היסטוריה של עיצוב אופנה. מההיסטוריה של האופנה ברוסיה הצארית צללית אדוארדית - מיתוסים ומציאות

תקופה זו מאופיינת בחיפוש קדחתני אחר אמצעים וצורות הבעה חדשות. האופנה של אז שיקפה בעיות פוליטיות עכשוויות, התפתחות תנועות חברתיות, מאבקן של נשים לשוויון. מלחמת רוסיה-יפן ועליית הקולוניאליזם הביאו אלמנטים אקזוטיים לאופנה.

תמונות חדשות של העשור בנויות על מרכיבי האופנה שלפני המלחמה. למרות המשבר הכלכלי, האינפלציה הגואה ומחסור חריף בבדים ואביזרים, הם מדהימים ביוקרה שלהם.

אירועים חברתיים של התקופה 1910-1920, שהשפיעו בעיקר על התפתחות האופנה:
מלחמת העולם הראשונה 1914-1918

צלליות 1910-20:

נעלם:
מחוכים.
חצאיות "צלעות".
תסרוקות מסובכות.
כובעים גדולים.
רקמה, אפליקציה, תחרה.
החצאיות קוצרו.

הופיע:
פרטים פונקציונליים של ביגוד צבאי: "מעמדי טייסים" גבוהים, כיסים עם תיקון, צווארונים נמוכים (כמו ז'קטים).
חליפה: חצאית רחבה עם סגירה קדמית + ז'קט רחב עם כיסים מודפסים וצווארון סטנד מטה או טייס.
חצאית נפוחה + ז'קט בסגנון צבאי - עם שפע של שרוכים, צווארונים גבוהים, דשים קפדניים, כפתורי מתכת.

סריגים-מעילים בעבודת יד, קרדיגנים, מגשרים, צעיפים, כובעים.
שמלות קז'ואל מגיעות רק עד השוקיים ונלבשות עם מגפי שרוכים גבוהים.
פפלומים (תוספת הדומה לחצאית קטנה, שנתפרה בעבר לכפולה או גופיה לגברים, אחר כך למחוך של נשים, בגדים מאריכים מעט מתחת לקו המותניים). שם אחר: בס.
צללית חבית.
קרסוליות, כובעי לבד, צעיפים.
שיער קצר לנשים.

באופנה הגבוהה היומיומית הורגשה השפעתם של מדי צבא. בדגמים אלגנטיים נשתמרו אלמנטים של אופנה לפני המלחמה:
טורבנים עם אייגרט של נוצות.
שמלות בסגנון אוריינטלי עם קו מותן גבוה (החצאיות שלהן הפכו רחבות וקצרות יותר).
"קרינולינות צבאיות" - חצאיות רחבות בצורת פעמון, שהתפירה שלהן לקחה הרבה בד. במקום חישוקי קרינולינה מסורתיים, נעשה כאן שימוש בתחתוניות רבות. המחיר של מוצר כזה היה גבוה למדי למרות האיכות הנמוכה של החומר והגימור. "קרינולינות צבאיות" - ביטוי לסגנון הרומנטי, כתוצאה מעייפות מלחמה.
חצאית פאנייר - רחבה בירכיים, שטוחה מלפנים ומאחור (Panier-basket בצרפתית).
סגנון ספרדי (ספרד לא הייתה במלחמה וכל מה שספרדי היה קשור לחיים שלווים): סמלים גבוהים ומנטילות, נעלי טנגו עם חוטים ושרוכים, שמלות פלמנקו ספרדיות.

שמלות בסגנון אלו שלבשו בעידן המלך לואי ה-15: מחוך צר מאוד וחצאית רחבה עם סלסולים בצדדים, המדגישה את קו הירכיים.

בשנת 1909, שאנל החלה את פעילותה בעולם האופנה, והציעה לנשים:
שמלות ג'רזי ספורט.
סוודרים.
בלייזרים.
חצאיות באורך עגל קפלים.
שמלות חולצה.
חולצות כותנה אנגלית
חליפות סרוגות.
פיג'מה שאפשר ללבוש למקלט.

זה היה הזמן של פולחן האופרטה, שהיה לא רק בידור מהנה, אלא גם הציג סוגים חדשים של בגדים. בנוסף לאופרטה ותיאטראות דרמה אופנתיים תמיד, ריווי וקברטים עם שחקניות מפורסמות, כמו מיסטנג'ט בפריז או לוסינה מסאל בפולין, מילאו תפקיד דומה. הם הציגו לא רק את ריקוד הטנגו הארגנטינאי, אלא גם - יחד איתו - את מכנסי החצאית.

ראוי להזכיר גם את תפקיד הבלט בעיצוב אופנה וגישות חדשות לעיצוב בגדים. מלכודת העבר והבלט הקלאסי, שהפכו את הכוריאוגרפיה לסימנים גרפיים, למה שנקרא אות הריקוד, שבמאה ה-19 נתן השראה לאמנים רבים (דגה, טולוז-לוטרק וכו'), נמוגה ברקע ב- המאה ה -20.

תיאוריות חדשות הכריזו שהערך אינו טמון בבנייה מיומנת, אלא בתנועות הטבעיות והאקספרסיביות של הגוף. התגלמות הרעיון החדש הזה הייתה עבודתה של איזדורה דאנקן, שהייתה לה השפעה ניכרת על האופנה של זמנה.

הרצון לרפורמה ופשטות בלבוש התבטא בצורה הברורה ביותר בבלט, שהשפיע באופן מפתיע על הטעם הציבורי.

מהפכה באופנה נגרמה בעקבות סיור הבלט הרוסי של דיאגילב בפריז עם הרקדנית המפורסמת ניז'ינסקי והבלרינה קרסווינה. התלבושות לבלט, שנעשו על פי המערכונים של בקסט, התבלטו במקוריות רבה, כמו גם בתפאורה של הבלטים.

הצגות אלו סימנו את תחילתה של הרפורמה התיאטרלית ואת סופה של הדרמטיזציות נטורליסטיות. המוזיקה של דביסי, ראוול, פרוקופייב וסטרווינסקי, התלבושות הפנטסטיות והדרמטיזציות החדשות של שחרזדה, פיית הוורדים, פטרושקה, תמרה ואחרים היו שיעורים מצוינים שנהנו מהם בסלונים עד מלחמת העולם הראשונה.

מומחי התלבושות ביזה ורדיוס כתבו ש-1909, שבה הופיעו הבלטים הנקובים על הבמה, הפכה לתאריך משמעותי בתולדות האופנה. השנה הביאה איתה פיצוץ של התלהבות ביצירת בדים רקומים עשירים ושימוש בשקופות, מעושנות, כמו ערפל, מלמלות.

יחד עם זה, הונף דגל הפאר המזרחי, עושר ארמונות הסולטאנים וגני הח'ליפים. כבר ב-1910 ניכרה השפעתם על האופנה. אלמנטים אקזוטיים הופיעו לא רק בהרכב הבגדים, אלא גם בכל אומנות העיצוב.

מאוחר יותר, בשנות העשרים של המאה הקודמת, עלתה אהבה לבדים דקורטיביים, שהיווה הד מובהק להשפעה זו.

תלבושת בעיצוב ל' בקסט לבלט "דפניס וקלואי" בבימויו של דיאגילב, דגם שמלה פריזאית משנת 1912 בהשראת התלבושות שעיצבה ל' בקסט

תיאוריות חדשות הכריזו שהערך אינו טמון בבנייה מיומנת, אלא בתנועות הטבעיות והאקספרסיביות של הגוף.

התגלמות הרעיון החדש הזה היה הריקוד של הרקדנית היחפה איזדורה דאנקן, אמריקאית מלידה, שהגיעה לאירופה בשנת 1900 בגיל 22 וחוללה מהפכה הן באמנות הכוריאוגרפיה והן בתלבושת התיאטרון (שהייתה מורכבת בעבר מטוטו, כלומר, תחתונים וחצאיות גז שנלבשו מעליהם, שמספרם הגיע לפעמים לעשרים).

תחילה רקדה יחפה, בקושי לבושה בחולצה שקופה וצעיף. טכניקות פלסטיות נאספו בפסלים קלאסיים, בדימויים על אמפורות יווניות ואטרוסקיות עתיקות, בתבליטים על חזיתות המקדשים. איזדורה דאנקן גילמה את הקונספט שלה, שנלקט מהריקודים הפולחניים של הבתולים הוסטלים, בפלסטיות ובקצב חיים.

הריקוד שלה היה פיסול, מנגינה ותנועה, שהודגשו על ידי האבולוציה של הצעיף השקוף. ריקוד זה הפך לבסיס התיאוריה של הריקודים הקצביים.

כבר יצירות המופת הראשוניות זכו לתהילה קולנית. סיור בכל רחבי אירופה מאז שנת 1900, בתחילת פעילותה האמנותית אך ורק בבתים פרטיים ובארמונות, ובהמשך על במות התיאטראות, הפנתה איזדורה דאנקן אהבה לפשטות עתיקה בביצוע ריקודים קלאסיים בלבוש עתיק ובאישיות מקסימה.

הריקוד שלה השפיע על העובדה שלתלבושות הראשונות של הקו החדש והקפדני, שהציג פול פוארט, היה אופי עתיק מסוגנן. הרצון לרפורמה ופשטות בלבוש התבטא בצורה הברורה ביותר בבלט, שהשפיע באופן מפתיע על הטעם הציבורי.

פריחתם של אלמנטים אקזוטיים באופנה התאפשרה על ידי היכרותם של האירופים עם האמנות העממית של מדינות קולוניאליות, מדינות המזרח התיכון והמזרח הרחוק, מה שהוביל לגישה חדשה לקישוט בדים ולהופעת צעיפים שונים, צעיפים מעורפלים, צעיפים וכו'.

האקזוטיות באה לידי ביטוי גם בריקודים של אז. המקסם הברזילאי וה-negro cake-walk הניחו את הבסיס למספר ריקודים חדשים, הכוללים, בסופו של דבר, את הטנגו. אופייני למוזיקה של הריקודים הללו היה שירת הקצב.

הטנגו הארגנטינאי, שהפך לאופנתי באירופה באותה תקופה, נולד מריקוד אקזוטי, בעיקר בזכות צורתו לספרדים.

בתהליך הפיתוח שלו, הטנגו עבר שינויים רבים, ואז הוא קיבל סוף סוף צורה מוכרת לנו, כל כך שונה מהמקור.

בשנים המדוברות גרם הטנגו למחאה ענקית בחלק השמרני של החברה האירופית, ממש כמו במאות ה-18 וה-19. מחאה כזו נגרמה בגלל הוואלס, שנחשב לריקוד חסר בושה, בשנות ה-20 של המאה ה-20 - צ'רלסטון, ומאוחר יותר - רוקנרול.

טנגו היה בהתחלה רק ריקוד במה, ובגדים ישנים לא התאימו לביצועו. לריקוד זה הומצאה תחפושת מיוחדת בצורת מכנסיים מסוג טורקי או חצאיות מרופדות, שבחלקן נראו הרגליים.

בית הקוטור של דרקול ובשוף בפריז בשנת 1911 הדגים דגמים שונים של שמלות מכנסיים, למשל, מה שנקרא jupe-culotte (חצאית מכנסיים), אשר, עם זאת, לא השתרש בכל מקום. רקדניות הופיעו בהן, וכתוצאה מכך ריקוד הטנגו החדש נקרא "ריקוד המכנסיים".

למספר קטן של נשים שהעזו להראות את עצמן בשמלות האלה ברחוב, נלעג, ולכן תחפושת כזו נעלמה במהירות.

בהתאם לקו האופנה הכללי, הם גם ניסו ללבוש רק מכנסיים, אבל גם הם לא השתרשו, כי הם מנוגדים לנורמות המקובלות של המוסר הציבורי.

בשנים 1908-1914. האידיאל היה אישה עם עור לבן מט, עם שיער חום, שהשתתפה בסיאנסים של רוחניות וזרחה כמו מלאך. הסומק הטרי והאינפנטילי שהיה קודם לכן נאלץ להיעלם, ונשים מגיל צעיר ניסו ליצור רושם של מנוסה ובעלת ידע.

