленную корневую систему, устойчив к вредителям и болезням, быстро ростет и легко размножается.Выделено свыше 20 форм этого вида, подходящих в качестве подвоя: «Heinsohns Record», «Inermis», «Pfanders», «Pollmeriana».

Также используются другие дикорастущие виды шиповников:

• роза мелкоцветковая (R. multiflora) - легко размножается семенами и черенкованием, гладкая и ровная, имеет легко отстающую кору, быстрое отрастание корневой системы, хорошо выносит пересадки, повреждается морозами, поэтому считается универсальным подвоем в южных районах. За границей Rosa multiflora используют чаще, но в отличие от шиповгика собачьего этот вид менее зимостоек и срок жизни привитых роз сокращается;
• роза ржавчинная (R. rubiginosa) - имеет поверхностную корневую систему, много порослевых побегов, подходит для малорослых сортов;
• роза морщинистая (R. rugosa) - дает обильную корневую поросль, имеет хорошую корневую шейку, оказывает положительное влияние на длительность цветения, перспективна для высокорослых и парковых сортов;
• роза коричная (R. cinnamomea) - образует обильную поросль, имеет тонкую и «сухую» кору, очень зимостойка;
• роза рыхлая (R. laxa) - очень зимостойка и неприхотлива, перспективна при культуре роз в северных районах.

Основные условия успешной летней окулировки

• возраст сеянцев-подвоев должен быть 2-3 года, толщина их корневой шейки - 8-10 мм
• при надрезе кора должна легко отходить от древесины. Для летней окулировки, которая проводится щитком без древесины, важно наличие активного сокодвижения: тогда древесина легко отделяется от коры;
• окулировка проводится спящими почками. К моменту прививки розы, с которых берутся почки, должны завершить первое цветение;
• побег, с которого берётся щиток с почкой, должен быть вызревшим. Это можно определить по характерному треску при сгибании;
• побеги с которых будут браться почки необходимо заготовить утром или после полива, чтобы в них было достаточно сока. Срезанные побеги необходимо хранить во влажной мешковине до момента прививки. Желательно использовать из в день срезки;
• щиток с почкой необходимо брать из средней части побега (толщина побега не менее 5-7 мм);
• не рекомендуется проводить прививку в сырую или ветренную пыльную погоду, чтобы избежать загрязнения и быстрого пересыхания срезов;
• необходимо использовать только чистый и очень острый инструмент (специальные окулировочные ножи);
• все операции необходимо выполнять, избегая попадания грязи на какие-либо части почки или подвоя, на инструмент, руки. Инструмент и руки желательно периодически протирать тряпочкой смоченной в спирте или водке;
• необходимо обеспечивать плотный контакт между почкой и стеблем подвоя.

Пошаговые инструкции для проведения окулировки:

1. Почву от корневой шейки необходимо отгрести так чтобы она не мешала работать и доступ к месту надреза был свободный. Необходимо протереть корневую шейку тряпочкой до светло-бежевой коры, так чтобы на поверхности не оставалось грязи и пыли.

2. Острым ножом делают Т-образный разрез на корневой шейке. Сначала горизонтальный надрез, затем - вертикальный. Длина вертикального размера 1,5-2 см, в зависимости от размера глазка.

Острожно раздвигают кору в разные стороны, не сильно, чтобы не повредить окружащие ткани. Проводят эту операцию обратной стороной окулировочного ножа - косточкой (пластиковая часть), нельзя проводить эту операцию острой частью.

3. С черенка срезают щиток с почкой. Проводят эту операцию в несколько этапов:

• сначала срезают щиток длиной 4-5 см - ничинают на 1-1,5 см ниже почки и заканчивают в 1,5-2 см выше почки. Горизонтальным разрезом отделяют щиток от черенка;
• древесину (белая) аккуратно отделяют от зеленой полоски коры с почкой. Если черенок хорошо вызревший, то это удастся без труда;
• кору обрезают копьеобразно на 5 мм ниже нижней почки.