אשה חיוורת ומלנכולית, לבושה בגזה שקופה ומוסלין, הקיפה את עצמה בפנים בצבעים בהירים, פסטליים, צמודים, שהכל בוהק מהזהבה, מראות ואור שמש. היא רצתה שיאהבו אותה וחיכתה לשבועת אמונים.

ב-1913 החלו באנגליה הופעות רועשות של אמנציפנטים, שביקשו לכוון את חייהן של נשים לכיוון אחר. אבל רוב הנשים רק רצו ליהנות ולהיות נאהבות.

הספורט עדיין לא תפס מקום משמעותי בחייהן של נשים, אך עם זאת, בתקופה זו החלה לבוא לידי ביטוי השפעת הספורט על האופנה בצורה חזקה למדי, שבקשר אליה הצביעו על פנייה לחופש ופשטות.

כבר לא היו כל כך הרבה קפלים ופסים מצמות, הרבה קישוטים ששימשו בעבר. התסרוקות הפכו חלקות ונמוכות יותר, הצוואר, הידיים והרגליים נחשפו.

פשתן החל לעבור שינויים עצומים: תחתוניות, מחוכות, חולצות, תחתונים וכיסויים.

הטרן נעלם, המגפיים נעשו קלות יותר והוחלפו בנעליים שונות. נשים, מותשות מהשבי של המחוכים, נפטרו ברצון מהלחץ הנורא בחגורה. היה מגוון רחב של צורות לבוש.

התקופה הזו והתקופה שלאחריה, שנמשכה עד 1923, מאופיינת בשינוי תכוף במגמות האופנה, שנגרם על ידי חיפוש אחר אמצעי ביטוי ונוחות חדשים.

הצורות החדשות לא רק שלא הדגישו את המבנה האנטומי, כפי שהיה בשנים 1901-1907, אלא גם ניסו, אם כי בביישנות, לטשטש אותו.

בין 1908 ל-1914, ישנם (תיאורטית) מספר שלבים שבהם האופנה הושפעה מסגנונות שונים.

ניתן לאתר את השפעת התלבושות היווניות בסביבות 1909, סגנון האימפריה בסביבות 1911, בגדים מזרחיים בסביבות 1913.

שמלות על בסיס לבוש יווני:
1 - דגם צרפתי, פרויקט מאת Poiret, 1903;
2 - דגם פולני, 1911; 3 - דגם אנגלי, 1910

בגדים המבוססים על מניעים מזרחיים:
1 - שמלה וכיסוי ראש, פרויקט מאת Poiret, 1911;
2 - שמלה בסגנון "אופנה צרה", פריז, 1914;
3 - שמלה עם חצאית משוכת למעלה בירכיים, פולין, 1914

שמלות המבוססות על סגנון האימפריה:
1 - דגם פולני; 2 - דגם צרפתי;
3 - דגם אנגלי.

1911-1914 הביא דוגמאות של החזרה של "אופנה צרה". במהלך התקופה המתוארת, היו בעיקר פתרונות בסגנון פסאודו, והאופנה הפכה יותר ויותר לא ברורה.

אופנה 1911-1914 מאופיין ברכות הקווים, מדגישים את הבליטה הטבעית של הצללית ובו בזמן מעניק לה אופי נשי, אך לא בולט כמו קודם.

בדים קלילים רכים וזורמים נפלו בחופשיות, והעניקו לבגדים אופי ספציפי, שבאותה תקופה הוגדר כהלבשה תחתונה.

תקופה זו כוללת דחיית כימיסטות קשות שמתאימות לצוואר, מוכנסת דקולטה שחושפת את הכתפיים (מה שנקרא "אופנת עירום". בטנות משי, שחיזקו אפילו בדים דקים מאוד בתקופה הקודמת, מפסיקות לשמש.

הייתה מתינות בקווים הראשיים. צורת ה"פעמון" לשעבר והקווים ה"מעוקלים" פינו את מקומם לקווים קפדניים, והצללית החלה להיקרא "קיו".

המותניים התרוממו גבוה, כמו באופנת האימפריה הראשונה, ומבשרי התור הזה היו חגורות רחבות מאוד של בד משי; הם נקראו "bayaderas".

נעלמו השרוולים הגדולים; השרוול נעשה צר, נתפר בצורה חלקה מתחת לכתף, או קימונו. אסימטריה הייתה אחד היסודות של הקומפוזיציה הכוללת, שמצאה ביטוי בווילונות אסימטריים, דשים, טריזים, שולי פנטזיה של טוניקות, בטנות וכו'.

השפעת הלבוש המזרחי התבטאה בריפוד שהרחיב את השמלה מתחת לירכיים, ובשימוש בבדים יקרים, צבעוניים, שקופים, עם עיטור נפלא.

שם פריזאי - לאון בקסט. בשנת 1910 ראה פריז את הבלט "שחרזדה" בתוכנית "עונות רוסיה" שאורגן על ידי סרגיי דיאגילב. הבלט הועלה על ידי מיכאיל פוקין המפורסם, והתפאורה והתלבושות נעשו על פי המערכונים של לב בקסט. הוא יוצר סגנון בקסט משלו, המיוחד. פאריס שכח שבקסט הוא זר, שהשורשים שלו ברוסיה. השם לאון בקסט החל להישמע כמו הפריזאי ביותר מכל השמות הפריזאיים. החלו לחקות את הפקותיו, רעיונותיו היו מגוונים עד אינסוף. האמן בבלטים של דיאגילב היה שותף מלא של הבמאי והכוריאוגרף. אז, בקסט עבד בשיתוף פעולה הדוק עם פוקין המפורסם, ולאחר מכן עם ניז'ינסקי המפורסם לא פחות, בעת העלאת הבלטים של סטרווינסקי. עקרונות העיצוב הציורי שלו התקבלו ללא תנאי על ידי המבקרים. בקסט מעצב הופעות לא רק בפריז, אלא גם בלונדון ורומא.

המחוקקים של האופנה הפריזאית החלו לקדם את "סגנון בקסט". פנו אליו בהזמנות לסקיצות של תחפושות. זה כבש מאוד את האמן, והוא יוצר סדרה של תלבושות מרהיבות, כמו גם עיצובי בדים. "...בקסט הצליח ללכוד את העצב החמקמק של פריז ששולט באופנה, והשפעתו מורגשת כעת בכל מקום בפריז - הן בשמלות של נשים והן בתערוכות אמנות", כתב מ' וולושין ב-1911.

פול פוארט החל לעבוד ב-Doucet and Worth, וב-1903 פתח בית אופנה משלו.

פוארט יצרה אימפריית אופנה רבת עוצמה. כיום, בתי אופנה מייצרים מוצרים שונים תחת אותו מותג, אבל אז זה היה שונה מאוד מהנורמות המקובלות.

הצללית שיצר שחררה נשים מהמחוך: חצאית נשפכת שלא הגיעה לרצפה, קו מותניים מוערך יתר על המידה. זה נוגד את כללי ההגינות. אבל חלפו רק שנתיים והחידוש הזה אומץ. ב-1909, סרגיי דיאגילב "מביא" את האמנות הרוסית לאירופה, כולל בלט. הודות לעונה הראשונה של הבלט הרוסי בפריז, צרפת גילתה את יופיו של המזרח. הבלט "קליאופטרה" נשלט על ידי מהומה של צבעים: שילוב של סגול ואזמרגד, ורוד, צהוב ושחור. אירוע תרבותי זה השפיע על עבודתו של פול פוארט: הוא כלל באוספים שלו מוטיבים מזרחיים והחל ליצור בגדים בצבעים חדשים על צללית חדשה - מכנסי הרמון, טורבנים, צבעים עזים וקישוטים: ורוד, זהב, צהוב כנרי, ירוק רעיל, כחול תכלת. מעולם לא היו בגדים כל כך צבעוניים. זה היה יותר מאקזוטי. פול פוארט כבש את הציבור.

פול פוארט המציא את טוניקת האהיל - חלוק דמוי טוניקה בערך באורך הברכיים. עוד המצאה שלו - חצאית "צולעת" - היא הצטמצמה מתחת לברך. אפשר היה ללכת בו רק בצעדים קטנים, ולכן קיבל את שמו.

פוארט חידשה בהצלחה את האופנה לשילוב של מכנסי הרמון וחצאיות, מכנסי הרמון וטוניקות.

ההשראה והמוזה של פול פוארט הייתה אשתו דניס.

פול פוארט עבד עם שניים מהמאיירים הטובים ביותר - פול איריבה וז'ורז' לפאפ, שגילמו את המודלים של פוארט באיורים.

בשנת 1911 הוציא פול פוארט את בושם המעצב הראשון "רוזינה" (על שם בתו הבכורה). הכל מתחילתו ועד סופו: יצירת הניחוח, עיצוב הבקבוק, האריזה, הפרסום, ההפצה, הוגה וביצע מעצב האופנה בעצמו. משמעות הדבר הייתה פלישה לשוק חדש, שהיה באותה תקופה המונופול של הבשמים הצרפתיים. פול פוארט, יחד עם ראול דופי, עובדים באופן פעיל על יצירת בדים. פול פוארט אמר פעם: "קוטוריה, כמו בד, מדבר שפות רבות במטרה אחת - לשיר יופי נשי." פול פוארט היה מעריץ נלהב של אמנות מודרנית ומזוהה קשר הדוק עם גאונים מהמאה ה-20 כמו האמנים הנרי מאטיס ופבלו פיקאסו, המשורר ז'אן קוקטו. פול פוארט היה פטרון האמנויות. ב-1911 פתח את הסטודיו "מרטינה" בפריז (על שם בתו הצעירה). שם לימדו בנות ממשפחות עניות לא רק לתפור, לרקום, אלא גם את ההיסטוריה של האמנות, ציור.

פול פוארט הפך לאגדה במהלך חייו. הבנת הקשר בין אופנה לפרסום, ארגון חגים והופעות. הוא היה יותר מסתם קוטורייר. פוארט הפך למייסד התפיסה המודרנית של "אופנה כאורח חיים". הוא למעשה המציא והשתמש באסטרטגיות שיווק ויחסי ציבור (יחסי ציבור), שהפכו כעת לפרקטיקה נפוצה ולנורמה. הבתים שלו, הסלונים, החגים שהוא ארגן הפכו להופעה ומחזה מדהים, שבו יצירותיו - שמלות מילאו תפקיד מרכזי. דוגמה אחת: כדי לפרסם את בית האופנה שלו, הוא שכר דוגמניות אופנה, הלביש אותן בתלבושות שלו והסיע אותן ברחבי אירופה ורוסיה. כל זה לווה בכתבות מתוקשרות בעיתונות ובדיווחי תמונות.

סגנון ארט דקו. ERTE (ERTE שם אמיתי ושם משפחה TYRTOV Roman Petrovich 1892 - 1990) הוא אמן רוסי, נציג של ארט נובו, קוריפאוס של עיצוב גרפי ומעצב אופנה מפורסם. הוא נטש את הקריירה המסורתית עבור המשפחה, הוא התיישב בפריז ב-1912, והפך לכתב במגזין סנט פטרבורג 'אופנת נשים'. הוא לא קיבל חינוך אמנותי שיטתי, הוא למד לזמן קצר באקדמיה של ר' ז'וליאן. חיבר את השם הבדוי "ארטה" מהאותיות הראשונות של השם ושם המשפחה. גר בפריז ובמונטה קרלו.
סגנון ארט דקו - קיצור של שם התערוכה "L" Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes" - "תערוכה בינלאומית לאמנויות דקורטיביות ותעשייתיות מודרניות", שהתקיימה בשנת 1925 בפריז) - סגנון אמנותי של עיצוב פנים, מוצרים דקורטיביים ויישומיים אמנות, תכשיטים, עיצוב אופנה ועיצוב מוצרים תעשייתיים וגרפיקה יישומית.

קוקו שאנל - בעזרת קאפל ב-1910, קוקו פתחה את הבוטיק הראשון שלה בפריז - הסלון המפורסם ברחוב קמבון, ושלוש שנים לאחר מכן - הסניף הראשון בדוביל. עד מהרה היה לה בית דוגמנית אמיתי באתר הנופש האופנתי ביאריץ. מה היה הסוד של הצלחה כזו? לפני שאנל, נשים נקברו מתחת לקילומטרים של בד ותחרה: חצאיות צמודות, המולת ענק, רכבות סוחפות אבק וכובעים ענקיים שנראו יותר כמו עוגות. שאנל עצמה לא התאימה לשמלות שהדגישו מותן צרעה וחזה מפואר - לא היה לה מה להדגיש. בנוסף, שירותים כאלה כבלו תנועה. היא הציעה לנשים תלבושות חדשות לחלוטין, שלא נראו עד כה, לעתים קרובות בהשאלה מהמלתחה של הגברים. למשל, חליפת מלחים עם צווארון עמוק וצווארון רחב מטה או ז'קט עור בסגנון ג'וקי. היא תמיד קיבלה השראה ממה שהיא אישית אהבה והיה נוח. זו הייתה מהפכה של ממש. שאנל יצרה אופנה מחדש, בלי קשר למה מקובל ומה לא.

בגדי נשים "גברים" - סוף שנות ה-19

“פעם אחת לבשתי סוודר לגברים, סתם ככה, כי התקררתי... קשרתי אותו בצעיף (במותן). באותו יום הייתי עם הבריטים. אף אחד מהם לא שם לב שאני לובשת סוודר... "אז הופיעה אופנת נשים חדשה - בלייזרים פלנלים, חצאיות משוחררות, סוודרים ארוכים בג'רזי, חליפות מלחים והחליפה המפורסמת (חצאית + ז'קט).

"עטופה במחוך, שדיה בחוץ, ישבנה חשוף, כל כך צמוד במותניים, כאילו חתוך לשני חלקים... שמירה על אישה כזו זהה לניהול נדל"ן", שאנל ידעה על מה היא מדברת. נשים עובדות, עצמאיות, פעילות פשוט לא יכלו ללכת במחוכים ובפלונים.

כללים לשמלה השחורה הקטנה מבית שאנל:
- השמלה חייבת לכסות את הברכיים
- השמלה לא צריכה להיות עם פרטים מעוטרים: סלסולים, רקמה, תחרה
- הקפידו על דגש ברור על הגזרה במותן
- נעליים - סירות סגורות (לא סנדלים!)
- אין קישוטים גדולים
- תיק יד קטן

1914 - מלחמת העולם הראשונה

בתיאור האופנה של 1915-1923, אנו יכולים לומר בבטחה שזה היה המשך של החיפוש אחר אמצעי ביטוי חדשים, הכרחי עם צורות המשתנות במהירות כל כך. המאפיין העיקרי של האופנה של שנים אלה היה סוג של חופש ("נפולות") ופנטזיה. חולצות רפויות היו תלויות ברפיון על הכתפיים, החולצות והחגורות הרחבות שלהן לא התאימו לדמות. שרוולים תלויים קצרים ורחבים, לפעמים בעלי צורה פנטסטית, מוארכים מלפנים, מזכירים סגנון גותי. חצאיות מסולסלות וסינרים שהוצמדו אליהן, רכבות, צעיפים, צעיפים וכו' נתלו למטה.

המרווח בלבוש, שהגיע ב-1922 לנקודת השיא שלו, הסתיר את קווי המתאר הטבעיים של הדמות. אישה של אז "תלתה על עצמה" שמלה. אפקט זה הוגבר על ידי שימוש ברקמות רכות, שתכונותיהן הפלסטיות הובילו ליצירת צורות רכות ומעורפלות. כל זה היה התנגדות מורכבת לצורות הלבוש הנוקשות והמעודנות של תחילת המאה ה-20.

תקופה זו הביאה לאישה הישגים חשובים במאבק לשוויון ובקשר לכך הישגים חדשים בתחום הרפורמה בלבוש. הסיבה לכך הייתה מלחמת העולם הראשונה, שמילאה תפקיד משמעותי הרבה יותר במאבק לשוויון זכויות לנשים מכל המאמצים הקודמים של האמנציפנטים. כשהן נשארות לבד, נשים נאלצו לשאת באחריות מלאה לעצמן ולמשפחותיהן; הם תפסו את מקומם של גברים בתעשייה, במשרדים, בבתי חולים וכו', הרגישו בטוחים בכוחם הפיזי ובערכם האינטלקטואלי.

במהלך מלחמת העולם הראשונה נשים החלו לנהל אורח חיים גברי, הפכו למנצחות בחשמליות, במשלחות, וחלקן אף נכנסו לשירותי עזר צבאיים ולבשו מדים מתאימים. לדוגמה, אחיות ועובדי דואר שטח אמריקאים לבשו חולצות וכובעות ספורט חאקי. עם תחילת המלחמה נסגרו בתי האופנה, והנשים עצמן כיוונו את תנועת האופנה במיומנות פחות או יותר, תוך השתחררות מפנטזיות אבסורדיות רבות שנכפו עליהן כקנוני אופנה. עיטורים מיותרים הושלכו, והבגדים עוצבו בצורה כזו שיספקו את הנוחות הדרושה בעבודה. שמלת קז'ואל בסגנון הרפורמי צברה פופולריות והשתרשה כל כך חזק, עד שחייטים, שחזרו לעבודתם ב-1917 ורצו לקבל שוב תפקיד דומיננטי בביסוס האופנה, נאלצו לאמץ את הבגדים הללו, וניסיונות להכניס מחדש את הקרינולינה או " אופנה צרה" נכשל. תבוסה. רכבות, מחוכים צמודים ותכשיטים מוגזמים נעלמו בו זמנית.

גם לצבא, לא רק אירופי אלא גם קולוניאלי, הייתה השפעה רבה על האופנה. היא הביאה את האווירה של ארצות רחוקות ואת האקזוטיקה של אמנות ילידים יפה. היו שם בדים דקורטיביים מעוצבים ממרוקו ותוניסיה, צעיפים יפים, צעיפים ועוד פריטים אקזוטיים שהקסימו את אירופה. האופנה קלטה מיד אלמנטים חדשים של גזרה וקישוט של תלבושות סיניות, ערבית והודיות.

זה אולי נראה פרדוקסלי שלצד הופעתם של בגדים פשוטים, פרקטיים, רציונליים, התגברה שוב האהבה לשפע של דוגמאות, תחרה, אפליקציות, סריגה, חרוזים וכו', זאת בשל פעילותם של חייטים פריזאים, אשר , שלא רצו לאבד לחלוטין את השפעתם, מחו נגד גזרה פשוטה והחלו להכניס תוספות פנטסטיות לשמלות פשוטות ומעוצבות. מתוך כתבה מגזין של אז: "...שמלות בגזרה פשוטה וללא עיטורים גרמו למורת רוח בקרב הנשים. הן ניסו להשפיע על האמנים היוצרים דגמים כדי להכניס עיטורים, גם בכמויות מופרזות. במשך זמן רב. הם לא ראו שמלות רקומות כל כך, רקומות עם פנינים, תפרים מכופפים, גזוזות בסרטים אסוף, אפליקציות בד, רקומות בחוט עבה ומספר עצום של סרטים דקים שיצרו דוגמאות מורכבות בחלק התחתון ובשרוולים של שמלות צמר ואפילו מכוסות מטוסים שלמים...". שנים ספורות לאחר תחילת המלחמה, למרות המאבק המתמשך בחזית, חזרו החיים בעורף למסלולם; שוב החלו לתת נשפים וקבלות פנים.

תיאטראות רווי, המאמצים צורות חדשות של לבוש מהר ונועז יותר מכל אחד אחר, הפכו לחזית האופנה. בסקירה, היו חילוקי דעות גדולים בדעות על הצורך במסגרת פנטסטית לפלסטיות, שעוצבה על ידי המעצבים והחייטים המפורסמים ביותר, שהושפעו מהבלט הרוסי והחליטו הכל על הניגוד של צבעים שחורים ורוויים. בשנת 1921 עיצב פוארט את הסצנוגרפיה והתלבושות לרוויו "קזינו דה פריז", תוך שימוש בעיקר בשחור וצהוב. עובדה זו הובילה לחדירה כללית של השחור לשירותים של נשים. בפריז הוקם נשף לבן-שחור מיוחד שגרם למחאות אלימות מצד חייטים. ככלל, התלבושות הפיגורטיביות של השחקנים השפיעו על ביסוסן של צורות לבוש מסוימות בחיים, אך הניסיון להחיות את אופנת נוצות היען, שבה היו מלאים כל תלבושות הרווי, נכשל. אבל אופנת הצעיף הספרדי השתרשה בזכות הרקדנית הארגנטינאית איזבלה רואיז, שהחליפה צעיפים בכל ריקוד.

שינויים באופנה התרחשו בהדרגה. במהלך המלחמה לבשו חליפות בכל מקום. בצורות של ז'קטים, ההשפעה של מדי צבא הייתה ברורה, וחצאיות רחבות, קפלים או מתרחבים, פתחו מגפיים לנעלי הנעליים. השרוול הצר במידה הוצמד לחפת, המותניים, שזלזלו במקצת בהתחלה, חזרו למקומם. הכובעים היו בינוניים. ב-1917 התחפושות נמוגו ברקע, נשים הוציאו את שמלותיהן לפני המלחמה ולמשך זמן מה חזרו לאופנה של השנים שלפני המלחמה. היו ניסיונות להאריך את השמלות ואף לחתל את הרגליים, אך הדבר לא השתרש. החצאיות, שהפכו צרות יותר ויותר, היו מעוגלות בירכיים והצטמצמו. הצללית דמתה לציר. המותניים סומנו גבוה. מכלולים רבים נעשו בשמלות ובמעילים.

ג'יי לנווין הציעה שמלות חולצה ללקוחותיה.
בשנים 1917-1918 הופיעה צללית חדשה - שמלה בעלת שני קווי מותניים: גבוה ונמוך, על הירכיים.

ב-1918 שוב קוצרו השמלות והורחבו הודות לסלסולים שנתפרו על פני החצאיות. את ההרחבה סיפקו גם חגורות רכות רפויות ופפלומים מקופלים, וכן טוניקות קצרות ורחבות יותר מחצאיות (ראה איור).

"ילדה חמודה".

"אמא חסרת אנוכיות"

"ערפד אקזוטי".

שלוש תמונות אידיאליות שונות לחלוטין.

בשנת 1900, השימוש באיפור כבר היה נפוץ. עם זאת, הוא יושם כך שהתוצאה נראתה טבעית ככל האפשר. בזמן הזה, הפודרה הוורודה של הלנה רובינשטיין הייתה שימושית מאוד, שכן לפני כן הפנים המכוסות בפודרה לבנה נראו מלאכותיים מדי. במקביל, יריבתה האמריקאית אליזבת ארדן פתחה את הסלון הראשון שלה, ועד מהרה החלו שתי מלכות הקוסמטיקה להתחרות על הלקוחות, והוציאו עוד ועוד מוצרים חדשים. הם המליצו לנשים לבקר באופן קבוע במכוני יופי. התחלנו בניקוי עמוק של העור בקיטור – ממש כמו היום.

במהלך המלחמה, זה הפך להיות בלתי מקובל לבזבז זמן וכסף על קוסמטיקה. מעט שפתון על השפתיים, טיפת וזלין מבריק על העפעפיים - זה הכל. שיער שקודם לכן היה מסולסל לתלתלים קוקטיים א-לה מרי פיקפורד החל להיות מופרד על ידי פרידה ברורה. הגברים בחזית היו צריכים לדעת שהנשים שלהם ויתרו על כל הקוקטריות, היו צנועות ולבביות, כמו ליליאן דיאן גיש.

צילום: "ילדה מתוקה" ליליאן דיאנה גיש התאימה במלואה לטעמים של אז. כוכבת הסרט האילם, שמעולם לא מצאה את מקומה בסרטי קול, מופיעה על הבמה מגיל חמש.

מכירת מוצרי קוסמטיקה לנשים חסרות אנוכיות אלה לא הייתה קלה. לכן, מרבית מוצרי הקוסמטיקה מוכרזים כמועילים לבריאות.