4. Щиток вставляют в разрез на подвое под кору копьеобразной нижней частью. Аккуратно вдвигают щиток косточкой под кору (не сильно). Верхнюю часть щитка подрезаютрвно по горизонтальной части Т-образного разреза и аккуратно вдавливают щиток в разрез полностью. Щиток при этом должен быть вставлен полностью и до упора. Раздвинутой ранее корой подвоя прикрывают щиток.

5. Место прививки обматывают прививочной лентой сверху и снизу. Почка должна остаться снаружи над лентой. Нельзя сильно перетягивать, но обматывать необходимо достаточно плотно, чтобы обеспечить хороший контакт почки и подвоя. Через три недели проверяют место прививки, если почка не почернела, то значит есть хорошие шансы на приживаение. Если почка погибла, то можно попробовать повторить окулировку еще раз.

Перед наступлением зимы привой с почкой засыпают, так чтобы почка была прикрыта почвой на 5 см. В таком виде почка остается на зиму.

6. Весной, когда позволяет погода (снег сошел, оттаяла почва), почву отгребают и проверяют местопрививки. Если почка зеленая -значит они прижилась

7. Всю верхнюю часть подвоя срезают, оставляя выше почки 1-1,5 см. Прививочную ленту разматывают. Далее можно присыпать почвой, а можно оставить в таком виде. Из почки разовьется побег, который даст начало новому кусту.

Размножение розы семенами

Приведенный ниже способ размножения роз семенами рекомендуется Kitty Blendez, мастером-консультантом по розам из США.

Размножение роз семенами используется в основном селекционерами для создания новых сортов, для размножения подвоев роз (шиповников). Можно вырастить розы как из купленных семян, так и из собранных с роз, растущих в саду.

Сбор семян с роз необходимо осуществлять, когда плоды только начинают краснеть, так как семена из таких плодов обладают лучшей всхожестью.

Собранные плоды разрезают и извлекают семена. Семена промывают чистой водой с добавлением 5% отбеливателя (2 чайных ложки на стакан воды).После семена помещают на сетчатый фильтр и промывают чистой водой. Затем семена необходимо замочить на 24 часа в 3% растворе перекиси водорода, для обеззараживания. Важно: семена следует хорошо промыть от отбеливателя, так как перекись взаимодействует с ним, что может привести к нежелательным последствиям.

Пока семена замачиваются можно отобрать всплывшие, так как как они скорее всего не взойдут.

Далее осуществляют стратификацию семян - охлаждение с целью повысить процент всхожести. Семена помещают на хорошо смоченную перекисью водорода тряпку или ватные диски, если семян немного. Сверху накрывают таким же хорошо смоченным материалом. Перекись предохраняет семена от заплесневения.

Материал помещают в пластиковый пакет (подписанный и с датой закладки семян) и размещают на полке холодильника, где температура составляет 3-5ºС. Нельзя, чтобы семена подсыхали и промораживались, поэтому размещайте вдалеке от морозильной камеры. Охлаждение семян моделирует естественные природные условия холодного времени года. Семена «думают», что уже прошла зима, и активизируются для прорастания.

Семена необходимо периодически проверять, заплесневелые удалять или промывать в перекиси и закладывать в холодильник опять.

Другой способ стратификации - посеять семена сразу в контейнеры, накрыть и поставить в холодильник при такой же температуре. Такой способ требует значительно больше свободного места.

Следующий этап - посев наклюнувшихся семян. Проростки появляются через 1,5-2 месяца после начала стратификации. Их переносят в горшочки или оставляют в контейнерах (если стратифицировали в них). Смесь для посева - 50% простерилизованной почвы (если есть такая возможность, но не обязятельно) и 50% вермикулита (перлита). Семена в лунках желательно слегка припудрить Каптаном, после закрытия семян почвой посыпать ее еще раз сверху. Это защитит всходы от корневых гнилей. Другой способ защиты - периодически опрыскивать контейнеры разбавленной с водой перекисью водорода и мульчирование перлитом или другим подобным материалом.

Контейнеры размещают вдали от прямого солнечного света. Периодически поливают. Температура поддерживают комнатную. Всходы появлются через 3-4 недели, а через 2 месяца первые бутоны. Их пересаживают при необходимости в более крупные контейнеры. Возможна легкая подкормка азотными удобрениями, но это делать не обязательно.