וזלין, שבאמצעותו העניקו ברק לשפתיים ולעפעפיים, נחשב למשחה; יחד עם זאת, רוב הנשים לא הבינו, בדיוק כמו היום, שהבעיה היא מכירת סחורות. מכיוון שכל מה שקשור לרפואה לא אמור להיראות קליל, נשים היו נוטות יותר לפנות לניתוחים קוסמטיים מאשר להשתמש בקוסמטיקה. ניתוח להחלקת קמטים על ידי הזרקת פרפין מתחת לעור הפך נפוץ.

צילום: תדה ברא - יופי אקזוטי בעל מראה מזמין ופה קטן בצורת לב, נחשב להתגלמות החטאים וייצג על המסך את הפנטזיות הנסתרות של הפרים אמריקה בתמונותיהן של סלומה, מאדאם דובארי וקליאופטרה .

אחרי המלחמה הסגולה הסתיימה - כולם רצו להיראות מסתוריים וקטלניים.

צילום: גלוריה סוונסון מלאך ושטן התגלגלו לאחד. דימוי של ערפד אישה אקזוטית. גלוריה סוונסון (1899-1983) כונתה הגלגול האידיאלי שלו, שמצד אחד התנהגה כמו אשת חברה, ומצד שני הופיעה ללא היסוס בתלבושות אירוטיות כמו הלבשה תחתונה סאטן, קימונו משי ופרוות יוקרתיות. היא שיחקה בתפקידים שערורייתיים ומסוכנים, שהנושא שלהם היה בגידה, אהבת שלישייה ושחרור מיני של אישה. והיא עשתה הכל באלגנטיות רבה.

שיער נחתך כמו ילד, עיניים היו מרופדות בעיפרון גבות, השפתיים נצבעו בבהירות רבה, והאקזוטיות של האביזרים לא ידעה גבול, מה שפוארה קרא לה ב-1910 עם סגנון ההרמון שלו.

מ-1914 עד 1918, לנשים ולגברים היה רק ​​אידיאל אחד: האחות חסרת האנוכיות. זה היה נכון במיוחד עבור האחיות מהצלב האדום, שאת מדיהן עיצב הקוטורייר Redfern. ההערצה לשירות חסר אנוכיות הגיעה עד כדי כך שגברות חילוניות הנציחו את עצמן במסווה של נזירות או אחיות רחמים ושלחו את התמונות הללו לבעליהן בחזית.

צילום: אידה רובינשטיין - אחות רחמים בבית חולים בפריז במלחמת העולם הראשונה.

סִגְנוֹן:ארט נובו, ארט דקו
מעצבים:קוקו שאנל (התחלה), ז'אן פאקין, ז'אן לנווין, לאון בקסט, ז'אק דוסט
מאיירים:ג'ורג' ברביר, ג'ורג' לפפ
מוּסִיקָה:טנגו, ואלס בוסטון, Ragtime, ג'אז (התחלה)
אומנות:בלט רוסים, פאוביזם, קוביזם, דדואיזם, פוטוריזם.

התפתחות האופנה בשנות ה-19 של המאה העשרים נקבעה במידה רבה על ידי אירועים גלובליים, שהעיקרי שבהם היה מלחמת העולם הראשונה של 1914-1918. תנאי החיים והדאגות המשתנים שהסתיימו על כתפי הנשים דרשו קודם כל נוחות ונוחות בבגדים. גם המשבר הפיננסי הקשור למלחמה לא תרם לפופולריות של שמלות יוקרתיות מבדים יקרים. עם זאת, כפי שקורה לעתים קרובות, זמנים קשים יצרו דרישה גדולה עוד יותר לבגדים יפים: נשים, שלא רצו להשלים עם הנסיבות, הראו ניסים של כושר המצאה בחיפוש אחר בדים וסגנונות חדשים. כתוצאה מכך, העשור השני של המאה ה-20 נזכר בזכות דגמים ששילבו אלגנטיות ונוחות, והופעתה של הכוכבת האגדית קוקו שאנל בשמי האופנה.

בתחילת העשור השני של המאה העשרים, פול פוארט נשאר הדיקטטור הראשי בעולם האופנה. בשנת 1911, מכנסי נשים וחולצות נעליים עשו רעש. מעצב האופנה המשיך להפיץ את עבודתו באמצעות אירועים חברתיים וטיולים שונים. פוארט ציין את יצירת אוסף אלף לילה ולילה עם קבלת פנים מפוארת, ומאוחר יותר באותה שנת 1911 הוא פתח בית ספר משלו לאמנויות ומלאכות, אקול מרטין. כמו כן, מהפכן האופנה המשיך לפרסם ספרים וקטלוגים עם מוצריו. אחר כך יצא פואר למסע הופעות עולמי, שנמשך עד 1913. במהלך תקופה זו, האמן הראה את הדגמים שלו בלונדון, וינה, בריסל, ברלין, מוסקבה, סנט פטרסבורג וניו יורק. כל ההופעות והטיולים שלו לוו בכתבות ותצלומים בעיתונים, כך שהחדשות על הקוטורייר הצרפתי התפשטו בכל העולם.

פוארט לא פחד מניסויים והפך למעצב האופנה הראשון שיצר ניחוח משלו - בושם רוזינה, על שם בתו הבכורה. ב-1914, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הפסיק בית פול פוארט את פעילותו, והאמן עשה ניסיון לחזור לעולם האופנה רק ב-1921.

אולם זה התברר ככישלון, בעיקר בשל העובדה שהסגנון היוקרתי והאקזוטי של פוארט נדחק על ידי הדגמים המהפכניים של קוקו שאנל.

אמנציפציה והמודלים המעשיים הראשונים

השלב הראשון במעבר לאופנה "נוחה" היה היעלמותם הסופית של מחוכים, כובעים נפחיים וחצאיות "מצלעות" ממלתחות הנשים. בתחילת שנות ה-10 של המאה ה-20 נכנסו לשימוש דגמים חדשים, העיקרי ביניהם היה "חצאית ה-yule" עם מותניים גבוהים, ירכיים רחבות, וילונות וצרה בקרסוליים. לגבי האורך, עד 1915 הגיעו שולי השמלות לקרקע. חצאיות, לעומת זאת, התקצרו מעט: דגמים נכנסו לאופנה שהגיעו "רק" עד להרמת הרגליים. שמלות נלבשו לעתים קרובות עם שכמיות, וגם שמלות עם רכבת היו פופולריות. קו צוואר בצורת V היה נפוץ, לא רק על החזה, אלא גם על הגב.

הכמיהה למעשיות נגעה לא רק בבגדים, אלא בתדמית הנשית כולה. בעשור השני של המאה העשרים, נשים הפסיקו לראשונה לעשות תסרוקות אלגנטיות מורכבות ופתחו את צווארן. תספורות קצרות עדיין לא הפכו נפוצות כמו שהיו בשנות ה-20, אבל האופנה לשיער ארוך ומעוצב להפליא על הראש הפכה נחלת העבר.

באותה תקופה, האופרטה הייתה פופולרית ביותר ברחבי אירופה, והרקדנים שהופיעו על הבמה הפכו דוגמה לעקוב אחריה, כולל מבחינת לבוש. לצד האופרטה, הקהל נהנה מהקברט, ובעיקר מריקוד הטנגו. במיוחד עבור הטנגו הומצאה תחפושת במה - מכנסיים טורקיים, וכן חצאיות מרופדות, שבגזרותיהן נראו רגלי הרקדנים. תלבושות כאלה שימשו רק על הבמה, אבל בשנת 1911 בית האופנה הפריזאי "דרקול ובשוף" הציע לנשים את מה שנקרא שמלות מכנסיים ומכנסי חצאית. החלק השמרני של החברה הצרפתית לא קיבל את התלבושות החדשות, ואותן בנות שהעזו להופיע בהן בפומבי הואשמו בהכחשת אמות מידה מוסריות מקובלות. מכנסי נשים, שהופיעו לראשונה בתחילת שנות ה-19, התקבלו לרעה על ידי הציבור והפכו פופולריים רק הרבה יותר מאוחר.

בשנת 1913, נשים אמנציפנטיות החלו למחות באירופה נגד לבוש מגביל תנועה, והתעקשו על מראה של דוגמניות פשוטות ונוחות. יחד עם זאת, עדיין הייתה השפעה קלה אך מוחשית של הספורט על האופנה היומיומית. פסים ועיטורים בשפע, אפליקציות מורכבות ופרטים שעיטרו בגדים החלו להיעלם. נשים הרשו לעצמן לחשוף את הידיים והרגליים. באופן כללי, גזרת הבגדים הפכה חופשית הרבה יותר, חולצות וחולצות שמלות נכנסו לאופנה.

כל הטרנדים הללו היו אופייניים ללבוש קז'ואל, בעוד שדגמים מגושמים עדיין נשמרו בסגנון שנות ה-19. שמלות בגזרה גבוהה עם אלמנטים של סגנון מזרחי, דגמים עם מחוך צר וחצאית רחבה עם סלסולים עדיין היו פופולריים בעולם. חצאית פאנייר נכנסה לאופנה, ששמה מתורגם מצרפתית כ"סל". הדגם נבדל על ידי צללית בצורת חבית - הירכיים היו רחבות, אבל החלק הקדמי והאחורי של החצאית היו שטוחים. בקיצור, התלבושות ליציאה היו יותר אלגנטיות ושמרניות, וכמה מעצבי אופנה ביקשו לשמור על הטרנדים שנצפו באופנה של שנות ה-1900. ארטה הפך לבולט ביותר מבין האמנים שדבקו במודלים שמרניים.

הופעת בכורה רועשת של ארטה הגדול

מעצב האופנה הפופולרי ביותר ארטה, ששמו נקשר לתמונות יוקרתיות ונשיות של העשור השני של המאה העשרים, לא זיהה את המגמה של פרקטיות ופונקציונליות.

רומן פטרוביץ' טירטוב נולד ב-1892 בסנט פטרבורג, ובגיל עשרים עבר לפריז. ארטה לקח את השם הבדוי מהאותיות הראשוניות של השם ושם המשפחה. עוד בילדותו גילה הילד נטייה לציור ועיצוב. מגיל 14 השתתף בשיעורים באקדמיה לאמנויות יפות בסנט פטרסבורג, ולאחר שעבר לבירת צרפת הלך לעבוד בבית פול פוירה. הופעת הבכורה המתוקשרת שלו בפריז הייתה יצירת תלבושות למחזה "המינרט" ב-1913. ממש בשנה שלאחר מכן, כשארטה עזב את בית פואר, הדוגמניות שלו היו פופולריות מאוד לא רק בצרפת, אלא גם בלהקות התיאטרון של מונטה קרלו, ניו יורק, שיקגו וגלינדבורן. אולמות מוזיקה מילאו את מעצב האופנה המוכשר בהזמנות, וארטה יצרה תלבושות להפקות כמו רפרטואר תיבת הנגינה של ארווין ברלין, הסקנדלים של ג'ורג' ווייט ומרי ממנהטן. כל תמונה שנוצרה על ידי הקוטורייר הייתה יצירה משלו: בעבודתו, ארטה מעולם לא הסתמך על הניסיון של עמיתיו וקודמיו.

הדימוי המזוהה ביותר שיצר מעצב האופנה היה היופי המסתורי, עטוף בפרוות יוקרתיות, עם אביזרים רבים, שהעיקריים שבהם היו גדילים ארוכים של פנינים וחרוזים, ומעליהם כיסוי ראש מקורי. ארטה יצר את התלבושות שלו, בהשראת המיתולוגיה המצרית והיוונית העתיקה, כמו גם מיניאטורות הודיות וכמובן, אמנות קלאסית רוסית. בהכחשת צללית לא מותאמת ודפוסים גיאומטריים מופשטים, הפך ארטה ב-1916 לאמן הראשי של מגזין "הארפרס בזאר", חוזה איתו הוצע על ידי איל.

פופולרי עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ארטה היה אחד ממעצבי הטרנדים עד מותו ב-1990 בגיל 97.

מלחמה ואופנה

המחלוקת בין חסידי הסגנון הישן לתומכי לבוש מעשי הוכרעה במלחמת העולם הראשונה שהחלה ב-1914. נשים, שנאלצו לעשות את כל העבודה הגברית, פשוט לא יכלו להרשות לעצמן להתלבש בחצאיות ארוכות ונפוחות ומחוכים.

בתקופה זו החלו להופיע פרטים פונקציונליים בבגדים, המתייחסים לסגנון הצבאי - כיסים עם תיקון, צווארונים נמוכים, ז'קטים עם שרוכים, דשים וכפתורי מתכת שלבשו בנות עם חצאיות. במקביל, חליפות נשים נכנסו לאופנה. השנים הקשות הביאו איתן רפורמה נוספת: בחייטות נעשה שימוש בסריגים נוחים, מהם נוצרו מגשרים, קרדיגנים, צעיפים וכובעים. שמלות קז'ואל, שאורכן הלך והתקצר והגיע רק עד השוקיים, נלבשו עם מגפי שרוכים גבוהים וגסים, שמתחתם נשים לבשו חותלות.

באופן כללי אפשר לתאר את הזמן הזה כחיפוש ספונטני אחר צורות וסגנונות חדשים, רצון נלהב להתרחק מכל הסטנדרטים האופנתיים שנכפו על ידי בתי האופנה בשנות ה-1900. טרנדים ממש החליפו אחד את השני. המשותף לצלליות של ימי המלחמה היה חופש הגזרה, לפעמים אפילו הבגדים ה"נרפים". עכשיו התלבושות לא הדגישו את כל הקימורים של הדמות הנשית, אלא להיפך, הסתירו את זה. אפילו החגורות כבר לא התאימו למותניים, שלא לדבר על השרוולים, החולצות והחצאיות.

המלחמה, אולי, הפכה את הנשים לעצמאיות הרבה יותר מכל ההתפרצויות האמנציפנטיות שאפיינו את תחילת שנות ה-19. ראשית, נשים השתלטו על העבודה שגברים נהגו לעשות: הן תפסו מקומות במפעלים, בתי חולים ומשרדים. בנוסף, רבים מהם הגיעו לשירותי עזר צבאיים, שבהם תנאי העבודה הכתיבו את הפרקטיות כקריטריון העיקרי בבחירת בגדים. הבנות לבשו מדים, חולצות ספורט חאקי וכובעים. אולי בפעם הראשונה, נשים חשו את עצמאותן ומשמעותן, הפכו בטוחות בכוחותיהן וביכולותיהן האינטלקטואליות. כל זה אפשר לגברות עצמן לכוון את התפתחות האופנה.

במהלך המלחמה, כשכמעט כל בתי האופנה היו סגורים, נשים נפטרו מרצון מכל הקנונים שהוטלו, ושחררו בגדים מפרטים מיותרים. הסגנון הפרקטי והפונקציונלי השתרש והתאהב עד כדי כך שבתי האופנה שחידשו את פעילותם לאחר המלחמה נאלצו לעקוב אחר טרנדים חדשים, והניסיונות להחזיר לעצמם את הפופולריות של הקרינולינה הרלוונטית בעבר והסגנונות ה"צרים" הלא נוחים הסתיימו בכישלון. .

עם זאת, ראוי לציין במיוחד, שהופיעו באותו זמן והפכו ל"קרינולינות צבאיות" פופולריות ביותר. החצאיות הרכות הללו נבדלו מקודמותיהן בכך שהן לא השתמשו בחישוקים הרגילים, אלא במספר רב של תחתוניות כדי לשמור על צורתן. היה צורך בהרבה בד כדי לתפור תלבושות כאלה, ולמרות האיכות הנמוכה, המחיר של "קרינולינות צבאיות" היה גבוה למדי. זה לא מנע מהחצאית הענפה להפוך לאחד הלהיטים המרכזיים של המלחמה, ומאוחר יותר הפך הדגם הזה לסמל של הסגנון הרומנטי שנגרם על ידי מחאה כללית ועייפות מלחמה. מכיוון שלא יכלו להתנגד לסגנון המעשי המאסטר, מעצבי אופנה החליטו להביא מקוריות ויופי לתלבושות בסגנון פשוט באמצעות פרטים וגימורים. שמלות "הוט קוטור" עוטרו בשפע פנינים, סרטים, אפליקציות וחרוזים.

השפעת מלחמת העולם הראשונה על האופנה אינה יכולה להיות מתוארת רק על ידי המגמה המתהווה לעבר פרקטיות. חיילים שהשתתפו בקרבות בשטחים זרים הביאו הביתה כגביעים, כולל בדים אקזוטיים חדשים, כמו גם צעיפים, צעיפים ותכשיטים שלא נראו עד כה מתוניסיה וממרוקו. מעצבי אופנה, שהתוודעו לתרבויות של מדינות שונות, ספגו רעיונות וגילמו סגנונות, דפוסים וגימורים חדשים בחייטות.

לאחר תום המלחמה, כשהחיים החילוניים השתפרו, והחלו להינתן שוב נשפים בפריז, נשים רבות נטשו את התלבושות שהפכו מוכרות וחזרו לאופנה שלפני המלחמה. עם זאת, תקופה זו לא נמשכה זמן רב - לאחר המלחמה החל שלב חדש לחלוטין באופנה, שבאותה תקופה הושפע בעיקר מקוקו שאנל.

סגנון גברים מבית שאנל

קוקו שאנל, על פי הודאתה, ניסתה כל חייה להתאים חליפת גברים לצרכים ולאורח החיים של אישה מודרנית.

קוקו שאנל החלה את דרכה בעולם האופנה בשנת 1909 כאשר פתחה חנות כובעים משלה בפריז. השמועה על המעצב החדש התפשטה במהירות ברחבי הבירה הצרפתית, וכבר בשנה הבאה, קוקו הצליחה להשיק לא רק כובעים, אלא גם בגדים, פתחה חנות ברחוב קמבון 21, ולאחר מכן בית אופנה משלה באתר הנופש ביאריץ. . למרות העלות הגבוהה של הבגדים ופשטות הגזרה, שהייתה יוצאת דופן לאותה תקופה, הדגמים של שאנל צברו פופולריות במהירות, ולמעצב היה קהל לקוחות רחב.

המשימה העיקרית של הבגדים שמעצבי אופנה הציעו בעבר לנשים הייתה להדגיש את מותני הצרעה ולהדגיש את החזה, וליצור עיקולים לא טבעיים. קוקו שאנל הייתה רזה, שזופה ואתלטית, והסגנון הנפוץ באותה תקופה לא התאים לה בצורה מושלמת - עם כל הרצון, שום בגדים לא הצליחו לעשות "שעון חול" מדמותה של ילדה. אבל היא הייתה הדוגמנית המושלמת לתלבושות שלה. "אזוק במחוך, החזה החוצה, הישבן חשוף, כל כך צמוד במותניים, כאילו חתוך לשני חלקים... להכיל אישה כזו זהה לניהול נדל"ן", אמר קוקו.

תוך קידום נוחות וסגנון יוניסקס, מעצב האופנה יצר שמלות וחצאיות פשוטות מאוד, הנבדלות בקווים ברורים והיעדר תכשיטים. הילדה, ללא היסוס, טאטאה הצידה פרטים מיותרים ואביזרים מיותרים בחיפוש אחר הדגם המושלם שאינו מגביל את התנועה, ובמקביל מאפשר לאישה להישאר אישה. ללא קשר לדעת הקהל, היא הכניסה בזריזות אלמנטים של סגנון גברי לבגדי נשים, תוך שהיא מהווה דוגמה עצמאית לשימוש נכון בתלבושות פשוטות. "פעם לבשתי סוודר לגברים, סתם ככה, כי הרגשתי קר... קשרתי אותו בצעיף (במותניים). באותו יום הייתי עם הבריטים. אף אחד מהם לא שם לב שאני לובש סוודר ..." נזכרה שאנל. כך הופיעו חליפות המלחים המפורסמות שלה עם צווארון מטה ומעילי עור "ג'וקי".

בעת יצירת בגדים, שאנל השתמשה בחומרים פשוטים - כותנה, סריגים. ב-1914 היא קיצרה את חצאית הנשים. בתחילת מלחמת העולם הראשונה, קוקו עיצבה סוודרים פרקטיים, בלייזרים, שמלות חולצות, חולצות וחליפות. שאנל הייתה זו שתרמה לפופולריזציה של הפיג'מות, וב-1918 אף יצרה פיג'מה לנשים, שבה ניתן היה לרדת למקלט הפצצות.

קרוב יותר לשנת 1920, קוקו, כמו אמנים רבים באותה תקופה, החלה להתעניין במוטיבים רוסיים. קו זה ביצירתה של שאנל פותח כבר בתחילת העשור השלישי של המאה העשרים.

העשור השני של המאה העשרים, למרות כל הקשיים והתלאות, הפך לנקודת מפנה באבולוציה של האופנה – דווקא בשנות ה-10 של המאה ה-20 החלו אמנים לחפש באופן אקטיבי אחר צורות חדשות שיוכלו לתת לנשים חופש מבלי לשלול מהן חסד. הרפורמות שהביאה המלחמה לאופנה והמגמות של השנים שלאחר המלחמה הפכו למכריעות בהתפתחות הענף בעשורים הבאים.

אירועים עולמיים בקנה מידה גדול השפיעו על היווצרותם של הקנונים העיקריים של האופנה בשנות ה-19. המין ההוגן הראה דמיון בהמצאת סגנונות חדשים ושימוש בבדים שונים, בניסיון להישאר נשים.

מלחמת העולם הראשונה של 1914-1918 מילאה תפקיד מיוחד. תנאי החיים השתנו, ודאגות רבות נפלו על כתפיהן השבריריות של נשים. זה הציג התאמות בבגדים, שהחלו להיות שונים בנוחות ובמעשיות. במהלך תקופה זו, מחוכים לא נוחים, האופייניים לנשים, חצאיות מצוירות וכובעים נפחיים נעלמו ממלתחות הנשים.

שנות המלחמה הביאו לכך שנשים הלכו לעבוד במפעלים, במפעלים, באחיות רחמים ובמסחר. יותר ויותר בנות שלטו במקצועות גבריים, מה שגרם לאמנציפציה.

הקנונים של היופי השתנו, שלקחו צורות עקומות אל הרקע. מחסור במזון ותנאי עבודה קשים אילצו נשים להתלבש בסגנון גברי.

לאחר תום המלחמה, פול פוארט הפך למעצב המגמות, שעבורו האנשה העיקרית של היופי הנשי היא הגב. הוא יוצר דגמים המכסים את הצוואר וחושפים את הגב. הצללית החדשה דקה, פשוטה ואלגנטית.

רוב הפאשניסטות לבשו תספורת גרקון קצרה. המין ההוגן, עייף מהמלחמה, הרשה לעצמם להפוך לנשי. שמלות ערב שקופות רקומות בחרוזים, חרוזי זכוכית או פאייטים צוברות פופולריות. המייקאפ הופך בהיר במיוחד.

הייתה נטייה לקצר את אורך החצאיות. זה אפשר לבנות להרגיש משוחררות וחופשיות. בתקופה זו נשים קיבלו זכות בחירה והחלו לקדם אורח חיים פחות שמרני.

באופן קונבנציונלי, האופנה של שנות ה-19 מחולקת לשתי תקופות: צבאית ואחרי המלחמה. הראשון נוח ותמציתי, בשל העובדה שנשים לובשות בגדי גברים. השני משמעותי בשל דימויים בהירים ואקסצנטריים המדגישים נשיות ומיניות.

בגדי נשים בשנות ה-19

האופנה של שנות ה-19 עדיין לא מתעלמת משמלות עם קו מותן גבוה וחצאית בגזרה ישרה. פול פוארט, בהשראת נושאים מזרחיים, עיצב שמלות בסגנון יפני, טוניקות עם חרוזים ומכנסי הרמון בגזרה רחבה. בנוסף, תלבושות מעוטרות בפרווה, כמו גם כובעים ומופתים, היו פופולריים במיוחד.

שיא האמנציפציה, שהגיע ב-1913, הוביל לכך שמוצרי גזרה נוחים ופשוטים נכנסו לאופנה. בתקופה זו הייתה השפעה קלה של הספורט על הפודיום העולמי.

חולצות ושמלות חולצות לקוניות, שלא הפריעו לתנועה, רכשו רלוונטיות. תלבושות כאלה היו מבוקשות בסטים יומיומיים. ליציאות ערב נבחרו שמלות עם מחוך צר וחצאית מעוטרת סלסולים.

בשנות ה-10 הופיעה חצאית הפאנייר. הדגם הציג צללית רחבה בירכיים, תוך שהוא נשאר שטוח מלפנים ומאחור. תלבושת כזו שימשה ליציאות חילוניות והעניקה למראה של נשים תחכום.

נעליים ואקססוריז פופולריים

הנעליים של שנות ה-19 לא שינו הרבה. "זכוכית" העקב נשארה פרט ממשי. מגפי שרוכים נמוכים, שהשתמשו בווים מיוחדים, היו פופולריים.

נעליים היו עשויות מזמש ועור. סאטן ומשי שימשו לנעלי ערב. הגובה האופייני של העקב היה 4-5 ס"מ. נעליים ונעליים נמוכות עוטרו באבזמים, כפתורים, חרוזים או קשתות.

בתקופה זו החברה החילונית הוקסמה מאמנות התיאטרון. המין ההוגן אימץ אלמנטים של תחפושת הבמה לתמונות שלהם, מה שהוביל להופעתם של תכשיטים בהירים על נעליים.

במהלך השנים הללו נעלמו מחיי היום-יום אביזרים מצויצים, ונשים לא התאמצו במיוחד להתפאר. אבל לקראת הערב בחוץ, כל פאשניסטה ניסתה להוסיף מבטא אינדיבידואלי למראה.

בין האביזרים העיקריים בשנות ה-19 היו כל מיני כובעים. הם קיבלו גודל מיניאטורי יותר וקושטו בנוצות או בחרוזים. מעיל פרווה, שהפך פופולרי בשנים שלאחר המלחמה, הוסיף קסם מיוחד לכל מראה. למוצרים היו גדלים שונים ונועדו להדגיש את נוכחותן של נשים באירועים חגיגיים.

באופן כללי, מגמת האופנה העיקרית של תחילת המאה העשרים הייתה דחייה מוחלטת של צורות משעממות וחיפוש אחר פתרונות טריים. הרעיונות שנולדו בתקופה זו השפיעו באופן משמעותי על ההיסטוריה וההתפתחות של אופנת הנשים.

בתקופה קשה זו, עבור מדינות רבות באירופה, חלו שינויים גדולים באופנה ובסגנון. עם פרוץ המלחמה נסגרו בתי אופנה רבים, רוב הנשים נותרו לבד ונאלצו לקחת אחריות מלאה על המשפחה.

רבים מהם לקחו את עבודתם של בעליהם במשרדים, בתעשייה, וכמובן, בבתי חולים. כך או אחרת, הם נאלצו לנהל אורח חיים גברי, ולכן, הם לבשו בגדים מתאימים ואפילו מדים.

הבגדים השתנו בצורה כזו שסיפקו את הנוחות הדרושה בעבודה, הם הפכו מרווחים יותר, רבים נאלצו להסיר את התכשיטים, הכובעים, המחוכים שלהם, לשנות תסרוקות שופעות ללחמנייה שצולמה זה עתה בחלק האחורי של הראש, ...

אם לפני המלחמה, חייטים ניגשו בזהירות להתאמה האידיאלית של כל מרכיבי הלבוש והלבוש עצמו בכלל, אז בזמן מלחמה, איך "חולצה או חצאית יושבים", איך "צווארון נטוע" לא היה הגיוני, רבים היו לא עומד בזה. תקופת המלחמה אילצה נשים לשקול מחדש את השקפתן על נוחות הלבוש.

לפני המלחמה עצמה, במגזיני אופנה בקיץ, הצללית של חצאית שהצטמצמה לתחתית, הוצגה, נשארה בתוקף במשך זמן מה, אבל בהדרגה שמלות וחליפות נבנו מחדש בצורה חדשה, אותו הדבר ניתן לומר על הלבשה עליונה.

גזרה מועדפת יותר עם שרוולים מקשה אחת. עיצוב לבוש זה דומה לקימונו יפני. שרוול הקימונו הוצג פעם על ידי פול פוארט, ולפני המלחמה ובמהלך המלחמה, הגזרה הזו נשארה המוצלחת ביותר בקרב נשות החברה הגבוהה.

באותה תקופה נחתכו אאוטפיטים לכל מטרה בסגנון הקימונו, כי לא דרשו שיטות טכנולוגיות מיוחדות בתהליך התפירה, וחוץ מזה יצרו רושם של רשלנות. וכך, נכנסה אופנת הרשלנות.

"החולצה נראתה כמו תיק, צד אחד נאסף לקפלים עמוקים, השני היה חלק". התברר שתפירת חליפה באותה תקופה לא הייתה משימה קשה. גיהוץ זהיר הוא חסר תועלת, גם לחתוך. ככל שהחליפה או השמלה נראית נינוחה יותר, כך הרושם נעשה טוב יותר.

אתה יכול פשוט לזרוק את החומר על הדמות, לאסוף אותו איפשהו, לטחון אותו איפשהו, ותקבל את הצללית השקית שהייתה נדרשת.

מלחמת העולם הראשונה העשירה מאוד את הנשים בלבוש בסגנון צבאי - מעילי טרנץ', מעילי אפונה ימית, מעילי קצינים, כפתורי מתכת, חאקי, כיסי טלאים, כומתות, כובעים.

כובעים קטנים הדומים לקסדת טייס, חגורות גסות, שוליים וצווארון עומד הופכים פופולריים. ומגזיני אופנה מציעים גזרות וטכניקות התאמה לבגדים תוצרת בית. מופיעים בהם סגנונות של חליפות עם מותן ופפלום ניתנים להסרה, עם כותפות על הכתפיים, גזוזות בחבלים.

מגזינים מפרסמים סגנונות אבל, שבהם הכל שחור, סגור, כובעים עם צעיפות אבל. כעת החלק התחתון המצומצם של החצאית נמחק לחלוטין. מי צריך לטחון את הרגליים כשצריך למהר למקום העבודה של בעלך או לבית החולים.

הלבוש התרחב כלפי מטה, קו המותניים, הממוקם מתחת לחזה, נפל למקומו, ואף נמוך יותר. הצללית תוך שנה אחת בלבד השתנתה מ-fusiform לטרפז. לסיום, נשים התחילו להסתפר, ראשית, היה יותר נוח למהר לעבוד, שנית, כמו תמיד בזמן המלחמה, נוצרים תנאים לא סניטריים, ושלישית, הם פשוט ביקשו להיפטר מכל מיותר.

הגברים היו המומים מהמראה החדש של בן לוויה וחברתם היפהפיים. ז'אן רנואר (בנו של האמן) מתאר את ההלם שלו כשהוא רואה את קרוב משפחתו: "... ההופעה החדשה, שלא נראתה קודם לכן, של ורה היכה בי כל כך... נזכרנו בבנות עם שיער ארוך... ופתאום ... החצי שלנו הפך לשווה שלנו, החבר שלנו.

התברר שזה די באופנה חולפת - כמה תנועות עם מספריים, והכי חשוב, הגילוי שאישה יכולה לעשות את ענייניו של סנייר ואדון, הבניין החברתי, שהוקם בסבלנות על ידי גברים במשך אלפי שנים, היה לנצח נהרס.

בשנים הראשונות של המלחמה נשחקו חצאיות ישנות, וחדשות נעשו רחבות. כך, בתקופה זו הוגדרו שלושה סוגי חצאיות: חצאית קפלים - קפלים או גלית, חצאית מתרחבת מהמותן, חצאית של שני פלונים מתרחבים, שייצגו, כביכול, חצאית דו-קומתית.

בחיתוך המחוך שרר שרוול מחלק אחד, לרוב נמצא שרוול ראגלן, תחתית המחוך עוטרה בקפלים רכים, שאפשרו לחוש חופש תנועה.

לתקופה זו הייתה השפעה עצומה על האופנה והסגנון, והיא נחשבת לתקופת מעבר בתולדות האופנה. במהלך התקופה שבין 1914 עד 1918 הופיעו חידושים רבים. נראה שבתקופה כזו של אירועי עולם גרנדיוזיים אין זמן לאופנה, אבל למרות זאת היא התפתחה.

לא בתי האופנה הסגורים, וגם המלחמה לא מנעו מנשים להמציא ולפתח משהו בעצמן, כי החיים נמשכו. המצב לא היה זהה בכל המדינות ולא בכל מגזרי החברה. עם זאת, כך או כך, אישה נשארת להיות אישה. ובזמן מלחמה, היו רגעים כאלה שרציתי לקשט את עצמי, אם לא עם תכשיטים, אבל עם אותם בגדים.

למרות החדשות העצובות מלפנים, החיים מאחור השתפרו, כי לא לכולם היה גורל מר, ולכן אני רוצה לחיות את החיים במלואם וליהנות. עד סוף המלחמה מתקיימים שוב נשפים, תפאורה עשירה בבגדים מופיעה.

חצאיות קצרות שעלו מיד לאחר תחילת המלחמה (ממש מתחת לברכיים) מתארכות. נראה, אם כי לזמן קצר מאוד, חצאיות הצטמצמו. משנת 1917 עד 1918, מעצבי אופנה מצליחים איכשהו להחזיר את השפעתם על האופנה שהשתנתה עד כה באופן ספונטני. אבל למעשה, היה רגע שבו החל החיפוש אחר סגנון חדש.

בתי אופנה רבים ניסו להסתגל לאופנה שנולדה באופן ספונטני. בתי אופנה מתחילים להיפתח, בעלי מלאכה חוזרים לפעילותם. כמו ז'אן פאקן, מדלן ויונט, אדוארד מונה, האחיות קאלוט מתחילות לעבוד שוב.

בינתיים, מדמואזל שאנל מתחילה ליצור דמות של אישה חדשה. אחד המאסטרים המצטיינים של אז צריך להיקרא Erte (), אשר עוד לפני המלחמה יצר מערכונים מקוריים עבור פול פוארט. עד סוף המלחמה הוא הפך למעצב תלבושות מפורסם בעולם.

ארטה שיתפה פעולה עם מגזיני אופנה רבים, במיוחד המהדורה האמריקאית של Harper's Bazaar. הסקיצות היפות שלו משמלות ערב ועד חליפות פשוטות הן עיצובים ללא דופי וייחודיים. אחד הנושאים הרבים של ארטה היה הנושא של אישה במכנסיים. במערכונים שלו, במיומנות וירטואוזית, הוא מציע את הרעיון של יצירת תלבושת שבה הוא מדגיש פרטים מרמזים על מכנסיים, מכנסי רכיבה, מכנסיים.

הסופר הצרפתי רומן רולנד אמר פעם שהוא היה רוצה לראות מאה שנים אחרי מותו, איך החברה תשתנה, אבל לא בחיבורים של מדענים, אלא במגזין אופנה. הסופר היה בטוח שהאופנה תספר לו את הסיפור האמיתי של השינוי בחברה מאשר פילוסופים והיסטוריונים ביחד.

והנה התוצאה של אופנה שמתפתחת באופן ספונטני:

החייטים, שחזרו מהמלחמה, וביקשו לבסס מחדש את זכויותיהם הקודמות, נאלצו לאמץ אופנה חדשה, שנוצרה על ידי הנשים עצמן. קרינולינות, מחוכים ו"אופנה צרה" נכשלו.

גם הצבא עשה את השינויים שלו באופנה. המדים של הצבא התגלו כל כך נוחים שהם המשיכו לחקות אותם בחיים האזרחיים.

בנוסף לפעולות האיבה באירופה, היו גם מלחמות קולוניאליות. מכאן הגיעו הבדים המעוצבים מתוניסיה ומרוקו, צעיפים, צעיפים. יחד עם המראה של בגדים בגזרה פשוטה, בגדים עם שפע של דוגמאות אקזוטיות הופיעו בארון הבגדים של אישה, אהבתה לסריגה, אפליקציות, רקמות, שוליים וחרוזים.

למלחמה הייתה השפעה על אמנציפציה של נשים. במאבק לשוויון, נשים בתקופה זו זכו להצלחה הרבה יותר מאשר בשנים קודמות רבות.

המאה הקודמת היא תקופת הקרינולינות, ההמולות, ה"פולונז", הדולמן, הסלסולים והסלסולים בשפע מכל הסוגים. המאה הבאה, שיא עידן היפהפיות (עידן היפה), מאופיינת בפשטות ובשכל ישר, ולמרות שהפרטים עדיין מעובדים בקפידה, הגזרה העקשנית של השמלה והקווים הלא טבעיים הולכים ומתפוגגים ברקע. הרצון הזה לפשטות התגבר עוד יותר עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, שהכריזה במפורש על שני העקרונות המרכזיים של לבוש נשים – חופש וקלות לבישה.

עידן בל - זמן של מותרות

בשנות ה-1900, אם היית צעירה אנגלייה מתוחכמת השייכת לאליטה של ​​החברה, היית אמורה לעלות לרגל לפריז פעמיים בשנה יחד עם נשים דומות אחרות מניו יורק או סנט פטרסבורג.

בחודשים מרץ וספטמבר ניתן היה לראות קבוצות של נשים מבקרות באולפנים ברחוב הלוי, רחוב אובר, רחוב דה לה פאיקס, רחוב טייטבוט ופלאס ונדום.
בחנויות הצפופות הללו, עם תופרות שעובדות בקדחתנות בחדרים האחוריים, הם נפגשו עם עוזר המכירות האישי שלהם, שעזר להם לבחור ארונות לעונה הבאה.

האישה הזו הייתה בעלת ברית שלהם וידעה את כל הסודות האפלים ביותר של חייהם, הן האישיות והן הכלכליות! בתי האופנה המוקדמים האלה היו תלויים לחלוטין בלקוחות החזקים שלהם כדי להישרדות, והכרת הסודות הקטנים שלהם עזרה להם לעשות בדיוק את זה!

חמושים בעותקים של Les Modes, הם בחנו את היצירות האחרונות של קוטוריירים גדולים כמו פואר, וורת', האחיות קאלוט, ז'אן פאקין, מדלן שרוי ואחרות, כדי להמציא מלתחה שתאפיל על הארונות של לא רק חברים, אלא גם אויבים!

עשרות שנים חלפו, ותמונות המגזין המבעיתות הללו של נשים סטטיות, שבהן כל תפר וכל תפר גלויים, הוחלפו על ידי סגנון ארט נובו חופשי וקולח יותר, תוך שימוש בשיטות צילום חדשות לתיאור.

הנשים בחרו יחד עם מוכרת ארונות בגדים לחצי השנה הקרובה: הלבשה תחתונה, בגדי טרקלין, שמלות לטיולים, חילופי לבוש, חליפות לנסיעה ברכבת או ברכב, בגדי ערב לפעילויות פנאי, תלבושות לאירועים מיוחדים כמו אסקוט , חתונה, ביקור בתיאטרון. הרשימה אינסופית, הכל תלוי בגודל הארנק שלך!

ארון בגדים של גברת מהתקופה האדוארדית (1901-1910)

נתחיל עם הארון. הוא כלל מספר פריטי תחתונים - חולצות יום ולילה, תחתונים, גרביים ותחתוניות.

נשים התחילו את יומן בבחירת שילוב, ואז לבשו מחוך בצורת S, שמעליו הייתה מחוך.

לאחר מכן הגיע אנסמבל היום. אלה היו בדרך כלל בגדי בוקר, עשויים בסגנון פשוט, שניתן ללבוש בעת מפגש עם חברים או בעת קניות. ככלל, זה היה מורכב מחולצה מסודרת וחצאית בצורת טריז; במזג אוויר קריר, הולב ז'קט למעלה.

כשחזרו לארוחת הצהריים, היה צורך להחליף במהירות לבגדי יום. בקיץ, זה תמיד היה סוג של בגדים צבעוניים בצבע פסטל.

עד השעה 17:00 ניתן היה, שנעשה בהקלה, להוריד את המחוך וללבוש שמלת תה למנוחה וקבלת חברים.

בשעה 20:00 האישה שוב נמשכה לתוך מחוך. לפעמים הוחלפו התחתונים לרעננים. לאחר מכן הגיע תורה של שמלת ערב לבית או במידת הצורך ליציאה.

עד 1910, שמלות כאלה החלו לעבור שינויים בהשפעת עבודתו של פול פוארט, ששמלות הסאטן והמשי שלו, בהשראת מוטיבים מזרחיים, הפכו פופולריות מאוד בקרב האליטה. הלהיט הגדול ב-1910 בלונדון היה פריחת נשים כשמלת ערב תחפושת!

במהלך היום היה צורך גם להחליף גרביים לפחות פעמיים ביום - גרבי כותנה ללבישה בשעות היום - בערב החליפו לגרבי משי רקומים יפהפיים. זה לא היה קל להיות אישה אדוארדיאנית!

צללית אדוארדית - מיתוסים ומציאות.

1900 - 1910

לפני 1900 כל גברת מהחברה הגבוהה - בעזרת המשרתת שלה - נאלצה להדק את עצמה מדי יום במחוכים הדוקים שהקשו על הנשימה, כפי שעשו אמה וסבתה. לאישה זה היה מאוד כואב! אין ספק, מכירת מלח מריח הייתה רווחית מאוד בתקופה ההיא.

מטרת המחוך [לפי האיורים] הייתה לדחוף את פלג הגוף העליון קדימה, כמו יונה, ולמשוך את הירכיים לאחור. עם זאת, מריון מקנילי, משווה בין האיורים לתמונות של נשים בשנות ה-1900. בחיי היומיום שלהם, הציעו ב-"Foundations Revealed" שהמטרה האמיתית של מחוכים היא יציבה ישרה בהתרסה, שנועדה להדגיש את קימורי הירכיים והחזה על ידי משיכת הכתפיים לאחור, וכתוצאה מכך החזה מורם והמותניים מְעוּגָל.

ההתייחסות שלי לעניין היא שיש נטייה, כמו באיורי אופנה מודרניים, להדגיש יותר מדי קווים. השוואת התמונה למעלה של בית האופנה לוסיל משנת 1905 עם התצלום הטבעי היפה של אדוארד סמבורן של אישה צעירה מלונדון מוכיחה את העובדה שנשים לא הידקו יותר מדי את המחוכים שלהן!

סביר להניח שזו הייתה גרסה אידאלית של האישה האדוארדית של אותה תקופה, שזכתה לפופולריות באמצעות איוריו של צ'רלס דיינה גיבסון וגלויות של חברתו של גיבסון קמילה קליפורד, והותירה אותנו עם רושם מוגזם מאוד מהצורות הנשיות של התקופה האדוארדית.

אופנה בשמלות - 1900 - 1909

נשים החלו ללבוש ז'קטים בסגנון פשוט, חצאיות ארוכות [השולי מוגבהים מעט], וחצי מגפיים עם עקבים גבוהים.
הצללית החלה להשתנות בהדרגה מצורת s בשנת 1901 לקו אימפריה בשנת 1910. הצבעים האופייניים ללבוש יומיומי עבור אישה אדוארדיאנית היו שילוב של שני צבעים: חלק עליון בהיר וחלק תחתון כהה. החומר הוא פשתן [לעניים], כותנה [למעמד הביניים], ומשי וכותנה איכותית [למעמד העליון].

מבחינת הפרטים, במהלך הבל אפוק, סלסולי תחרה סימנו את מעמדה החברתי של אישה. סלסולים רבים על הכתפיים והמחוך, כמו גם אפליקציות על חצאיות ושמלות.

למרות האיסור על מחוכים, נשים, במיוחד אלו של מעמד הביניים החדש, החלו לחוות חופש חברתי גדול יותר. זה הפך להיות די נורמלי שנשים נוסעות לחו"ל על אופניים - למשל, לאלפים או לאיטליה, מה שנתפס יפה בציור המלודרמטי "חדר עם נוף", המבוסס על ספרו של א.מ. פורסטר, אותו פרסם ב-1908.

בגדי קז'ואל פופולריים כללו חולצת כותנה לבנה או בהיר בעלת צווארון גבוה וחצאית כהה בצורת טריז שמתחילה מתחת לחזה ויורדת עד הקרסוליים. כמה חצאיות נתפרו לתוך המחוך גם מהמותניים ועד מתחת לחזה. סגנון זה, חולצה וחצאית אתלטית פשוטה, הופיע לראשונה בסוף שנות ה-90.

לעתים קרובות היה תפר בודד על החצאיות, וכתוצאה מכך אפילו הדמויות חסרות התקווה רכשו הרמוניה נעימה!

חצאיות ושמלות נתפרו לרצפה, אבל בצורה כזו שהיה נוח לנשים לטפס לתוך הקרונות. עד 1910, המכפלת התקצרה והסתיימה מעט מעל הקרסול. החולצות הציגו במקור כתפיים נפחיות, אך עד 1914 הן הצטמצמו משמעותית בנפחן, מה שבתורו הוביל לעיגול רב יותר של הירכיים.

עד 1905, עם הפופולריות הגוברת של מכוניות, נשים אופנתיות החלו ללבוש מעיל או מעיל חצי ארוך בסתיו ובחורף. המעילים האלה היו מאוד אופנתיים, הם הגיעו מהכתף והסתיימו מתחת למותניים, שאורכו היה כ-15 אינץ'. בתלבושת כזו, ואפילו בחצאית קצרה חדשה שאפילו לא הגיעה לקרסוליים, האישה נראתה נועזת מאוד! אם היה לח או ירד שלג בחוץ, ניתן היה לזרוק אבק מעל החלק העליון כדי להגן על הבגדים מלכלוך.

שמלת אחר הצהריים, למרות שנעשתה בגווני פסטל שונים ועם הרבה רקמה, הייתה עדיין די שמרנית בשנות ה-1900, שכן היא נלבשה כדי להשתתף בארוחות ערב רשמיות, פגישות ופגישות נשים שמרניות - כאן קוד הלבוש הושפע מנשים עם סגנון ויקטוריאני השקפת חיים!

שמלות התה, שהנשים, אם היו בבית, לובשות בדרך כלל עד 17:00, היו מצוינות: ככלל, הן היו עשויות כותנה, לבנות ונוחות מאוד. זו הייתה הפעם היחידה של אישה אדוארדית כשהיא יכלה להוריד את המחוך ולנשום כרגיל! נשים לעתים קרובות נפגשו ואירחו חברים בשמלת תה, כי יכולתם להרשות לעצמכם להיות לא רשמיים במיוחד!

בבריטניה האדוארדית, ניתנה לנשים הזדמנות להשוויץ בתלבושת הפריזאית המשובחת שלהן במהלך העונה הלונדונית מפברואר עד יולי. מקובנט גארדן, קבלות פנים מלכותיות, נשפים וקונצרטים פרטיים, ועד למרוצים באסקוט, האליטה של ​​החברה הראתה את הלבוש העדכני, הגדול והגרוע ביותר שלה.

שמלות ערב בתקופה האדוארדית היו ראוותניות ופרובוקטיביות, עם מחשופים נמוכים שהראו בגלוי את שדיה של אישה ואת התכשיטים שלה! שמלות ערב בשנות ה-1900 תפור מחומר יוקרתי. עד שנת 1910 החלו לנשים להתעייף משמלות ערב גדולות, במיוחד הנשים הצרפתיות, שהחליטו לנטוש את הרכבות על השמלה ועברו לסגנון האימפריה מ-Poiret, בהשראת העונות הרוסיות.

ב-1909, כשהתקופה האדוארדית הגיעה לקיצה, נוצרה אופנה מוזרה לחצאיות צמודות מתחת לברך, שהגעתה נזקפת גם לזכות פול פואר.

חצאיות צמודות כאלה הידקו מאוד את ברכיה של האישה, מה שהקשה על התנועה. בשילוב עם הכובעים רחבי השוליים הפופולריים יותר ויותר [במקרים מסוימים גדולים עד 3 רגל] שהפכו פופולריים על ידי לוסיל, היריבה האמריקאית העיקרית של פוארט, האופנה החלה להיראות חצתה את כל קווי ההיגיון עד 1910.

תסרוקות וכובעי נשים בתקופה האדוארדית 1900 - 1918.

מגזיני אופנה של אז החלו להקדיש תשומת לב רבה לתסרוקות. תלתלי הפומפדור נחשבו אז לפופולריים ביותר, מכיוון שזו הייתה אחת הדרכים המהירות ביותר לעצב שיער. בשנת 1911, תסרוקת הפומפדור של 10 דקות הופכת לפופולרית ביותר!

תסרוקות כאלה החזיקו מעמד היטב לכובעים גדולים להפתיע שהאפילו על התסרוקות אליהן היו מוצמדות.

עד 1910, תסרוקות פומפדור השתנו בהדרגה לפומפדור נמוך, שבתורו, עם תחילת מלחמת העולם הראשונה, הפכו ללחמניות פשוטות בגזרה נמוכה.

כדי לנצל את התסרוקת הזו, החלו לחבוש כובעים נמוך יותר, ממש על הלחמניה, השוליים הרחבים והנוצות הבהירות של שנים קודמות נעלמו. תקנות ימי המלחמה לא אישרו דברים כאלה.

"עונות רוסיה" 1909 - רוח של שינוי

בשנת 1900, פריז הייתה בירת האופנה של העולם, עם Worth, Callot Soeurs, Doucet ו-Paquin בין השמות המובילים. הוט קוטור או הוט קוטור היה השם שניתן למיזם שהשתמש בבדים היקרים ביותר כדי למכור אותם לאליטה החזקה בפריז, לונדון וניו יורק. עם זאת, הסגנון נשאר זהה - קווי האימפריה וסגנון המדריך - קווי מותן גבוהים וישרים, צבעי פסטל, כמו הצבע הירקרק של מי הנילוס, ורוד חיוור וכחול שמיים, המזכירים שמלות תה ושמלות ערב של האליטה של ​​החברה.

זה זמן לשינוי. קדמו לכך האירועים הבאים: השפעת סגנון הארט דקו, שנבע מהתנועה המודרניסטית; הופעת העונות הרוסיות, שהתקיימה לראשונה בשנת 1906 בצורת תערוכה שארגן מייסדם סרגיי דיאגילב, המופעים הפנומנליים של הבלט הקיסרי הרוסי בשנת 1909 עם תלבושותיהם המפוארות בהשראת המזרח ויצר ליאון בקסט.

הפרחים של הרקדנית ניז'ינסקי עוררו הפתעה גדולה בקרב נשים, ואמן האופורטוניזם פול פוארט, שראה את הפוטנציאל הטמון בהם, יצר חצאית הרמון, שהפכה לזמן מה פופולרית מאוד בקרב בני הנוער של המעמד הגבוה הבריטי. פוארט, אולי מושפע מאיוריו של בקסט משנת 1906, חש צורך ליצור איורים אקספרסיביים יותר ליצירותיו, וכתוצאה מכך הוא משך את המאייר האלמוני דאז פול איריבו, שעבד בסגנון ארט נובו, להמחיש את עבודתו "שמלות פול פוארט". " ב-1908. אי אפשר להפריז בהערכת ההשפעה שהיתה לעבודה זו על הופעת האופנה והאמנות. לאחר מכן, שני המאסטרים הגדולים הללו עבדו יחד במשך שני עשורים.

הופעתה של האופנה המודרנית - 1912 - 1919

עד 1912, הצללית קיבלה צורה טבעית יותר. נשים החלו ללבוש מחוכים ארוכים וישרים כבסיס לתלבושות יומיות צמודות.

למרבה האירוניה, הפלאשבק הקצר ב-1914 היה פשוט נוסטלגיה: רוב בתי האופנה, כולל בית האופנה של פוארט, הציגו פתרונות אופנתיים זמניים עם המונים, חישוקים וביריות. עם זאת, הרצון לשינוי היה בלתי ניתן לעצירה, ועד שנת 1915, בעיצומה של מלחמת דמים משתוללת באירופה, הציגו האחיות קאלוט צללית חדשה לגמרי - חולצת נשים ללא טבעות על בסיס ישר.

חידוש מעניין נוסף בשנות המלחמה הראשונות היה הצגת החולצה הצבעונית התואמת, הצעד הראשון לקראת סגנון קז'ואל שעתיד להפוך למרכיב העיקרי של תחפושת נשים.

קוקו שאנל העריצה לבוש נשים או שמלות חולצה, ובאמצעות חיבתה לז'קט האמריקאי הפופולרי או חולצת המלחים [חולצה רפויה קשורה בחגורה] - היא התאימה את המגשרים שלבשו מלחים בעיירת החוף הפופולרית דוביל (שם היא פתחה חנות חדשה), ויצרה קרדיגן לנשים עם רצועות וכיסים יומיומיים אקספרסיביים, שהפך למבשר למראה האופנתי של 1920 5 שנים לפני שהפך לנורמה.

כמו שאנל, גם מעצבת אחרת ז'אן לנווין, שהתמחתה בתקופה זו בבגדים לנשים צעירות, אהבה את הפשטות של הכימיזה, והיא החלה ליצור עבור לקוחותיה שמלות קיץ, מה שבישר התרחקות משמלות מגבילות.

פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב-1914 לא שמה קץ לתצוגה הבינלאומית של האוספים הפריזאיים. אבל למרות ניסיונותיה של עורכת ווג האמריקאית עדנה וולמן צ'ייס לארגן אירועי צדקה כדי לעזור לתעשיית האופנה הצרפתית, פריז דאגה בצדק שאמריקה, כמתחרה לפריז, מתכוונת להרוויח בדרך זו או אחרת מהמצב. אם התמזל מזלכם להחזיק בכתבי עת צרפתיים וינטג' אופנתיים של היום, כמו Les Modes ו-La Petit Echo de la Mode, שימו לב שהם ממעטים להזכיר את המלחמה.

עם זאת, המלחמה הייתה בכל מקום, ושמלות הנשים, כמו בשנות הארבעים, בהכרח, הפכו לצבאיות יותר.

בגדים הפכו סבירים - ז'קטים של קווים קפדניים, אפילו מעילים חמים ומכנסיים רכשו צורה נשית מיוחדת אם הם נלבשו על ידי נשים שעזרו במלחמה. בבריטניה, נשים הצטרפו לחוליות הרפואיות המתנדבות והיו בשירות הסיעודי של ה-NE. בארצות הברית הייתה עתודה של אנשי עזר של חבר הפרלמנט, וכן גדודי נשים מיוחדים.

קבוצות צבאיות כאלה נועדו לנשים מהמעמד הגבוה, בעוד נשים ממעמד הפועלים במדינות שונות, בעיקר בגרמניה, עבדו במפעלי תחמושת. כתוצאה מטלטלה זו של המעמדות החברתיים, כאשר העניים והעשירים, גברים ונשים כולם יחד, כמו מעולם, גדלה תופעת האמנציפציה בלבוש הנשים.

1915 - 1919 – צללית חדשה.

זה היה הזמן של דמות הארט נובו

כעת הדגש בהלבשה התחתונה לא היה על עיצוב הדמות הנשית, אלא על תמיכה בה. המחוך המסורתי התפתח לחזייה, שהפכה כעת הכרחית עבור אישה פעילה יותר פיזית. החזייה המודרנית הראשונה הופיעה הודות למרי פלפס ג'ייקוב, היא רשמה פטנט על יצירה זו בשנת 1914.

המחוך המסורתי הוחלף באופנה של מותן גבוה, קשור בצעיף חגורה רחב ויפה. נעשה שימוש בבדים כמו משי טבעי, פשתן, כותנה וצמר, וכן נעשה שימוש במשי מלאכותי - טוויל, גברדין (צמר), אורגנזה (משי) ושיפון (כותנה, משי או ויסקוזה). הודות למעצבים צעירים כמו קוקו שאנל, חומרים כמו ג'רסי ודנים החלו להיכנס לחיים.

בשנת 1910 היה מבט אופקי על עיצוב השמלות. לחילופין, נעשה שימוש בשכמיות אנכיות, כמו מעילי הקימונו הפופולריים של פוארט, שנלבשו מעל סט ז'קט וחצאית מחויטים. שולי בגדי היומיום היו ברמה מעט מעל הקרסול; שמלת הערב המסורתית באורך הרצפה החלה לעלות מעט משנת 1910.

עד 1915, יחד עם הופעתה של החצאית המתרחבת (הידועה גם כקרינולינה הצבאית), צמצום אורך הבגדים, וכתוצאה מכך, עם הופעת הנעליים הנראות כעת, החלה להופיע צללית חדשה. נעליים עם שרוכים ועקבים הפכו לתוספת נחמדה לדגמים לחורף - צבעי בז' ולבן הצטרפו לצבעי השחור והחום הרגילים! עם התפתחות הפעולות האיבה, שמלות ערב, כמו גם בגדי תה, החלו להיעלם מהאוספים.

אנט קלרמן - מהפכת בגדי הים

עיצובי בגדי הים של התקופה האדוארדית הביאו להפלת המידות החברתיות, כאשר נשים על החוף החלו להראות את רגליהן, אם כי לבושות בגרביים.

מלבד האוסטרלים, במיוחד השחיינית האוסטרלית אנט קלרמן, שבמובנים מסוימים חוללה מהפכה בבגדי הים, יש לציין שבגדי הים השתנו בהדרגה מ-1900 ל-1920.

קלרמן עוררה סערה לא קטנה כאשר, עם הגעתה לארה"ב, היא הופיעה על החוף בבגד ים חובק גוף, מה שגרם למעצרה במסצ'וסטס בגין חשיפה מגונה. המשפט שלה סימן נקודת מפנה בהיסטוריה של בגדי הים, וגם עזר להשיל מהנורמות המיושנות שהכניסו אותה למעצר. היא יצרה את המראה לתינוקות בבגדי ים של מקס סננט, כמו גם את הסטנדרטים לבגדי ים סקסיים של Jantzen שהגיעו מאוחר יותר.

הולדת התמונה של שמלת צ'רלסטון

קשה לקבוע מתי בדיוק הופיע סגנון שמלת הטומבוי הנמוך שהפך לנורמה עד 1920. כאן מושך תשומת לב הדימוי של האם והבת, שיצרה ז'אן לנווין ב-1914.

תסתכל מקרוב על השמלה המלבנית הקטנה של בתך עם מותניים נמוכים ותזהה את המראה של שמלת צ'רלסטון שתשלוט רק בעוד כמה שנים!

שחור היה הצבע הסטנדרטי במהלך מלחמת העולם הראשונה, וקוקו שאנל הקטנטונת החליטה להפיק ממנו את המקסימום וצבעים ניטרליים אחרים, כמו גם בגדים בזמן מלחמה, ובזכות אהבתה של שאנל לפשטות, שמלת חולצה עם חגורת מותן נמוכה נוצר. דגמים מהם הוצגו ב-Harpers Bazaar בשנת 1916.

האהבה הזו לשמלות הספורטיביות והקז'ואל יותר שלה התפשטה במהירות מעיירת החוף דוביל, שם פתחה חנות, לפריז, לונדון ומעבר לה. במהדורה של Harper's Bazaar משנת 1917, הבחינו שהשם שאנל פשוט לא עוזב את שפתי הקונים.

כוכבו של פול פוארט החל לדעוך עם בוא המלחמה, וכשחזר ב-1919 עם דגמים רבים ויפים בצללית חדשה, שמו כבר לא עורר הערצה כזו. לאחר שפגש במקרה את שאנל בפריז ב-1920, הוא שאל אותה:

"גברת, על מי את אבלה?" שאנל לבשה את הצבעים השחורים המסחריים שלה. היא ענתה: "בשבילך, פוארט היקר שלי!"